Дёргается собака как парализованная, во всех режимах, раньше такого не было, и холостой немного подплавывает. Снял я значит моновпрыск, про его устройство уже начитался и теперь есть несколько соображений и вопросов: 1) Форсунку надо мыть или же она не моется? 2) Регулятор хх bosch, на нём дата стоит 12.90, это что оригинал стоит с завода? На вид неразборный, его вообще какому-то ремонту подвергать можно? 3) Можно ли как-то проверить регулятор давления топлива и вообще с ним делать что-нибудь? 4) Как правильно отрегулировать потенциометр при установке? Я открутил крышку с дорожками сопротивления посмотреть - выглядит очень прилично, как новое, бегунок потенциометра также. Потом фотки сделаю. Кстати прокладка резиновая под моником сидит очень плотно, видимо предыдущий хозяин тоже менял, ни о каких дырах нет речи. Прозванивать тестером по мануалу буду при установке, когда всё отмою от говна. Что ещё комплексно посмотреть, сделать, раз уж снял узел впрыска? Заранее спасибо.
Моновпрысковые системы одни из самых надежных. Умирать в самом узле нечему за редкими исключениями. Основные косяки от ДТОЖ, подгоревших контактов в РХХ, умершей от нашего бенза лямбды. Плюс к этому - подсосы воздуха: неподключенные или оборванные вакуумные магистрали, рваная подушка под моником, залипший клапан продувки адсорбера. Я бы поставил моник на место и начал бы с поиска указанных неисправностей. Перед снятием хорошо было бы замерить напряжение начального приоткрытия ДЗ, чтоп потом на место поставить правильно (по мануалу этот узел неразборный - сбил тарировку и в помойку). А если по пунктам: 1) форсунку можно мыть, но не руками, а как все моют электромагнитные форсунки. 2) РХХ сначала лучше продиагностировать на работающей машине, посмотреть двигается ли он вообще, плюс проверить замыкание/размыкание его контактов на переходных режимах. Разбирать и чистить контакты (концевик внутри) имеет смысл если при сбросе газа обороты сильно проваливаются. 3) РДТ неубиваем и разбирать его смысла не вижу никакого. Сам разбирал - там даже отложений никаких не было (и у тебя, скорее всего нет, если только не заправлялся каким-нить суррогатом) 4) http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/cage/journal/288230376151742604/#post
Ага, спасибо, будем смотреть. Вообще сейчас затеял немного комплексный ремонт, вчера снял впрыск, сегодня поменял гидрокомпенсаторы. Взял такие http://plentycar.ru/autopart/201220 И появился такой вопрос: когда снимал старые, заметил что у них серёдка немного другая. Длина/ширина/диаметр один в один совпадают, а серёдка у старых немного другая, к примеру сам толкатель (пимпочка внутри) более узкий в диаметре и на старых дальше расположен от нижнего края компенсатора , чем у новых. Опыта в ремонте нет, посоветоваться рядом никого нету, сам ремонтирую потому что с сервисами туго, в основном тазомастера кругом, ну а если где умеют, так дерут космические цены, а у меня лишних денег не бывает . В итоге решил ставить, поставились конечно нормально, ну немного выше они установленные сидят, в отличие от старых. В мануале написано что они должны немного осесть. Распредвал поставился без проблем. Мотор есс-но не запускал ещё т.к. впрыск снял, ещё предстоит с ним ковыряться. Эти гидрокомпенсаторы точно подойдут на мой мотор? И чем затянуть ролик натяжителя ГРМ? Под рукой ничего не оказалось что бы подошло.
+1 Предисловие. проблема не в моновпрыске. сам имел во владении около 6 лет такой. Потом еще два года наблюдалза ним. Щас двоюрдный кУпил тож на монике.И тож без проблем. В силу высокой надёжности очень котируются машины с таким впрыском и уходят на ура. Глава 1. "зажигание". Начать надо с того что было два вида моников. С вакум опережителем и без. На решение проблемы это как правило не влияет. Рывки в монике связаны с искрообразованием. Т.к. прекращение подачи топлива не вызывает рывков. Начинать надо с простейшего - с крышки трамблёра и бегунка. При этом надо учитывать, что очень часто бывает, что крышка трамблёра встаёт на перекос. Поэтому рекомендую не ставить чёрный пыльник(заземлитель) на крышку трамблёра. А бегунок менять раз в год или 20000 км. Следующим шагом может быть замена самого трамблёра или датчика холла в нём. Как правило на этом этапе все проблемы решаются. И следующим профилактическим шагом может быть только замена ВВ проводов и свечей. При этом настоятельно рекомендую для всех позиций системы зажигания - фирму "BERU". Глава 2 и последняя. "Расход топлива и хх". Причиной повышенного расхода топлива может являться собственно форсунка и забитая обратка. Форсунка лечится элементарно. В полупустой бак с остатками топлива около 5 литров заливаем хай гировскую присадку, которая расчитана на 70 литров. Выкатываем бензин на оборотах близких к 3000-4000. На этом процедура очистки форсунки заканчивается. Многократное применение методы показало увеличение угла факела распыла. Предупреждение! В зависимости о состояния топливного бака могут быть негативные последствия, в виде засорившейся форсунки. Как правило перед этой процедурой я обычно уведомляю клиента приготовить 2.5 т.р., на новую форсунку,на всякий случай. Следующий момент повышенного расхода топлива, чёрного дыма и з трубы , плохого запуска горячего двигателя это забитая обратка. Для проверки просто отсоединяем шланг и дуем в него. Если не продувается берём компрессор и продуваем её. Поможет не надолго. Но чтоб понять причину - достаточно. Решени е забитой обратки обычно заканчивается сменой топливного бака.
