Стоит ли чистить мотор при смене масла? И не надуманна ли эта проблема? Свое мнение высказывают авторы. К вопросу «как, чем и зачем мыть?» тут же добавляется более глобальный: как правильно менять? Многие полагают – просто слить и залить. Их оппоненты уверены, что это прямой путь к ускоренной смерти мотора и что промывка при смене масла обязательна. Есть варианты Вариантов, как поменять масло, довольно много. Самый простой и дешевый – слить или откачать старое и залить свежее. Более сложный и дорогой способ – применить специальное промывочное масло. Продаются разнообразные пяти-десятиминутные составы, так называемые короткие промывки. Их рекомендуют заливать непосредственно перед сменой масла и крутить мотор пять-десять минут на минимальных оборотах холостого хода. А еще есть препараты, условно называемые «двухсоткилометровыми» или длинными. Их советуют залить за недельку и покататься с ними те самые 200 км. Какой же вариант лучше? Мы проверили все, нюансы теории и методики испытаний изложены во врезках. Сравнивали не препараты разных производителей, а технологии – их набралось пять. Для начала действуем по принципу «слил-залил»: мотор прогреваем до рабочей температуры, потом останавливаем и сливаем горячее масло в течение 10 минут; одновременно меняем фильтр. Следующий эксперимент сложнее. После слива мотор пустили, дав минуту покрутиться всухую, – и из него вылилось еще немного грязной жижи. Далее – смотри пункт первый. Очередные опыты: используем по два разных промывочных масла («ЛУКОЙЛ» и «АВРО»), затем две короткие промывки («Хай-Гир» и «Ауто Доктор»), а потом пару длинных – «Супротек» (не путать с присадками!) и немецкий «Ликви Моли». Итоги свели в таблицу. Если в поработавшем масле нет грязи, значит, оно не работало вообще! Самочувствие после бани Процедура «слил-залил» заметно ухудшила параметры свежего масла. Его ресурс явно сократится. Насколько – не скажем, но в нашем случае состояние нового масла по щелочному и кислотному числам было примерно таким, каким мы его наблюдали в экспертизах после пары тысяч километров пробега. А вязкость увеличилась: «спасибо» густым остаткам… Продувка двигателя пуском на минимальных оборотах холостого хода перед заливкой свежей порции ситуацию улучшила, но не сильно. Да, грязное масло выдавится из каналов, но на стенках и в скрытых полостях все равно останется. Теперь – промывочные масла. После слива отработки и заливки промывочного продукта мотору каждый раз давали поработать 20 минут, затем – слив и заправка свежим маслом. Ухудшение по щелочному и кислотному числам стало меньше. Вязкость из-за остатков промывки в моторе чуть упала, но на дальнейшую эксплуатацию это не повлияет. Масса отложений заметно снизилась, однако до полной очистки еще далеко. А вот содержание металлических примесей уменьшилось значительно. Очередь коротких промывок. Их влили до слива старого масла, при этом двигатель был полностью прогрет. Потом его погоняли 10 минут на минимальных оборотах холостого хода. Анализ остаточных загрязнений свежего масла и весовой анализ контрольных элементов выявили очень приличную эффективность этих составов. Но полного слива все-таки не удалось добиться, а свежее масло стало чуть менее вязким. После вскрытия в поддоне обнаружили небольшие фрагменты отложений, очевидно снятых со стенок моющими компонентами. Это означает, что промывка эффективно отслаивает отложения, но не растворяет их. А если они закупорят каналы, то жди задира подшипников! Пришел черед длинных промывок. С ними накрутили аналог 200 км пробега в разных нагрузочных режимах. Вязкость при этом снизилась, но в разумных пределах. После заезда вскрыли, посмотрели… Кусков «породы», которые наблюдали ранее, в поддоне не было – растворились! Это большой плюс. Качество свежего масла после использования длинных промывок ухудшилось незначительно. Мыть или сама отвалится? Тем, кого с самого начала интересовало только одно – мыть или не мыть, излагаем свое мнение. Мотор необязательно мыть тому, кто: – применяет хорошее масло и меняет его согласно «букварику» автомобиля без существенного перепробега. Остатки такого масла, по нашему опыту, еще вполне живучи и пакостей не наделают. Мотор желательно мыть тому, кто: – переходит на более высокий класс (например, с минералки на синтетику). В таблице показано, насколько просел индекс вязкости – главное украшение синтетики – после контакта с остатками старого масла; – допускает существенный перепробег сверх требуемого срока замены; – выявил или предполагает факт перегрева или резкого увеличения угара; – использует