Как купил автомобиль лет 10 назад сразу волновала проблема повышенного люфта колес относительно двигателя. Имеется ввиду люфт поддомкраченного колеса при его прокручивании, при остановленном двигателе и включенной передаче. При езде на 1 передаче получаешь характерные удары при торможении двигателем и разгоне. Если приноровиться пользоваться сцеплением то этих ударов можно избежать. Ездил я так лет 10 и вдруг заметил что МКПП начала выть. Часто под нагрузкой на левое переднее колесо, но прошло пол года и выть с отдачей в педали и кузов стало и просто на ровной прямой дороге. Кроме того люфт как будто увеличился. Посмотрел на ютубе ролик как ремонтируют дифференциал 5 ступки на сотке. Но кое что я так и не понял. 1. Комплект сателлитов стоит 52 тыщи по экзисту, каких либо расходников типа шайб которые помогли бы отрегулировать зазор на саттелитах я не нашел. 2. С обоих сторон приводных валов стоят некие уравновешивающие диски(причем их много разных характеристик). За что отвечают данные диски? 3. Не увидел прокладки на крышке картера для доступа к содержимому дифференциала. На герметик лепят? Позвонил в профильный сервис, залупили 15 т.р. за БУ дифф с разборки, без стоимости работ у них. От ремонта стали отговаривать. Все эти МКПП катанные укатанные, мое мнение что лучше было бы отремонтировать при наличии недорогих расходников. Пусть это выйдет в те же 5-10 т.р. но я буду уверен что компоненты стоят новые которые пройдут еще много км. а не МКПП кот в мешке. Что вы думаете по поводу таких износов(поломок дифференциала) ?
как можно укатать коробку если ей менять масло по допуску тем более еще на 2,0 и контролируя уровень. у меня 500т.км нечего не воет.. на 2,3 вообще по состоянию 800+ и опять же нечего не воет все включается идеально.
изначально купил у прошлого владельца с таким дефектом Позвонил сегодня в еще один профильный сервис. Сказали "нее, даже браться не будем".
Смотри, все было проверено, привода в норме. Сцепление менялось 10 тысяч назад на новое Sachs, дефект был как до замены так и после замены.
Накидал небольшую смету... 1) Подшипник SKF левый 2000р подшипник SKF правый 2000р 2) Сальник вала, сальники приводов, сальник штока КПП (все на 1000) 3) Вкладыш саттелитов 680 4) Ось сателлитов и стопорный штифт. 2000 5) Масло Регулировочные шайбы вычитал что подходят от ВАЗ 2109 bolt on. Ну вроде как то так.
а еще к нормальному ремонту нужно прикупить спец инструмент для выставления теплового зазора гп. и т.п ну и голову к тому же да и не факт что не получится как в тазах задняя воет) плюс будет один все будут слышать издалека.
Вроде, сателлиты не воют (они гремят), "воет" главная пара - а там подороже будет ценник.. На вскидку - микрометр соответствующего диапазона измерения, набор щупов 1кл. т., стойка с индикатором ИЧ-2, может ещё чего забыл... И это все должно быть новым либо поверенным, т.е. давать измерения с гарантированной точностью. Сразу скажу - в этой работе про штангенциркуль нужно забыть, у него цена меры минимум 0,05мм и + погрешность 0,04мм, т.е. в допуске до 0,1мм - это ооочень неточно в данном случае. Про регулировочные шайбы - вымеряется/высчитывается регулировочный размер, в который вышлифовываются шайбы, так что нужен под боком товарищ с плоскошлифом, с хорошим и точным..)) И товарищь такой же нужен..точный...))) Если покупать наперёд - ради одного дифа нафиг разоришься, придется набрать штук дохрена, с шагом 0,01мм, и не факт что купишь что то путёвое, опять же - что б их померить, нужен точный инструмент, и это не пара сотен и даже не пара тысяч руб... В целом, если нет опыта регулировки пятна контакта в зацеплении конических шестерён - я б ради одного дифа не стал бы заморачиваться - чудес не бывает, без опыта и знания дофига "подводных" камней получишь гемморой и потраченные впустую деньги, проще и качественнее отдать спецу (тяжко их найти, так что б с гарантией, что руки не из...). Если потом этим зарабатывать - то да, разобрался, закупился, накосячил - на 5..8 редукторе должно все получаться более менее)))
