http://209.85.229.132/search?q=cache...6&client=opera Диагностика автомобиля Audi 100 мотор 2.0 л AAD, KE-Motronic. а у меня по этой ссылке на гугл ссылается??? к сожалению...
ЛЕХАН, я ведь оказался прав что ДХ ни причем, после сажания светодиода на катушку. Контактную группу менять сложно?
МОИ НАБЛЮДЕНИЯ:КОГДА КУПИЛ МАШИНУ ПРОБЛЕММЫ БЫЛИ ТЕЖЕ КАК И У tutaev 2007 . ТОКА Я СРАЗУ ПРОВЕРИЛ ВСЮ ЭЛЕКТРИКУ И ЗАМЕНИЛ ФИЛЬТРА, в топливную не лез, НА КАКОМТО ЭТАПЕ ПРОВЕРКИ БЫЛ ТАКОЙ ГЛЮК---ПРИ ЕЗДЕ ЕСЛИ РОВНО ДЕРЖАТЬ ОБОРОТЫ ЭБУ НИ С ТОГО НИ С СЕГО ОТСЕКАЛ ТОПЛИВО.КАК ИСПРАВИЛ ХОТЬ УБЕЙТЕ НЕ ПОМНЮ. СЕЙЧАС НА СТОЯЩЕЙ ЕСЛИ ДАТЬ ОКОЛО 3000 ОБ. И ДЕРЖАТЬ РОВНОТО ЭБУ С ПЕРЕОДИЧНОСТЬЮ 4-5 СЕК ОТРУБАЕТ И НА ЭГРД -60мА .СПРАШИВАЛ ТУТ (http://audigarage.my1.ru/forum/11-203-1) СКАЗАЛИ ЧТО ВСЕ ОКЕЙ. СЛЕДУЮЩЕЕ:ПРИ РЕЗКОМ СБРОСЕ ОБОРОТОВ ТОК ЭГРД -60мА ИЗ-ЗА ПДЗ. СНИМАЕМ ШТЕКЕР ПДЗ --СБРАСЫВАЕМ ОБОРОТЫ--ТОК ТОЖЕ -60мА--ПОЧЕМУ НЕПОНЯТНО. И ЕЩЕ ОДНО: ЕДУ . ОБОРОТЫ 2500. ОТПУСКАЮ ПОЛНОСТЬЮ ГАЗ--ТОРМОЖУ ДВИЖКОМ. ЧЕРЕЗ 10 СЕКУНД НАЖИМАЮ СЦЕПЛЕНИЕ (ГАЗ ОТПУЩЕН)--ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ. МОЖЕТ У tutaev 2007 ТОЖЕ КАКАЯТО СЛУЧАЙНАЯ ОТСЕЧКА ИДЕТ???
Так ведь сам пойми,аборт на расстоянии сделать,да ещё через одно место....................... симптомы были,померающего датчика Холла. На сотке не приходилось менять,но думаю,что не сложней чем на а-80,а на них несложно,тока панель снять надо (приборов) а это несколько саморезов.
ДА , ПРИ ЗАМЫКАНИИ ЕСЛИ ОБОРОТЫ ВЫШЕ 1400, Я ЗАМЕТИЛ: ЕСЛИ ДАТЬ 2500-3200. СНЯТЬ ШТЕКЕР С ПДЗ , ЗАКРЫТЬ ДРОССЕЛЬ ТО ТОК ТОЖЕ КРАТКОВРЕМЕННо -60 Ма, почему непонятно!!!
я о том, что на ходу глохнет... Видишь в чем дело, если раз вырубилась за 50 км, то это не напряжно... А вот когда несколько раз подрят... что чуть ли не приходится остановиться! Как то часто это стало происходить в последнее время!
Попробуй поездить с отключенной фишкой на ЭГРУД, этим ты исключишь влияние электрики на образование смеси. На выходных попробую поиграться с концевиками, может ПНД каким боком влияет
попробую ради эксперимента, такто не мешает,ток плавает у ноля, просто заметил такие выкрутасы, ан оказывается все окей, да посмотри у себя такое: напряжение на пнд при хх у меня 0,56 В, вчера ради пробы сделал 0,66В. ИЗМЕНЕНИЙ НИКАКИХ, КРОМЕ НЕБОЛЬШОГО ПОДВИСАНИЯ ОБОРОТОВ ПРИ СБРОСЕ ГАЗА.
