Здравствуйте, счастливые обладатели уродов! Прошу высказаться на следующую тему: у меня уродец (обожаю его) уже 4 года. Пробег 175 000 км (самые счастливые км в моей жизни). 7 раз по гарантии менял пневмобаллоны (спасибо всем на форум за дельные советы по пневмоподвесе). Обнаружились тыщ наверное 30 назад проблемы по топливной аппаратуре. Симптомы: если урод прсотоит ночь в гараже(неважно тепло или холодно) то заволится с полоборота. Если простоит 0,5часа-4 часа, приходится маслать стартером сигунд 10. Потом черный дым из трубы. Причем такая фишка: включаю зажигание и отчетливо иногда слышу щелкок около левого колена, вроде там релюшки стоят. Так вот еслиф щелчка нет - маслаю. Если есть - все о,к Прошу высказаться!
Привет новичкам! Для начала, неплохо бы профиль заполнить. Ато не понятно, откуда Вы и что у вас за авто?
что-то это мне напоминает ... http://nwac.ru/forum/index.php?showtopic=19490 http://www.narod.ru/guestbook/index.xhtml?owner=41580411&c=2 пост от 06.12.2009 Из того, что нашли, контроллер ТНВД работает неадекватно на холодную, после 80С - всё в идеале. пока две рекомендации 1. Съём насоса и форсунок, проверка на стенде 2. Съём головок, очистка клапанов от нагара, притирка. В двух авторитетных (в хорошем смысле) конторах была такая рекомендация. Неофициальный совет - глушить клапан рециркуляции ОГ - благодаря ему на ХХ впускные клапаны покрываются сажей и теряю герметичность при посадке , но как сделать, чтобы не выскакивала ошибка и контроллер движка не "душил" движок - непонятно. Перспектива вложить >200тр радует не очень, забил, езжу, купил запасной АБ на 100ач...
В понедельник поеду проверять ТНВД на горячую/холодную без снятия. Во вторник уже скажут предварительный приговор))
У меня было в точности такое же, правда на бензине. Вылечилось заменой датчика температуры охлаждающей жидкости (1300 руб датчик и 600 руб замена у официалов)
Короче, мужики, запутался совсем. Щас отдышусь)) Вот только причепм здесь может быть датчик температуры охлаждающей жидкости - не поймю???
Да легко. Просто из здравого смысла, раз все заводится на холодную, на горячую - значит агрегаты все исправны, значит дело в датчиках. Датчик к примеру думает что температура ож 10 градусов, а она на самом деле 50, и подает богатую/бедную смесь. Правда а не спец - может про смесь фигню сказал, но про здравый смысл - железно
Всё верно, только у нас от команды этого датчика должны отрабатывать свечи накаливания, если мотор тёплый,свечи не срабатывают, если холодный-срабатывают. Датчик там хитрый, сдвоенный: один даёт сигнал мозгам, другой на приборку, вот он и может на приборку выводить правильно, мол ща температура +20, а мозгам говорит что +90. З.Ы. Имею подобную беду, пока её не исправил.
Есть у нас в Новосибе контора такая Дизель_техник. Я туда во вторник поехал, сделали диагностику, сканер ошибок никаких не обнаружил. Говорят, что подключали после топливного насоса (ТН) и до ТН прозрачные трубки - диагноз: пузырьки воздуха в системе. В ауди центре на такой диагноз ответ следующий: возможен подсос воздуха из микротрещин на корпусе клапана на ТН (там от него еще две трубки идут на ТНВД и подачи). Предлагают заменить этот некий клапан (1,5т.р.) и проверить топливную аппаратуру на герметичность. Вообще, какое тут рациональное зерно???
Для ответа на вопрос-курим поиск, пояснений и решений куча Обычная проблема наших моторов, если вкратце, то лечится принудительным включением свечей(установка кнопки/сопротивления в провод датчика темп.)можно добавить топлива на запуск(помогает без колхоза). ps. Деньги на эксперименты тратить не спеши, практика показывает, что по нашим моторам(AFB, AKN, AKE...)спецов мало(точнее ОЧЕНЬ мало) Удачи!
