Двигатель сняли. Сегодня будут разбирать. При закупке комплектующих руководствовался вот этим списком. Все из него закуплено. Масляные форсунки тоже решил поменять. На те что 06F103154 (без B в конце). Попутно меняю цепь ГРМ на "злую" 06K109158AD. Не дизелит, но угол в -5' и 6 зубчиков (старой версии) натяжителя уже говорят, что время пришло. Попрошу еще удалить сеточку фильтра опорного кронштейна. Поликлиновый ремень с натяжителем и роликом - это само собой, по умолчанию. Что бы еще по такому случаю не забыть поменять или на что сейчас обратить внимание? Например, какие предпосылки замены цепи балансировочных валов? Или стоит ли, например, менять помпу* именно сейчас, если корпус сухой и признаков протёков нет? Иное. *ту часть, которая с зубчатым шкивом. то есть без корпуса.
Про помпу, если есть лишние деньги махните целиком, закон подлости соберете и потечет, а так её бесплатно махнут.
Совсем уж лишних денег конечно же нет но вот есть вот такая контора "SKF" , вроде бы являющаяся официальным поставщиком завода и которая в отличии от VAGa всё еще продает помпы отдельно от корпуса (та часть, что с зубчатым шкивом). Номер вот такой - VKPC81242. Или лучше не соваться, а оставить старый оригинал на месте?
Сугубо имхо. Не меняйте исправные детали. Вероятность заводского брака и косяков установки примерно такая же, как и вероятность того, что родная деталь начнет беспокоить в обозримом будущем. Вообще, позиция VAG в Эльзе мне лично чужда. Там под замену все рисуют - все сальники, прокладки и даже некоторые малоответственные болты. Хотя никогда раньше я не встречал, чтобы сальники и прокладки необходимо было менять просто так.
Помпы текут часто... У меня потекла на пробеге менее 40.000, поставил итальянскую крыльчатку на старый корпус... Другое дело не обязательно привязывать замену исправной помпы к замене поршневой...., поменяете потом, когда потечет.
всех услашал, отложу на потом. Благодарю. А пока выложу несколько веселых картинок и видос после сегодняшнего посещения сервиса. Ну как сервиса... в силу особенностей местности, монтаж-демонтаж двигателя приходится делать в одном месте, бошку в другом, блок хонинговать-ровнять в третьем, поршни с расходниками вообще в шестом и даже в седьмом. Короче квест, но мне пока что нравится этим заниматься Как видно, кольца подвижны, но маслосъемные забиты. Цилиндры без задиров. Видна хонинговочная сетка.
к сожалению мне трудно судить, сильно или нет, я не специалист да и как-то не стал уделять внимания именно штокам, но таких явных отложений я не заметил. Блестели во всяком случае Выпускные точно под замену, а вот впускные говорят посмотрят, можно ли с ними что-то сделать. Меня вот что заинтересовало, камрады. Двигатель расположен продольно (если я правильно понимаю, что в данном случае означает "продольно" - короче поршни стоят в ряд по направлению движения авто). Так вот, чтобы демонтировать двигатель, стоило ли было сервисменам снимать: коробку вместе с передней подвеской (приводы, рычаги, стойки с пружинами и тд)? Или это норм?
Что то я совсем запутался. Пробил машину по вину, 2011 год март, поршня стоят 06H107065DD эти, заменена производителем 06H 107 065 DM, заменитель выдаёт этот kb 40247600, кольца эти 06J 198 151 F, стопора под палец N 905 583 01 то есть на 21 Как я понимаю это уже модифицированная поршневая? Но машина март 2011, а модифицированную поршневую ставили вроде как с июня? мая? Почему стопора на 21, ведь шатуны на мод поршневую под палец и стопора на 23? Если что вин вот WAUZZZ8K3BA131103
емнип, каталоги ваг выдают в качестве замены всегда модифицированную поршневую под 23мм, подразумевая, что вы замените также шатуны и все остальное в соответствии с указаниями производителя а каталоги заменителей вообще составляются кем попало, и как там номера пробиваются одному черту понятно
А как то вину я могу определить какая именно поршневая стоит? Просто ищу 2,0tq себе, хотелось бы купить уже без данного дефекта.
Примерно с середины 2012 по вин (покури форум), по-моему, пошла исправленная поршневая на движках 2.0 tfsi gen.2, но не факт, что не будет жрать масло, 2017 год на дворе. С 2013 движки tfsi gen.3 вроде не сильно страдают жором масла, но имеются иные недоработки.
Забрал машину. Что делали: - Заменили поршни на кольбеншмидт стандартного размера. - Отремонтировали ГБЦ (с заменой выпускных клапанов и направляющих) - Заменили масляные форсунки - Хонинговали цилиндры и ровняли блок - По ходу ещё заменили цепь с направляющими и толкатель, ибо угол уже был -5'. Ремни, натяжители. Друзья, есть вопросы: - Какие есть рекомендации по обкатке после ремонта? Например, максимальное кол-во оборотов и тп. - Через сколько км сменить масло? - Сейчас залито Castol EDGE 0W-30 A3/B4. Есть ли какие-то рекомендации по вязкости масла на период обкатки и на дальнейшее использование после такого капремонта? - Можно ли во время обкатки использовать на долив Castol 5W-40 (с тем же допуском VW 502/505)?
Обычно рекомендуют первые 1-2 ткм не крутить мотор выше 2000-3000, чтобы кольца и поршни спокойно притерлись к цилиндрам По остальному все к адептам моторных масел )) Ну и да. Очень важно первое время следить за температурой ОЖ.
Катайтесь спокойно в обычном режиме, если все собрали качественно и в допусках ни каких проблем ни при каких нагрузках не будет, а если собрали косячно, то пусть сейчас вылезет, чем тысяч через 10.
С температурой ОЖ всё как раз вроде бы в порядке. А вот с её уровнем какая-то ерунда. Вчера в гараже на заведенном на холостых двигателе изучал разные показатели через диагностический шнур. Ковырялся минут 20-25. А сегодня увидел вот такую лужицу. На фото: 1. уровень ОЖ сразу после ремонта 2. лужица из ОЖ 3. уровень ОЖ после лужицы. Сегодня перед тем как выехать, на расширительном бачке сделал отметку (но сейчас понимаю что сделал ее "на холодную"). Катался сегодня весь день. Уровень вроде не снизился (но сравнивал получается уже на горячую). Что проверить?