Так, вот с VW ссылочка предпоследняя.. "Проблемы с холостым ходом на КЕ-Motronic Причин может быть много. Как таковой ХХ на движке "9А" не регулируется. Что смотреть? Придется почти все 1. Привод дроссельной заслонки. Проверить начальную установку. 2. Проверить установку момента зажигания и качества смеси на ХХ. 3. Наличие неплотностей в впускном коллекторе - т.е. любая "дырочка" после воздухомера. Получается неучтенный в расчетах воздух. 4. Устаноку и работу переключателя "холостой ход" 5. Проверить нормальную работы потенциометра дроссельной заслонки. 6. Работу клапана угольного фильтра ( если установлен) Базовой регулировке (п.2) должна предшествовать процедура чтения, устранени их причин и стирания возможных ошибок из памяти блока управления Мотроник. В процессе регулировки ошибки могут снова появится в памяти, поэтому после регулировок процесс чтения/стирания повторить. Было, тоже на Passat`е (2л, 16 кл, 9А), наблюдался следующий глюк: холостой ход на непрогретой машине - без проблем а как только двикатель прогреется обороты холостого хода начинают гулять между 500 и 1500 об. вверх вниз (по полсекунде на каждой отметке). Причина была в том, что треснул воздушный шланг сзади двигателя (около лобового стекла) создающий давление необходимое для переключения способа забора воздуха (холодный/теплый). После обматывани изолентой места откуда просачивался воздух все стало замечательно. Потом заменил этот шланг на резиновый от Москвича. Nick*Passat Стоит проверить все воздушные трубки! Это главное. Не даром схема вакумной системы _наклеена_ внутри капота на каждом 9А. Надо ее проверить на предмет утечек воздуха, потом стоть снять инжектор, вынуть воздушный фильтр. Там справа есть такая заслонка забора холодного / горячего воздуха. Так вот на холодном движке она закрыта, а при прогреве двигателя она должна открываться. Если она не открывается - то это причина такого гуляния ХХ. На холодном движке может быть все в порядке, а после прогрева вместо холодного воздуха в двигатель поступает теплый, мозги путаются и начинается скакания оборотов в педеле 500-1500 об. Надо почисть там все, сниять весь корпус воздушного фильтра, высыпать оттуда песок, посмотреть как ходит заслонка. Заодно при сборке стоит внимательно посмотреть нет ли где дырочек, откуда может поспупать неучтенный воздух. Nick*Passat Стоит промыть стабилизатор ХХ но не в бензине, а в растворителе. Симптомы: внезапно подрос ХХ до 2000 об. при езде это не напрягает, но со временем к 50-60-й минуте постепенно спускается до 500 об. Тут уж и глохнуть стал и неудобно, колбасит движок. VAG дает ошибку 4431 и она не сирается. Одолжили мне запасной стабилизатор ХХ. в выходные перебросил - переинициализировал мозги - все то же самое. Решил взглянуть на кнопочный выключатель положения ХХ дроссельной заслонки вдруг он не влючается/выключается? Снял разъем, проверяю -работает. Смотрю чуть дальше, проводка в месте входа в общий жгут слишком перекручена- начал распутывать-один провод оказался рваным - вот и причина. Смотал- все Ок - ХХ 780 об. Niko*Passat 9A Как поставить новый потенциометр? Потенциометр при опорном напряжении 4.8В должен выдавать (на центральной ноге) между 0.5 и 0.8В на 800 об/мин. Желательно добиться 0.65 - 0.68. Если показания отличаются сильно - добится более-менее правильных двигая корпус потенциометра. Далее подстраивать подстроечным резистором. При этом предохранитель - в реле насоса, клапан ХХ отключен, нужных оборотов добиваемся вручную, пережимая патрубок клапана ХХ чем-то типа струбцины. Крайне желателен нормальный тахометр - салонный неточен. В принципе, если на штатном ХХ выдает порядка 0.6-0.65 и не сильно прыгает - юстировка на месте, надо только проверить на протертость. Это делается при включенном зажигании, перемещая лопату руками, по напряжению - чтобы изменялось плавно. По сопротивлению результат хуже. Замечание 1: При этом нужно: проверить и если сильно грязный то заменить воздушный фильтр на инжектор. Замечание 2: Проверить и исключить подсосы воздуха, особенно в районе блока заслонок, трубок всяких вакуумных, и сам блок заслонок чтобы не подсасывал, так как если заслонка будет плохо прилегать, но микрик ХХ уже будет замкнут - вот он и неучтённый подсос. Лучше разобрать и помыть всё там, полезней будет. Замечание 3: С этого начинать надо при лечении двигла Хотя упомянуть будет не лишним, а то вдруг все как кинуться потенциометры менять Замечание 4: Осциллограф для настройки не требуется - достаточно стрелочного тестера для замера опротивлений и цифрового тестера для установки наряжений. Замечание 5: Выставлять по току оказалось удобнее, потому, что напряжение - оно и дальше растет, а по току был горб, который очень совпадал с нужными напряжениями, но при настройке напряжения наблюдался либо рост до 1200, либо гуляние холостых с периодом в 1 сек. примерно. А при установке по максимуму тока сразу получалась стабильность и 800 холостых. Этого околонаучного результата мне последние уже четыре года - вполне при любой погоде. Отзыв 1: По методике [1] в Автолечебнице(с) уже не один потенциометр поменялся - и пока без проблем. Я себе менял по этой методике - тоже без проблем. ВАЖНО попасть только на ХХ, чтобы внутренние накопители адаптаций всяких по воздуху работали в допусках. На 9А их немного видно на VAG1552- процедура вообще простейшая - даже тестер не нужен. Еще комментарии (Pasha*Passat77_9A) 1) после одной, двух итераций по установке нужного напряжения или тока обязательно перегазовывать для проверки того, что значение устаканилось. После этого лучше перезапустить двигатель - есть вероятность попадания в аварийный режим в процессе юстировки. 2) Температура ож должна быть близка к 90 градусам, должно быть как можно меньше потребителей электричества (лампочки всякие, вентиляторы радиаторов, итд. Особенно если пережимать патрубок клапана ХХ). 3) Должен быть настроен ток через дифференциальный регулятор. Комментарии "Автолечебницы": Ток через дифференциальный регулятор и напряжение на потенциометре иногда лучше регулировать одновременно, т.к. если при отрегулированном потенциометре начать крутить винтик смеси -- лопата смещается и напряжение на потенциометре уже другое. Хотя если в небольших пределах -- не страшно. Еще маленький хинт -- когда затягиваешь потенциометр, напряжение на нем меняется. Я обычно ставлю около 500 мВ а после затягивания торксов там становится как раз около 600. Номер лопаты потенциометра на 9А: 3 437 224 033 ~105$ 3 437 224 037 отдельно не видел 3 437 010 061 ~2000руб ремкомплект PiLOT [MG] = описание методики [ Ответ 1 ] "Метода" (c) Леонид Мясников = автор методики [ Ответ 1 ] Pasha*Passat9A_77 = замечания 1, 2, 3. Ad....4A_AAR = замечание 5 Характеристика потеницометра расходомера воздуха на 9А Характеристика потеницометра расходомера воздуха на 9А снятая с новой нижней части на "столе". Снимал AlexVAG, сохранено в истории и посодействовано в доставании девайса pasha*passat. Потенциометр запитан (между 1 и 3) - 5.00 ... 5.05B (при замере оно болталось в этих пределах) Напряжение в вольтах - снято между ногами 2 и 3 в зависимости от линейного перемещения центра лопаты ( точнее - смещенноного на 5-7 мм в сторону "от потенциометра"), Хотел нарисовать график, но что-то он у меня здоровый получился и сканер не полез . Даю таблицей... 0 mm - 0.13 (лопата лежит на нижнем упоре) 1 mm - 0.13 2 mm - 0.13 3 mm - 0.13 3.5 mm - 0.13 Далее через 0.5 mm 4.0 mm - 0.25 0.49 0.89 1.18 1.50 1.72 1.90 2.11 2.20 2.30 9.0 mm - 2.45 2.51 2.63 2.70 2.77 2.85 2.91 2.99 3.04 3.10 14.0 mm - 3.13 3.21 3.25 3.30 3.35 3.38 3.42 3.46 3.50 3.55 19.0 mm - 3.62 3.64 3.66 3.69 3.73 3.76 3.81 3.82 3.87 3.88 24.0 mm - 3.92 3.93 3.97 4.00 4.03 4.04 4.06 4.08 4.10 4.12 29.0 mm - 4.15 4.18 4.20 4.21 4.22 4.25 4.27 4.29 4.30 4.31 34.0 mm - 4.33 4.35 4.38 Далее через 1.0 mm 36.0 mm - 4.40 4.42 4.46 4.50 4.52 4.55 На 41.5 mm лопата уперлась - 4.56 По сопротивлению между 2 и 3. Первых 4 мм - 1 ком. Далее постоянное увеличение до 13.3 Ком (макс. примерно при смещениеи лопаты 32-35 мм). В конце некоторое уменьшение до 12.5 Ком. Между ногами 1 и 3 во всех положениях лопаты постоянно - 3.96 Ком
