1. Померить сопротивление высоковольных проводов (до 10 килоом с наконечником) У себя позавчера мерял. Все провода 5-6 килоОм, центральный (от катушки к распределителю) - 2 килоОма. Если провода не вызывают доверия лучше заменить. Можно посмотреть на пробой в темноте, под капотом, не будет ли где то пробивать. Еще хорошая проверка: "Отсыревшие высоковольтные провода могут соперничать с противоугонной системой - с ними мотор не завести. Кто-то, перестраховываясь, меняет провода чуть ли не чаще, чем свечи, свято веря в почти магическое слово "силикон". Но бывает, силиконовые через год пора выбрасывать, а родные "дубовые" работают порой по 5-7 лет. А можно ли определить, пора менять провода или они еще послужат? Можно. И проверка не займет много времени. Понадобятся кастрюля с водой, соль и мегомметр (можно обойтись и обычным тестером, способным измерять сотни килоом). Кастрюля должна быть алюминиевой или из нержавейки, но не эмалированной. Соль растворяем в воде (примерно столовая ложка на литр) и аккуратно, чтобы не замочить наконечники, опускаем туда провод. Теперь к одному из наконечников подсоединяем зажим мегомметра, а второй зажим - к кастрюле. Сопротивление больше мегома - изоляция в отличном состоянии, больше 500 кОм - удовлетворительна, меньше - провода пора менять. А. СУХОВ, МОСКВА" 2. "Проверь качество питания на ЭБУ (нет ли прерывания питания). Здесь участвует контактная группа замка зажигания, реле шины Х, и вроде реле 12." Реле бензонасоса заменить (можно куском провода толстого сечения), перемкнув контакты 30 и 87, чтобы исключить. Реле X - аналогично. Кусок провода, чтобы не покупать. Подойдет для проверки. 3. Проверить катушку. "Для проверки сопротивления, выключив зажигание, отсоедините все провода на катушке зажигания. Мы проводим измерения первичной и вторичной обмотки катушки. Проведите измерения, подключив точный омметр между клеммами катушки зажигания 1/- и 15/+. Номинальная величина: 0,5–1,5 Ом. Следующее измерение делается между клеммой 15 и 4 (4 = штепсельное гнездо толстого главного провода высокого напряжения). Прибор должен показать 5–9 кОм. Если названные величины не получены, замените катушку зажигания. С помощью этих измерений нельзя определить короткое замыкание между обмотками. Если, несмотря на хорошие результаты измерения, подозрение все же падает на катушку зажигания, то вы должны демонтированную катушку проверить в мастерской по ремонту автомобильного электротехнического оборудования." 4. Заменить коммутатор от 2108, желательно катушку тоже поменять, если есть возможность. Времени это отнимет немного, зато будут гарантии что эта часть проверена.
2 tutaev 2007. думаю, надо разделить глохнующую на ходу авто и неправильную смесь, тем более богатую. надо что-то одно исправить. тебе надо не вторую А100 купить, а сразу две, вторую и третью. что же тебе так везет с авто? помню, 80-ку строил, теперь сотку.
вернулся из гаража, отчитываюсь: произвел замер топлива с дозатора на РД. 1 мин на прямую вкл. бензонасос, слилось 112м/г +-2 (при требуемом 130-150мг). Получается, что дозатор засран. . Заменил на тазовскую катушку. И замерял лямбду, на мозги 0,55 В и с лямбды 0,1 (но толком не понял так как цифры постоянно на увеличенме шли, может двигатель подостыл).ЗАМЕР НА 200m прикладываю ссылку с видео: http://photofile.ru/users/tutaev/video/u101530409ec/view/
ТЫ ЕЩЕ ВИДЕО ЗАМЕРА ЭГРД ВЫЛОЖИ, ЛЯМБДА ТОЧНО СДОХЛА, ДА И РЕАКЦИЯ НА ГАЗ МЕДЛЕННАЯ(ЕСЛИ ЭТО НЕ ЗАДЕРЖКА ЗАПИСИ)
Завтра замерю сопротивление проводов, сегодня пока центральный провод пока прмастрячива к катушке, заметил, что наконечник на проводе проворачивается чуть ли не на 180 градусов... Что за реле шины Х, и вроде реле 12? они для чего? и можно ли на потоянку сделать перемычку (на случай если забыть, когда дамой спать пойдешь) С коммутатором подожду, чтоб причину постепенно найти...
Ок! завтра постораюсь, что скажешь про 112 грамм? ЭГРД ведь тоже может быть засран... И от чего так внезапно жрать стала?
