Подскажите, знающие люди, сколько служит лямбда, если это как-то регламентировано. Если нет, то какие факторы способствуют ее умиранию? Какие-то сигналы она кажет на блок управления, но вот правильные ли? Причина беспокойства - плавающие холостые. Подушишь машину на низах - ХХ около 800, а если полминуты-минуту ехать на 3000 по тахометру - ХХ 1000. К тому же, при замедлении, перед остановкой ХХ падает почти до 0, а если порезче остановиться - может и вовсе заглохнуть. Раньше грешил на карбюратор, но теперь есть сомнения - может быть, причина в изменении скорости прохождения выхлопных газов через катализатор и соответственно в изменении сигнала от лямбды? Предполагаю, что при движении газы выходят быстрей за счет разрежения, создающегося за автомобилем. Или бред? И еще - можно ли как-то оценить состояние катализатора; его целостность,что ли. Как узнать, выполняет ли он свои функции? А то напугали - запуск с буксира (случалось), этилированный бензин (кстати, 98 этилированный или нет? Одно время на нем ездил) и т.д. Заранее спасибо.
ЛЗ - электрохимический элемент. Выходит из строя в результате образования поверхностной пленки из свинца;силикона и т.д. ( так, что срок не лимитирован). Катализатор проверяется замером СО до катализатора и из глушителя.
Ну а на это что скажете? Версия имеет право на существование, или все-таки ерунда? ИМХО, правда где-то рядом...
Результат анализа от объема не зависит. И вообще, ЭБУ учитывает сигналы от ЛЗ при устоявшемся режиме ( ХХ и равномерная нагрузка), при переходных режимах игнорирует. Но Ваши исследовательские усилия весьма похвальны!
Техническая информация. Генеральный метод проверки датчика кислорода. Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого - очередное ТО. Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода: - Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя. - Ухудшение топливной экономичности. - Несоответствие нормам токсичности - Преждевременный выход из строя катализатора. Вам потребуется следующее оборудование: - цифровой вольтметр. - "A propane enrichment device" - что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. (На самом деле может напоминать шприц с некоторым количеством бензина или резиновую грушу с тем же. Прим. Проф.) - Разъем-переходник для подключения датчика кислорода. - Специальную инструкцию завода-изготовителя автомобиля. Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени. 1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений. 2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом: - Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру. - Увеличьте обороты движка до 2500. - Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали. - Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене. 3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого: - Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку. - Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене. 4. Проведите тест динамических режимов. Для этого: - Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска. - Подсоедините параллельно разъему вольтметр. - Восстановите нормальную работу системы впрыска - Установите обороты двигателя в пределах 1500. - Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так - датчик кислорода подлежит замене. Что следует предпринять: Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора. Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом). Другой метод проверки: Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны , имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи. До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным. Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время повторения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными. В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием. Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто. В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы BOSCH: OTC 7189 Oxygen Sensor Wrench или Snap-On 56150 Oxygen Sensor Wrench (Crowfoot type).
Еще проще изменять качество смеси включив вместо датчика температуры ОЖ имулятор ( просто переменный резистор с линейной характеристикой иноминалом от150 Ом до 5Ком).
Обогатить рабочую смесь можно и без всякого шприца. Для этого достаточно отключить разъем от пусковой форсунки и подавать на нее во время проверки непосредственно 12 вольт
Ара видишь сикока советив за вприск , э ??? Пирдется ставит такой штук. Кабуратир ямян, плохо. Народ нэ любыт.
Сам не в восторге Но что есть - то есть. Скажи лучше по делу - вместо родной лямбддды в катализатор какая-нибудь "десяточная" пойдет? А то Аудёвая 60$ стоит, и ради призрачного успеха раскошеливаться на нелишние неохота... Они ж вроде все одинаковые в принципе? Аль нет? ПЛИИИИИИИЗ!
Мож я чё то не догоняю, но какая ляБа на карбюраторе?... В карбах не силен, такие моторы не Юзал. Насчёт лимита времини - однозначно не существует. Чем хуже бензин, тем меньше Ставить с ТАЗов не рекомендую, положительного результа не будет! Токо свою. Однозначно определить убита или нет - низя! Только заменой на заведомо исправную. И вообЧе: убитаость лЯбы - понятие растяжимое... она может работать (на осциллографе умные весЧи показывать) , а нормативных хорактеристик не давать... Самый простой способ проверки катализатора на Забитость: из выхлопного коллектора торчит отводная трубка для замера СО перед лябой... мутишь туда манометр... если больше 0,3 очка, значит противодавление... на фиг его. Была как-то Беха, так она вообще заводиться отказывалась, народ катализ убрал, она поехала так, как последние 10 лет наверное не ездила...
Безусловно подходит от 10-ки стоимостью около 600 руб. Подключение в одном из постов я выкладывал. Если не найдешь - я повторю, на компе жуткий бардак - искать долго. Но буде надо - разыщу.
Да вот тут надавно babay подробный ликбез по лямбдам проводил. Конечно лямбды одинаковые, только нужно найти лямбду с таким же количеством проводов и подключить их на родную фишку. Кстати разница в цене уже не такая большая - на ВАЗы лямбды стоят порядка 1000-1200 деревянненьких, а еще фишку перепаивать надо. Есть еще одно НО - при покупки импортной родной лямбды на её резьбе уже будет нанесена специальная антипригарная смазка и закрыта колпачком. На лямбде русской есссс-но этого нет. А смазочка нужна... Иначе потом лямбду хрен открутишь - прикипит... Кстати я когда менял лямбду взял пролил её соединение с выпускным неразведенной уксусной эссенцией и минут через 10 открутил ламбду обычным разводным ключом, без особенных усилий
Ну не знаю, скинь как-нибудь схемку... посмотрим. Я такое не встречал... ЗЫ но это не значит, что такого не существует.
Да чуть не забыл - а не дешевле ли убрать на хрен этот глючный карбюратор (как я подозреваю Пирбург 2ЕЕ) и поставить б/у рабочий 2Е или 2Е2? И проблем будет на порядок меньше... А ентот 2ЕЕ с электронным блоком и т.п. продать какому-нибудь нуждающемуся?
А я по ценам похоже отстал... Смазку если родную ставить будешь не просто антипригарную нужно, а и токопроводящую. Если с 10-ки - то проще - там 4 провод отдельно на минус акк тащить придется.
Вот кроссировка: Лямбда зонд для зондов Bosch и GM(AC Delco) Bosch GM Цепь черный фиолетовый Сигнал ЛЗ серый бежевый Сигнальная масса белый коричневый Нагреватель белый коричневый Нагреватель У меня эта собака стоит и работает нормально - все параметры по осциллу идут.