Вот был тут на диагностике. Рекомендации: Замена форсунок, уплотнителей форсунок, заменя лямда зонда, в.в. провода, эл. гидр. регулятор (ремонт, настройка). Меня интересуют форсунки, чтож с ними такое может случицца, чтоб их менять?
по умной книге, они расчитаны на 100т. км. Мне тоже пора менять, так как за 230т. пока еще никто не менял судя по всему
Копирую статью Рубена: Форсунки к старости обычно начинают “течь”, утрата герметичности клапана, что ведет к затрудненному теплому\горячему запуску (при стекании топлива из форсунки система “завоздушивается” и эти воздушные пробки при запуске в условиях малых расходов “выплевываются” очень долго), утрачивается нормальный распыл, особенно на малых расходах, нарушается характеристика производительности. В сумме это дает неравномерную работу мотора, повышенный расход и ухудшение разгонных характеристик, особенно на режимах малых и средних расходов. Одним словом – старые форсунки надо менять. Промывка инжектора может как несколько улучшить ситуацию, но не радикально (при условии, что форсунки еще не слишком старые) так и ухудшить, что бывает чаще. Бывает засор форсунок, вызванный присадками в бензин, а\м “перестает ехать”, не развивает оборотов, может резко усилится неравномерность работы и т.п. В этом случае также можно попробовать промыть инжектор Виннсом, если не поможет – придется мыть вручную со съемом форсунок (занятие неприятное). Форсунки установлены в моторе в стаканы, ввернутые в ГБЦ, держатся только за счет резинового кольца. Стаканы могут быть составные – внешняя часть латунная, внутренняя – пластмасса, могут – целиком пластмассовые (на турбо всегда латунь, на атмосферниках могут быть пластмассовые). Последний вариант – нехороший, дело в том, что к старости резиновые кольца становятся “каменными” и вытащить форсунку крайне проблематично, при этом, если стакан пластмассовый его легко сломать. Но если латунный – можно сломать форсунку, доставание ее части, оставшейся в стакане может вылится в долгое и неприятное занятие, вплоть до съема ГБЦ. Основное правило тут – ничего не уронить внутрь канала впускного клапана. Помимо собственно системы питания следует обращать внимание на герметичность воздушной системы, негативное влияние внешних подсосов воздуха велико.
Спасибо большое, убидили, будем менять. А проблема банальна: неровная работа двигателя и жрёт бензин. На диагностике мужик пасмарел зажигаение, сказал что оч сильно вперёд и СО 10%, када сделал как нада ваще затряслась дико. И новые тока меняные свечки уже засрались пачти в усмерть вот такие дела невеселые.
У тебя AAR судя по всему и светит тебе замена форсунок, лямбды и потенциометра расходомера (ну и ВВ часть зажигания если она изношена) с последующей тщательной отстройкой согласно мануалов. А вот в регулятор никого не пускай - накрутят, тока хуже будет. Если же после описанных мероприятий все равно перелив будет дикий - это уже скорее всего дозатор "приехал". Хотя конечно виртуальная диагностика - не дело, но статистика такая...
А я расскажу по деньгам.. форсунки........от 30 до 60 у.ё. за шт. Стаканы и уплотн. кольца.........150 рэ. за шт. Потенциометр Бош..........83 ёвра рем.комплект Лямбда зонд ........... от 1800 (Бош) до 4000 (покруче). за шт. ....и целый день упорной работы
форсунки самые дешовые в Дунфане насколько я знаю, потенциометр - там же обычно берут. Стаканы и кольца особо не нужны, при условии, что не поломаете старые. Лямбда - от 1500руб я думаю, причем можно и не бош. Жиговскую - уже не советую - качество их сильно упало, а цена возросла. А времени на все-про все - 2-3 часа (при условии что не будет "засад" и криворукости).