..и последняя ссылка. Вторая часть повествования может оказаться ОЧЕНЬ полезной в твоей проблеме! "Диагностика автомобиля Audi 100 мотор 2.0 л AAD, KE-Motronic. Этот случай приключился совсем не давно и показался мне полезным с точки зрения накопления опыта. Машина сначала попала ко мне в плачевном состоянии из-за прожитых нелёгких лет и отсутствия квалифицированного сервиса. Многое пришлось заменить (бензонасос, форсунки, ДК, фильтры и ещё что-то уже не вспомню) и отрегулировать. Владелица машины весьма амбициозная женщина, как обычно мечтала, что после такого ремонта автомобиль станет новым. Но этого понятно не случилось. От её гнева нас спасло только то, что результаты ремонта были разительны с прежним состоянием машины. И она, видимо подумав про колодец, в который не стоит плевать, стала регулярно посещать наша СТО. Машина не давала ей скучать и, естественно, велико было желание списать все возникающие неисправности на наш счёт. Наверное, стоит рассказать, как развивались события. Вдруг кому-то это тоже будет интересно почитать. С технической точки зрения это не интересная история, а вот с человеческой… Хотя что тянуть, надо рассказывать. И так, после нашего ремонта в салоне появился запах бензина. Резонно предположить, что после замены бензонасоса, где-то не срослось. Естественно, машина по рекламации попала к Петру, что и менял насос. Он все проверил, но никаких утечек не нашёл. Для верности даже поставил лючок на герметик. Петр хороший парень, но не любит долго ломать голову и ковыряться в поисках причины. Поэтому после проверки явных дефектов он открестился от этой машины напрочь. Дама, завидя такое дело решила, что слабым звеном буду я. И стала одолевать меня этой проблемой. Пришлось вникать мне. Я попросил барышню залить полный бак и после этого явиться на осмотр. Она решила незамедлительно последовать моей рекомендации. И вот залез я в багажник, а именно там находится лючок бензонасоса, и действительно почувствовал запах бензина. А, осмотрев внимательно, понял, откуда запах и почему он стал, заметен после замены бензонасоса. Раньше в багажном отделении была установлена аудиоаппаратура. Прикреплена она была саморезами к полу. После её демонтажа саморезы вкрутили обратно. Они достаточно длинные и пробили бак. Когда Петя менял бензонасос он часть саморезов выкрутил для того, чтобы снять облицовку пола. А при монтаже не стал вкручивать, т.к. реально они не несли смысловой и силовой нагрузки. Из этих дырочек и шёл запах в багажник, а затем в салон. Вот такая история. Мелочи сильная штука! На этом, естественно, приключении не закончились. Владелица мне уже жаловалась, что где-то после недели беспроблемной езды машина стала периодически глохнуть. Это случалось крайне редко, и было решено, что спешить не стоит, нужно подождать, когда это можно будет нормально наблюдать. И вот настал тот день. Мотор стал глохнуть регулярно. Обороты ХХ стали меняться, и машина стала скакать на малом газу (отпущена педаль газа). Естественно, я начал с потенциометра расходомера воздуха. Он требовал замены и был сильно изношен (это было известно ещё с первого посещения), но наблюдения за характером остановки мотора говорили, что потенциометр здесь не при чём. Мотор отлично пускался и работал, но через несколько секунд работы