Очень хороший ответ, спасибо. Менял крышку распределителя, не менял бегунок и провода. Нормальные провода в районе около 1.5 килорублей стоят вроде, блин дорого жесть. Дешёвку ставить не хочу. У меня mono-motronic, соответственно, вакуума нет, всё решает ЭБУ. Это вот абсолютно уверенное заявление что подача топлива не вызывает рывков? Во всех мануалах написано что одна из причин дёрганья - топливоподача: забитая сетка бензобака, косяк бензонасососа. P.S. Кто-нить, насчёт гидриков напишите пжлста.
при забитом фильтре будет плавное падение динамики, провалы пооборотам, отстутсвие максимальной скорости и проч. Ищи по электрике. а моник зря разобрал- особенно ДПДЗ. Этож не ТАЗ с електронной педалью газа на которой уже через месяц дорожки изнашиваются..... Что по гидрокомпенсаторам интересует?
Ну когда поставлю узел - прозвоню всё что только можно и по мануалам буду ДПДЗ регулировать - по крайней мере буду знать что я его настраивал и всё ок, а так что до меня с машиной творилось - неизвестно.
Ну если у тебя голова родная, значит гидрики по ВАГу были 034109309AD. INA 420002210 везде бьются как вполне себе адекватная замена. То, что они чуть выше - так они с завода маслом заполнены. Поправьте, если неправ, но вроде именно поэтому умная книжка рекомендует не заводить мотор в течение минимум 20 минут после замены гидриков. зато машинка спасибо скажет Чем? Руками Главное - в правильную сторону натягивать ролик! По опыту скажу - руками тоже можно перетянуть. Следи за натяжением. А так -ключ гаечный на гайке, рукой затянул ролик - притянул гайку - проверил натяжение и т.д. Если во время работы появится непонятный вой - ослабляй ремешок. Пальцы у всех разные и на 90 градусов по длинной части ремня повернуть могут и при сильно перетянутом ремне
Ну вот и я так думаю, что это правильные гидрики. Да, действительно, в масле они все в комплекте. Нихрена не понимаю, как это ролик можно затянуть РУКАМИ. Отвёрткой давлю в отверстие ролика по часовой стрелке - ремень ещё очень прослаблен, ещё далеко до нормальной затяжки.
Не делал бы так на этой машине - не говорил бы При том, что я дрищ дрищом. Ну не было у меня ключа от болгарки А вообще лучше натягивать тем, чем писали выше. Но аккуратно - натяжение там не аццкое.
Ты гидрики купил дешёвые - на 50 руб вроде как. Их ещё на Газель ставят. Вродебы на 406 мотор. Не задумался почему толкатель тоньше? Под клапан другого диаметра потому что. Про последствия не скажу. Т.к. всегда ставили что положено. Но авторитетный журнал ЗР предупреждает о их скорой кончине в случае неправильной замены. НУ там же тож люди сидят, мож и не будет ничего. Отпиши.Возьмём на "вооружение " рационализаторство. Хотя у меня клиенты на приору компенсаторы по 2 т.р. берут, да комплект ГРМ за 3 т.р. и не кашляют...
Гидрики я покупал в автомагазине, который привозит на заказ запчасти для иномарок с пометкой "гидрокомпенсаторы INA" для Ауди 80 мотор 1.8 PM, это учтено в заказе. И стоили они мне по 200 с чем-то рублей за штуку. Не понимаю о каких 50 рублях идёт речь. Ссылку на гидрики я дал - просто сегодня ставил их - и они выглядят точь в точь как на фото по ссылке. Просто смутило то что серёдка гидриков старых не такая как у новых. P.S. А сорри. Где-то по 190 гидрики брал.
Да, у меня на 13... Натягивать можно всем тем, что подойдет. Вообще слово "натягивать" слишком громкое. Ремень нужно подтянуть, чтоб не гудел, но и не перетягивать, что бы не выл подшипник...
Я тоже два года назад был не уверен в себе... Но два месяца назад я купил вороток на пол метра и теперь мне только подавай проблемы...
А тогда ещё вопрос. Взял прокладку крышки резиновую со шпильками Victor Reinz, где-то читал что резиновая лучше пробковой, только шпильки нужно поставить новые, которые идут в комплекте с прокладкой. По крайней мере пробковая у меня сопливила. А как вывернуть старые шпильки? (наверное тупой вопрос для опытных механиков )
Навинчиваешь на шпильку две гайки, друг к другу. Отвинчиваешь за нижнюю, верхняя не дает откручиватся нижней и нижняя крутится вместе с шпилькой. Можно верхнюю придерживать ключом. Новые шпильки закручивать также, в обратном порядке.