Собираюсь проделать данную процедуру. Замена рычагов верхних передней подвески, где то слышат (краем уха) что придётся снимать или откручивать стойку с верху. Подскажите, что бы не тыкаться и не делать лишней работы. Если уже обсуждалось то дайте ссылку. Благодарю заранее.
Чёрт, чёрт, чёрт!!!! Тогда если можно, опишите эту процедуру, или ссылку, пожалуйста!!! Что то мне кажется это весьма геморная процедура..........
Чего там геморного, отворачиваешь сверху при болта, стойка падает вниз, если не упадёт, поможешь монтировкой,цель вытащить болт крепления рычага, когда стойка прикручена его не вытащить, упирается в кузов, меняешь рычаги по одному, т.е. один открутил(второй не трогаешь)заменил его, закрутил, поменял второй, прикрутил стойку к кузову.(сверху три болта)-всё.
Прямой рычаг вверху впереди – Выставить высоту -A-. A = 94 мм ±2 мм Рычаг подвески вверху сзади – Выставить высоту -A-. A = 85 мм ±2 мм Вот так надо, это залог долгожизни сайлентов верхних рычагов. Как это закутачить без снятия стойки с необходимой точностью, я не знаю. Я всегда снимаю стойку и делаю как положено - рычаги ходят долго и счастливо. К тому же по сравнению с выбиванием болта, крепящего рычаги к поворотному кулаку, снятие-установка стойки покажется детским лепетом.
Автор видимо под направляющими имел ввиду Шайба позиция 3. Ставится на заводе для удобства сборки. Она удерживает стойку даже в отсутствие трёх верхних болтов. При последующих ремонтах выбрасывается. Снимается эта шайба слегка геморно. Но настоящий ад при замене верхних рычагов - это болт, стягивающий шаровые наконечники вышеобозначенных рычагов. Про этот болт кто только не писал. Это ад адский. Я не профессионал, поэтому могу только на своём небольшом опыте заявить: лучше его высверливать. Выбиванием я лично сломал одно ухо в поворотном кулаке. Он очень хрупкий. А вторую сторону высверливал. Долго. Трудно идти строго по оси. Но лучше так, чем новый/БУ поворотный кулак за 25/15 тыр. И ещё. Лучше стойку снять с авто целиком. Пневма, естественно, в домкрат. Перед вывешиваем (весь, или нужно будет откручивать стабилизатор). Колесо снимаешь. Пневмотрубку смело откручиваешь и выпускаешь воздух. НЕ ОТКРУЧИВАТЬ КЛАПАН, ТОЛЬКО САМУ ТРУБКУ!!! Как я тебе уже писал, в стойке остаётся некоторое остаточное давление, по моему около 3-х атм. Адский болт по любому откручивать надо. Потом нижний болт стойки, разъёмы, датчик уровня. Потом три болта под капотом. И, у кого есть, шайбу с направляющей. У меня была только с одной стороны. Дальше просто вытаскиваешь стойку. Если не учитывать секс с болтом и шайбой, то на снятие стойки надо 30-60 минут. Если кому интересно, во вложении инструкция с Elsahttps://cloud.mail.ru/public/Fuqd/Uog233joC
Болт верхних рычагов высверливать - сразу попандос на поворотный кулак. Если верхние рычаги под замену, можно сразу горелкой, даже не защищая пыльники верхних шаровых)).
У меня как-то быстро получается вытаскивать этот злополучный закисший болт без повреждений окружающих компонентов). В первый раз да, жёстко, но это было давно.
Вот, сейчас совсем всё понял! И направляющую именно эту и имел в виду. Но после вашего описания понял что её скорей всего нет, так как пневма менялась два года назад. Ещё раз спасибо! А если этот "адский болт" сразу ударным гайковертом на малой мощности попробовать крутить, да еще и горелкой нагреть? А греть то сильно надо? Люминь не потечёт?