масло непонятного происхождения (например, когда покупает машину на вторичном рынке). Каким способом промывки лучше воспользоваться? См. Наши советы в конце статьи. Геронтология масла Моторное масло не только смазывает, оно еще и удаляет из мотора продукты износа, минеральные частицы пыли, следы неполного сгорания топлива. Поэтому грязь в масле – это нормально. По мере наработки масла изменяются его основные показатели. Вязкость, от которой зависит способность масла формировать слои, разделяющие рабочие поверхности, будет расти. Щелочное число падает: срабатываются моющие присадки. А кислотное число растет: оно отражает накопление в масле продуктов его окисления. Диспергирующая способность (по ней судят, как масло удерживает загрязнения) с увеличением наработки снижается. Когда какой-то из этих параметров выходит за пределы заданных, масло становится некоей жижей. (О том, какое масло сколько служит, мы рассказывали в ЗР, 2010, № 11; 2012, № 12.) Понятно, что эту жижу надо сливать. Но сольется она далеко не вся – остаток затаится в скрытых полостях, на стенках двигателя и т. п. Величина остатка зависит от свойств отработанного масла, конструкции двигателя, температуры масла перед сливом. До 15–20% старого масла перемешивается при смене со свежим, ухудшая его начальные характеристики. Более того, при работе масла в двигателе формируются отложения. Высокотемпературные отложения – это лаки, оседающие в области поршневых колец на боковой поверхности поршня. А низкотемпературные найдутся в поддоне, в смазочных каналах, на деталях механизма газораспределения. При смене порции масла их необходимо убрать по максимуму и – внимание! – не навредить при этом мотору: смытые отложения способны наглухо закупорить каналы масляной системы. Методика эксперимента Все варианты промывки проверяли с одним и тем же специально заготовленным загрязняющим маслом, содержащим точно известные пропорции всякой бяки – от металлических продуктов износа до гудроноподобных фракций. Каждый раз после замены оценивали остаточное количество отложений, взвешивая изначально загрязненные контрольные элементы – приемный грибок масляного насоса и сеточки маслоотделителей в клапанной крышке. Наличие металлических продуктов износа определяла атомно-абсорбционная спектрометрия. Заодно оценивали, растворяются ли отложения в масле или отваливаются кусками. Процедура испытаний для каждого типа промывки одна и та же. Сначала мотор определенное время крутится на грязном масле. Вместо масляного фильтра ставится пустая «банка» без фильтрующего элемента. После этого мотор вскрывают, взвешивают весовые элементы. Затем двигатель тщательно моют во вскрытом состоянии. Так делается трижды, чтобы накопить статистику и усреднить результаты. Эти данные, средние по трем циклам загрязнений, берутся как база для каждого начального цикла промывки. Масса загрязнений после того или иного варианта «банных процедур» будет характеризовать его эффективность. Заодно оцениваем количество металлических продуктов износа и изменение основных физико-химических показателей масла. По итогам всех замеров делаем вывод об эффективности испытанных методик замены масла. Наши советы Если все-таки решили промыть мотор, сначала оцените состояние старого масла с помощью капельной пробы (ЗР, 2013, № 3). Если оно еще живое, стоит применить длинную промывку. Но после пробега 200 км и слива отработки советуем «прополоскать» мотор промывочным маслом, а лучше – половинной порцией того продукта, с которым собираетесь ездить дальше. А если масло полностью убито? Используйте короткую промывку, потом удалите остатки двукратной заливкой промывочного масла, а затем половинной заливкой свежего, на котором предстоит ездить. Длинные промывки тут использовать опасно: а ну как на убитом масле мотор не сдюжит 200 км? Желательно дать двигателю поработать после этой экзекуции на холостом ходу, чтобы посмотреть, все ли нормально. Если комки грязи, снятые промывками, все же забьют масляные каналы, то двигатель без нагрузки хотя бы не помрет. Через час-полтора холостого хода закупорка обычно проявляется падением давления. До 15–20% старого масла перемешивается при смене со свежим, ухудшая его начальные характеристики. Михаил Колодочкин http://www.zr.ru/content/articles/574752-smena_masla_promyvanije_zheludka/
ИМХО Все таки лучше и надежнее заливать максимальное качественное масло по всем параметрам и превышающее допуски производителя и замену делать чуть ли не в 2 раза чаще, чем потом промывать и глотать нагар и грязь с мотора всем механизмам и каналам...