Можешь и в Питер рвануть! ;-) Почему нет, для бешеной собаки сто миль не крюк!!! Я уже прошел все, о чем ты пишешь и спрашиваешь. Пробег был 149000 километров при покупке. Началось все через 4-5 месяцев после покупки.Все, как у тебя - начал подольше маслать на горячем и теплом двигателе. Холодный заводился идеально. Я задавал кучу вопросов на нашем форуме - почему, что может быть и прочее. Поменял датчик температуры - без изменений. На официальной СТО ребята казали сразу - ГБЦ, клапана подошли. Я не верил, но потихоньку начал готовиться к крупному ТО - 240000 километров с заменой всех ремней и роликов. Туда же я запланировал включить переборку ГБЦ. В процессе подготовки необходимо было оценить в каком состоянии форсунки и элементы газораспределительного механизма, а именно распредвалы, рокера и гидрокомпенсаторы. Перед принятием окончательного решения заехал к на официальное СТО - промыл топливную аппаратуру и сделали замер компрессии. Стало грустно, но делать нечего! :icon_suicide: В начале прошлого лета нашел контору, где в наличии были распылители Bosch для замены. Сняли форсунки, опресовали. Результат - 4 не держат давление, льют. Заменили все распылители и настроили форсунки. В процессе демонтажа/монтажа форсунок осмотрел распредвалы. Состояние на 5 с минусом. Успокоился. Для дальнейшего ремонта постепенно подкупал запчасти. Для ГБЦ было дополнительно преобретены комплекты рокеров и гидрокомпенсаторов. В сентябре поставил машину на ремонт к приятелю. Он снял мне головы и подготовил движок для сборки. Свои головы я увез в специальную фирму к другому приятелю. Разобрали их, отдефектовали. Результат - все выпускные седла в трещинах.:icon_suicide::icon_suicide: Если делать на продажу - можно было отфрезеровать седла и подрезать клапана. Тысяч на 50 километров хватило бы. Я принял решение делать на совесть. Итог: - замена седел выпускных клапанов 12шт. (Мотор Технологии) - замена направляющих выпускных клапанов 12шт. (Мотор Технологии) - замена выпускных клапанов 2 шт. (Мотор Технологии) комплексно за 2 головки 21000р - замена гидрокомпенсаторов 24 шт. 9120р - замена рокеров 24шт. 8880р - замена компонентов системы EGR два девайса 2200+3100р - замена фильтра системы вентиляции картера 2100р - замена ремней ГРМ и ТНВД с роликами - замена ремней генератора и ГУР с роликами, включая "волшебный" натяжитель весь бюджет по перетряхиванию мотора около 95000р со всеми работами и запчастями. После сборки все стало заводиться как на новом авто и на холодную и на горячую - без вопросов. Так что вот тебе мой рассказ. Можешь больше никого не мучать вопросами. Дальше думай сам. Проводи необходимую диагностику и принимай решение. Кстати, если пробег не большой рекомендую заменить гидрокомпенсаторы. (Возможно, это позволит избежать ремонта головок!) Они коксуются из-за попадания сажи в масло и перестают работать правильно. Клапана перестают закрываться до конца (как бы подвисают приоткрытыми), падает компрессия и прочие радости, по геометрической прогрессии. Очень тщательно надо продиагностировать систему рециркуляции отработанных газов и систему вентиляции картера. В системе вентиляции картера привентивно надо менять фильтр-маслоотделитель.
RRomario зачет тебе! Я чейто тока не догоню никак, что это за дизель на котором при пробеге 240 тык надо сменить (практически) две бошки... я думал они по 500-700 тык должны бегать не напрягаясь, потому и дороже бензинок с годами
Так ведь я и не менял головы вовсе. Ремонт сделал. Не считаю, что очень дешево, но и не дорого. Офицалы рекомендуют менять, ставить модернизированные, но сие не бюджетно совсем - около 110 тыров за одну голову в сборе. Дизель однозначно зачетный. При всех пережитых заморочках он не перестает меня радовать. Обслуживать его надо грамотно, только и всего. И если бы немцы написали, что при замене ГРМ лучше привентивно менять гидрокомпенсаторы на этих моторах - проблем у народа было бы меньше, особенно у русских. К следующей замене ремней я обязательно приготовлю еще один набор гидрокомпенсаторов. И еще, надо следить за форсунками - можно контролировать через ВАГ-Ком по количеству впрыскиваемого топлива на цикл. Если они будут лить, то топливо попадет в масло, от нагрева и окисления будет образовываться кокс и забивать маслянные каналы.