Предохранитель спасает от кз, это когда + и - встретятся. А я говорю не о кз, а о превышение тока, который стерпит провод. Если ставим пред и все работает, но ток больше чем провод держит, то пред его не спасает. Например: если воткнуть мощный сварочный аппарат в китайский удлинитель, который у компа лежит, то что произойдет? Тоненькие проводки в этом удлинителе сплавятся. Или если подключить в авто несколько мощных 12 вольтовых ламп на тоненькие проводки что будет? Я из крайности в крайность - что б понятно было. А вот AndKny, вроде, дело говорит
Ты из своего китай блутуза,прям музикальный центр или мошный усилител делаешь,про какой ток там идет вообще разговор,если прям эта напрягает,возьми мультимертр и замерь,больше чем уверен максимум там 0,5А будет,все просто,подключи в разрыв на плюсе и ток сам увидишь.
Все верно, за коммутацию и защиту от перегрузки по току, напряжению и температуре отвечают драйвера внутри блоков. Большинство маломощных выходов имеют три состояния - 1. ток нагрузки меньше 200мА, драйвер отключен, ошибка, 2. ток в пределах от 200мА до максимума, что может выдать драйвер (5-10А), ошибки нет, 3. ток выше 5-10А, либо кз, либо перегрелся, драйвер отключен, ошибка есть. Но не стоит целиком и полностью надеяться на драйвера, они тоже не всегда срабатывают, хоть и бывают сбои оочень редко. Вред в том, что при их неисправности/браке они начинают жутко греться и высасывать батарею в лучшем случае, в худшем - плавить блок. У меня уже 3 примера подобных было при замыканиях в поворотниках, например. Общий пред на блок обычно 20-30А, он не сгорает. Поэтому лучше обойтись без срабатывания защиты.
Я так понял, что замучил всех теорией - завязываю! Переходим к практике: не канает - когда поцепляю реле, аварийка постоянно мигать начинает. Вариантов кроме резистора не остаётся. про тот ток, который планируем повысить резистором мой китай музыкальный центр потребляет аж 0,04А, а лампа в бардачке 0,36А Так как у вас опыт уже с этим был, подскажите, пожалуйста, какой лучше резистор взять?
Почему вы ее рассматриваете, не могу понять? Она же выключается при закрывании бардачка, разве нет? Керамического белого на 10вт 56-68ом будет достаточно, они 5-6см длиной такие. 10вт, чтобы слабо грелся. Если взять впритык - риск прожечь чего. Я бы не сказал, что нереально. Индикатор аварийки тухнет, т.к. канал перегружен в десятки раз релюхой. Надо через простейший RC фильтр транзисторный ключ подключить, на него уже реле, и дело в шляпе. Кстати, там и питание сд-ченджера в 20см по соседству, 12в есть.
Она выключается потому что масса размыкается на датчике закрывания/открывания бардачка, а + пропадает при постановке авто на охрану. где? можно конкретнее? все фишки перетестил - не нашел...
Тогда в теории можно и туда подцепить. Но, возможно, блок электрики учует неладное, когда этот канал будет под постоянной нагрузкой, словно все время открытый бардачок. Не проверял. Ну как же.. Единственная фишка с 3 проводками на сд-ченджере - масса, постоянный плюс и диагностика мми (зеленый).
Аа.. my bad. Если речь о 2014г, то там уже давно другие фишки. Суть не меняется - везде в машине коричневый - минус, красный с различного цвета полосками - плюс, обычно толще остальных. Они находятся в большой фишке блока мми, там всегда 12В.
Я и не говорил, что они пропадают - постоянные 12в для запитки транзисторного ключа и одновременно выхода, при использовании сигнала с лампы аварийки, если оно надо.
Вчера наконец-то подключил питание регистратора и навигатора(у меня переносной) и избавился от проводов. Подключил + на проводок - питание на нем пропадает при отключении зажигания(левый блок предохранителей). Преда там не было - только контакт сверху. Питание подключил через пред 7,5А, припаяв провод к нижней ноге предохранителя и вставил его в свободное место - на фото видно. - на корпусе.
>> ремонтный провод для предохранителя << 000 979 023 E -- 0.5mm2 или 000 979 135 E -- 1.0 mm2 или пин N90732603 --1.0 mm2