Где у нас можно не нарваться на подделку?У официалов ? Нет,лучше в ту-же Польшу съездить,мне близко и вероятности меньше)
А почему бы не в 4 раза чаще делать замену? Надежнее же будет? Напомню, регламент по замене масла, если мы говорим об Ауди, и так сокращен для России в 2 раза! Какой смысл тешить себя иллюзиями о, якобы, пользе этого бреда?
Кто-нибудь что-нибудь слышал про промывку фирмы TUNAP? Это единственная промывка одобренная Мерседесом и используется дилерами, может и ВАГом тоже одобрена, я не знаю. Хочу попробовать.
Покупать у крупных продавцов или дилеров масел именно, а не официалов. Ну а так не нести же каждый раз купленное масло в лабораторию ) Но а глобальный вопрос о продаже подделок и гадости всякой в России виноваты сами знаете кто...
Но больше 8-10 тыс км уже и никто не ездит, хотя в букваре писано 15 тыс км. для VAG. Если заливать качественное не поддельное масло и в таком режиме менять, кто поспорит что после длительного пробега там будут отложения опасные... Это все димогогия бесконечная... Была бы технология заглянуть в мотор не разбирая его и оценить степень отложений - было бы просто здорово.
согласен полностью,сам фигею ,покупал Castrol Edge в германии платил 85 евро за 5 литров,в финляндии 4 литра 72 евро( даже минус ндс 24% стоит 55евро) ,в Петрозаводске 4 литра 1620 руб. ( примерно 37 евро) такое ощущение что у нас в ПТЗ завод Castrol и торгуют прямо с линии розлива.
а у нас в России в погоне за прибылью официалы всё в пробеге уменьшают,заехал в Питере в к официалам спросил через какой пробег ремни грм менять ответ 120 тыс.км,в финляндии на станции ответили 160тыс.км или через 6 лет даже с нулевым пробегом.причем в работу входят : ремень грм с роликами+ водяной насос, ремень генератора с роликами по времени 6 часов цена с оригинальными запчастями 930 евро минус ндс 24%.
не мыл и не буду-промывки все время эксплуатации абсолютно не защищают мотор меняю масло между 4-5000, чистота идеальная если уж мыть не терпится, то самая лучшая промывка-заливаемое масло на те же 200 км
В связи с тем, что масло уходит и подливаю по литру за 4-5000 км, меняю без всяких промывок и ни в коем случае не завожу двигатель на суху, т.к. мотор турбо. Старое масло стекает, заливаю новое масло и ставлю новый фильтр и все нормально.
тож интересно поглядеть на умников, кто турбо на сухую крутит да вариант не бюджет, но лучший: слил-залил- 150-250 км-опять поменял так раза 3 машинка потом спс скажет имхо
Лучше такой вариант, чем на сухую заводить или лить говно! Я уже залил промывочное один раз, мотор из европы тащили в итоге. Ну и когда по литру в 4000 доливаешь, не обязательно 2-3 раза даже менять масло. но можно раз в 40 000 делать, как ты писал, залил новое, поездил, слил и снова залил новое. А остальные замены, тупо новое льешь и ездишь, пока 4-5 смен не сделаешь.
да не заводить нужно, так никто не делает-совсем идиотом нужно быть вытаскиваем предохранитель бензонасоса и крутим оборотов 5 стартером-вполне хватает, чтоб еще грам 200 выдавилось и мотору точно точно ничего не будет и турбина не крутится так как нет выхлопных газов
да ниче вашей турбе не будет за 1-2 секунды. или вы считаете, что турба за секунду выходит на рабочие обороты? ну или как вариант чтобы уж не думалось с предохранителем. хотя, и в этом случае турба будет крутить, т.к. цикл выпуска все равно будет происходить, хотя, конечно и не так сильно
турба особенноу мирает, если глушить мотор сразу после адского отжига. но на холодной, да еще и с минимум оборотов, тоже ни чего не должно случиться. Но я все-равно этого не сделаю) Даже без реле бензонасоса, боюсь мучить машину, хватило уже проблем. Слил масло, постояла минут 30 и залил новое, через 150 км можно снова слить и залить. Идеальный вариант, думаю.