неожиданно резко менял обороты ХХ, а чаще всего просто глох. Пока он работал, было заметно, что обороты держатся не очень точно возле номинальных. Ладно. Перво-наперво следовало выяснить, что является причиной остановки мотора – зажигание, топливо, воздух. Начал с зажигания. Здесь всё нормально, зажигание присутствует до самой остановки двигателя. По топливу тоже всё оказалось нормально, давление падало после остановки, и ток не менялся на дифференциальном регуляторе давления. Оставался воздух. Наблюдаем за управляющим сигналом на регуляторе ХХ. Здесь используется РХХ соленоидного типа, т.е. изменением скважности импульсов меняется ток управления, заставляющий в свою очередь двигаться якорь, а тот в свою очередь изменяет сечение проходного отверстия в клапане. Наблюдение за этим сигналом тоже не выявило никаких аномалий, всё плавно и сообразуясь с логикой работы клапана. Следствие зашло в тупик. Чудес не бывает, но и никаких явных отклонений замечено не было. Значит что-то просмотрел. Повторяем круг – зажигание, питание, воздух. Опять ничего подозрительно. Ну, что же отсутствие результата тоже результат. Пробую зайти с другой стороны. На сигнал с потенциометра расходомера вешаю конденсатор. Это позволяет убрать «пургу» в сигнале изношенной детали, сделать его нормальным. Теперь влияние этого износа можно исключить. Наблюдаем за результатами. Теперь становится чётко видно, что именно перед остановкой мотора, сигнал резко падает на ноль. Кроме РХХ перекрыть воздух некому. Ввиду того, что сигнал управления нормальный, то видимо, виновата механическая часть. Снимаю, прочищаю и так достаточно чистый РХХ, смазываю его. Ставлю на место. И вот оно «чудо». Проблему как рукой сняло. Вот так, деталь, не доставляющая обычно в эксплуатации никакого беспокойства, заставила поломать голову. Сочетание двух факторов, таких как грязь и разница давлений на клапане РХХ привело к подклиниванию и такому внешнему проявлению дефекта. Необычно, но решаемо." http://car.raduga.ru/ Может ссылки и не в тему, но это всё в общую копилку!-)) Всем удачи!
Чую, что мне пора эти статьи коллекционировать, и приступать к изучению. Ибо я уж давно созрел с покупкой, летом выбирал между А4 и "соткой", ЕДВА не купил четверку. С деньгами был небольшой напряг, дозанимал в банке и когда уже давали, ещё раз все взвесил и передумал брать. Тут и кризис нагрянул, я остался без работы. Так что попозже присмотрюсь к соточкам. Раньше на рынках их было очень мало. Цены лупили под 300 000. Сейчас у барыг скопилось аж несколько штук, некоторые свежекрашенные, за минуту цена падает с 220 до 180 т.р.... Мало берут сейчас, в регионах все стоит. А4 конечно посовременней, салон достойный, все дела, но тесновата, денег ест постоянно и не мало, а мне не хотелось бы быть для автомобиля дойной коровой. Старая моя аудюха, простая как топор. Раз в год подшаманить по мелочи - и бегает круглый год каждый день. Хочется что-то понадежней, чтобы раз сделать и пару лет уже не заморачиваться. Или сотку или шестерку.
За предоставленный материал СПАСИБО. Тоже собираюсь сотку брать,похоже придётся брать 2.3, так как 2.6 просто ненужен,2.0 очень редки (хотелось бы конечно ААЕ 101л.с. ну люблю я моники и газ просто ставить на них) Да и не гонщик я,а как в хорошем состоянии машина попадается так она собака 2.3 мех.впрыск.Поэтому загодя собираю инфу.
Согласен, именно 2,3 - можно начинать. Как правильно пишут, если на 2.0 пытаться ехать как на V6, то расход будет больше. Если на V6 ехать как на 2.0 - расход будеть меньше. Это из разряда, как наш Шевик 0.8 визжит и кушает больше моей 1.3 литровой "старушки". Если запас деньжат будет, все же хочу заиметь V6 (ALF? 2,4, или 2,6), сделать и наслаждаться тягой и отсутствием троений-)) Но и пять цилиндров - это очень неплохо, распространенно, и легче!-)