Привет всем! Сейчас нахожусь в командировке в дали от дома.. приходится много ездить между городами, и началась с машинкой какая-то хандра.(( В общем симптомы следующие: 1. Сначала ни с того ни с сего загорелась лампочка низкого уровня ОЖ - остановился, смотрю и вправду на донышке.. открыл крышку заливную - давление было очень высокое, с громким свистом стравилось и уровень повысился.. подумал что крышке хана.. накрутил ее на 1.5 оборота(т.е. чтоб прям болталась) 2. поехал дальше.. начало через км 30-40 выкидывать ОЖ из бачка.. если сильно не вжаривать - хватало на чуть больше.. потом немного закрутил пробку, чтоб и не болталась и давление немного сбрасывала.. до места доехал вроде норм. 3. при всем при этом в машине откровенно холодно, хотя темп. по датчику на ходу чуть меньше 90, на хх 100 или чуть больше.. 4. патрубок который от термостата горячим ни разу не был, после прогрева всегда чуть теплый.. 5. патрубки которые идут на печку горячие, но при жамкании их жижи в них вроде как не ощущается.. что же это творится с моей машинкой? как бороться? ну и в догонку, утром седня завел, прогрелась нормально до градусов 70-80, газанул до 4500об и машина заглохла, потом начал заводить - схватывает, но не заводится..крутил долго..потом посмотрел и увидел подтеки масла на маслозаливной крышки - открыл ее, а там давление было довольно большое, аж фышкнуло.. после этого опять крутил-крутил стартером - бесполезно.. постояла минут 15-20 и завелась сначала на 2ух цилиндрах, при подгазовке глохла, завел снова, опять на 2ух цилиндрах, минуты через 2 сама вышла на более менее нормальный режим работы и нормально прогрелась до 90гр. и больше не глохла. тоже очень не приятно.. что с этим можно сделать? а на холодную нормально заводится.. п.с. на улице -17..
В данный момент в п.Купино Новосибирской обл. (совсем недалеко от Омска), седня ехать надо в Карасук..
Еще вопрос к дополнению данного вопроса, должно ли быть давление в разширительном бачке при температуре близкой к 90. у меня постоянно лопают радиаторы. за последние 2 года( затрудняюсь констатировать конкретные сроки) лопнули 3 новых радиатора(2 гловных и 1 печки), "родной" тоже лопнул, и что харакрерно все лопали один за другим. сначала "родной основной" потом лопает тотже поменяный, затем следует опять замена его на новый и буквально через несколько месяцев лопает радиятор печки, поменял печку в сентябре, 2 дня назад заметил что опять лопнул основной радиатор. сейчас незнаю на что грешить. ни в масле ни в охладительной жидкости инородных жидкостей не наблюдаю.
тока добрался до дома.. 5 канистр антифриза ушло на дорогу.(( у меня предположения 2: либо прокладка, либо крышка.. ребят, успокойте меня, убедите что это все из-за крышки..) в общем если затянуть крышку, то через 10-15км создается давление огромное что аж антифриз вдавливает в систему и загорается лампочка низкого уровня антифриза.. если крышку только "наживить", то до 3200об. все нормально, но если дать больше (например обогнать кого-нибудь) то антифриз давит наружу через крышку.. п.с. крышка джипи групп..
С большой вероятностью можно констатировать, что имеет место быть прорыв картерных газов в систему охлаждения. На холодную при пуске может наблюдаться поднятие уровня ОЖ (при открытой крышке), выход картерных газов можно понять по запаху из расширительного бачка. При недостатке ОЖ печка работать не будет, как и основной радиатор. Это прямой путь к перегреву. При отворачивании крышки на горячем движке начинается закипание ОЖ и выдавливание её в расширительный бачок и за его край. Необходимо остудить двигатель ниже температуры кипения ОЖ, а затем долить до уровня. Крышка имеет байпасный клапан на 0,7-1 бар "примерно" для повышения температуры кипения (до 110 гр на воде до 130 гр на ОЖ - цифры примерные). Если система "завоздушена" будут появляться паровые пробки, препятствующие нормальному охлаждению двигателя и не дающие циркулировать ОЖ через печку, из-за чего возможно не срабатывание и термореле вентилятора на радиаторе. Если всё-таки прорывов газов через прокладку нет, то виновником может быть слишком медленное открытие термостата на большой круг. Т.е. двигатель начинает закипать, а термостат ещё не полностью открылся.
По симптомам похоже на прокладку. Причем если это только прокладка(без трещин в "нелегкозаменяемых" узлах, то повезло. Термостат не будет давать такую четкую зависимость по оборотам...хотя радиаторы из-за него могут неохлаждать и все перегреется нафиг... Если пока машина еще не перегрета, при открытом расширительном погазовать, то пузырей не будет? ни или резкое изменение уровня...
У моего знакомого недавно на WV пассате была такая же фигня, мотор закипал и выкидывало в бачек, а с закрытой крышкой в бачке создавалось разряжение. менял термостат только зря, оказалось прокладке хана.
снял вчера ГБЦ.. антифриз был в 4 и 5 цилиндрах, прокладка прогорела между ними (из-за чего может быть?).. в ГБЦ между седлами клапанов - трещины во всех цилиндрах.(( ГБЦ на выброс?
Пробег сколько на моторе? Были ли перегревы? По поводу трещин- похоже что пора замену ей искать...Хотя бывает и заваривают их, но вот не знаю насколько надолго эта мера... И не дешевле будет ли сменить все в сборе.
пробег по одометру 275т.к, реальный не знаю.) при мне перегревов явных небыло.. седня посмотрел внимательно - трещины до седел клапанов не доходят, решил пока оставить ее.. на шлифовке сняли 2 сотки.. это нормально?
Мануалы пишут, что трещины между сёдел совершенно не мешают эксплуатации. Так что не заморачивайся. 2снятых сотки, это нет ничего. Если уж совсем мысль о снятом металле крепко сидит в голове, произвести замер (позиция 10) http://audi-80.5go.ru/jpg/gl/1-78.jpg Головка блока размер, выдерживаемый при перешлифовке а = 132,75 мм
Это уже вскрытие показало... А вот по поводу трещин-раз мануал разрешает и внешне не криминал-то почему бы не оставить, пусть работает.
Ребят, седня обратил внимание что на старой прокладке не все отверстия есть (под ОЖ).. новую заказал уже, хочу уточнить, это так и должно быть, или если в новой также будет, то их лучше пробить?