К слову - почему воет. и в станках 70..80г воют шестерни и ещё много где. Как то приспичило выяснить в своем токарном станочке, что ж так шумно работает, прям грохочет (да-да, там тоже есть коробка скоростей) - порыл интернет, поспрашал знающих головастых людей... Оказалось, что делительная окружность (это по середине высоты зуба по простому) большинства шестерён .....не соосна посадочному отверстию!!! Т.е. зубья нарезали, потом наугад посадку расточили......Вот они яйцом и сидят на валу и молотят на удар друг по другу... И это не раз потом выявлялось на других станочках. Вот и на ВАЗах, а особенно на УАЗАХ наверняка такая же фигня... Довелось в юности (7..8кл школы) поработать на ЗИЛ (не в Москве) на конвейере изготовления и сборки задних мостов ЗИЛ-130, как раз в сателлитки запрессовывал втулки бронзовые и раскатывал в размер - вспомнил, и только сейчас пришло понимание, насколько, блеать, допуски огромные были, т.е. изначально косячное производство было....))) P.S. Почему наши древние аудевские коробки в отличие от вазовских и уазовских ходят какие то космические пробеги - да потому что культура производства в Ингольшадте, класс точности оборудования, качество сталей, термообоработка, контроль на несколько порядков классом повыше было (раньше...). У нас наверно только при производстве космических кораблей что то сравнимое есть..)))
Получается рекомендуете не ремонтировать? Я просто почитал форум, люди сталкивалась с выработкой подшипников, меняли подшипники валов и гул прекращался. Я нашел вкладышь сателлитов не очень дорогой и ось, ну и просто написал что неплохо было бы и их заменить. А если бы у вас завыл дифф вы пошли сразу бы за бу? Просто у меня есть опыт покупания двигателя с разборки, который: "бабушка в германии на дачу ездила раз в год". А по факту кот в мешке. p.s. Проблема опять же не только в вое. Ужаснейшие люфты на колесах.
я понимаю о чем ты у меня вышка инженер-механик лесных машин.поэтому я и написал что без спец инструмента и понимания этого не сделать..просто смысла нет.
Аудевскую трансмиссию в домашних условиях - категорически нет.))) Не, ну можно конечно попробовать - тупо поменять подшипник без регулировки, но вот результат это не гарантирует. Кстати, на пару лет, присадка типа супротек помогает уменьшить или убрать вой. Коробас отмыть, в новом масле присадка будет работать. А аудевская трансмиссия совсем не вазовская в ремонте, так что по опыту проще менять целиком коробас в сборе - например, с японораспила коробас с пробегом 100тыс км(можно сказать новый) не редкость и ст0ит приемлемо)). Я себе на аллроуд задних редукторов 3 шт. в свое время прикупил (по 1..1,5тыс руб) - и все 3 оказались нормальными, в один торсен от ФАУ вкрячил (НЕ сам, ответственное дело доверил прошаренному и надежному товарищу из нерезиновой), один ставлю на авто на лето, и один лежит на полке - любуюсь)). Так то все можно починить, главное не сделать ещё хуже))). А для начала нужно отдефектовать всю цепочку кинематической связи - от вала главной пары КПП до, собственно, колеса - а это и шрусы внутренние и внешние, шлицевые соединения на приводах и в шрусах, шлицы на валах фланцев и ещё куча всего. может оказаться, что дело то и не в дифе)). У себя, на моноприводе, толчки-клевки (бесило шо пинзец) при разгоне/торможении на малых скоростях вылечил заменой внутренних триподов, регулировкой/заменой передней опоры двигла и опоры коробаса и....чисткой дроссельной заслонки. И вой тоже убрал попутно - поменял ступичные подшипники - тишина. Поменял все, но выл, сцуук, заднийй правый)))
Попытка, говорят не пытка...но ты лучше все же запасную коробку сразу купи Ибо вангую, что первый ремонт, даст опыт и мертвый агрегат
Замена внутренних и наружних шрусов, устранило люфт на 90%, а оставшийся люфт настолько незначительный что для 31 летнего автомобиля не считаю проблемой.