не в обиду, но 20 или 30 на пределе измерения 200 мВ - это 20 или 30 мВ, что в переводе на русский = 0, когда измерения должны колебаться от 0.1 В до 0.9В, т.е. от 100мВ до 900мВ и когда изначально с ЭБУ там есть 0.5 вольта или 500 мВольт, что больше предела измерения на мультиметре. конечо, лямбду надо мерять осцилом или, накрайняк, стрелочным прибором, но все разговоры автора темы про принадлежность его к электротехнике как-то пугают и увиденное видео это подтверждает. если мы изначально знаем, что напряжение должно меняться грубо от 0 до 1 в, то и предел измерений должны поставить 2000мВ (соответствующий минимум из того что есть на твоем приборе) тутаев, без обид, но! пост 357 "я в пром электронике 4 года проработал..." а в 373 Сообщение от tutaev 2007 "а какая разница то для тока на каком проводе мерять... подсоединял на правый (ближний к двигателю)" когда я пишу этот пост, их уже написано 430 в этой теме, а автор до сих пор не может правильно померять лямбду. да и с измерительными приборами, а точнее, с физикой (у тока есть направление, а у напряжения есть полярность) похоже, не дружит. может бросишь? поверь, твое желание отремонтировать самому, законно, все готовы тебе помочь, но... может отдать мастерам(если такие есть) и дать им заработать. тут Юрий 44 собирается по долинам и по взгорьям помогать, пригласи. еще раз без обид. успокойся, собери мысли, построй их в ряд, а то ты начинаешь проблемы остановки двигателя на ходу и, к тому же, под газом мешать с настройкой смеси на ХХ и за желание победить :ros:
Ничего себе темку развернули!!!! Не читал, но думается, что в 4 посте этой темы, я был прав. Удачи!!!
1. 112мл -мало....ето означает что канал ЕРГД в дозаторе в нехорошем состоянии...скорее всего забита магнитная ловушка.....но окончательный вердикт когда замеряеш диф давление.....с етим ещо можно ездить только розход бензина будет выше нормы. 2. 0.55в с контроллера на лямбду тоже не хорошо...ето завысокое напряжение......но постарайся померять другим мультимером возможна погрешность самого мультимера. Лямбда с таким напряжениет не будет работать нормально. Надо проверить массы везде и первую очередь на самом контроллере(там есть три точки вхождения массы в контроллер).......напряжение на массах должно быть <0.25v..... надо посмотреть на контроллер и его контакты. Может там все плавает...место там не хорошее......мокрое.....у ногах пассажира. Так и не понятно какое напряжение с лямбды на контроллер....? То что цыфры ишли на повышение ето хорошо но должны идти и на понижение ...тоесть гулять. обрати внимание когда меряеш лямбду при резком нажатии на газ до полика напряжение должно резко рости до 0.89-0.98в...обязательно.....если не ростет то все лямбде крышка. Лямбда штука не дешовая и надо точно убедится что дело в ней. Но то что ей хана все ближе к 100%. Нафига ты трогал катушку у тебя не было признаков плохой работы зажигания......не делай все подряд, а поочереди. Закончи проверку лямбды и потом двигайся дальше.
--------------------------------------------------- посмотрел видео.......совсем ниче не понял......ты мерял на горячем движке или на холодном...и мерял на соединенном штекере или розсоединеном....?.......таквыглядит что лямбда пытается дышать но совсем как то не правильно.....попробуй ешо раз замерить но как я написал......
Действительно, Тутаев, зачем полез в зажигание когда явно видно что нет проблем с работой зажигания?! А то что машина на полном ходу глохнет - это все из-за лямбды - поменяешь и сразу все станет хорошо. P.S. Развели тут флуда на 22 страницы.
Да проблема то скорее всего пустяковая, уверен, что окажется все очень просто, либо контакт где то плохой, либо релюшка какая то глючит. Машинку сделает, будет его радовать. А то что сейчас проблемы - так у кого их нет, укротит машинку и будет она дальше его катать в удовольствие. Я уверен.
"Контакт Х замка зажигания получает питание, только если ключ зажигания стоит в положении «поездка». Через эту клемму подсоединены мощные потребители тока. Не все потребители могут получать свое питание через контакт в замке зажигания; для этого он слишком слаб. Поэтому между ними необходимо подключение реле, и снабжение питанием осуществляется через него. Контакт замка зажигания отвечает (наряду со снабжением фар питанием) только за коммутационный ток к реле. " Реле 12 - у тебя нет. На постоянку не надо делать, аккум сядет - будешь потом мучаться. Возьми два разъема (как выход с реле), мощный провод и выключатель на 10-15 Ампер, спаяй все аккуратно. Потом подключай провода, а кнопкой будешь включать выключать. Хотя я бы соединил просто проводом. Это ведь понадобиться скорее всего на один день, не больше. Дальше будет видно - исчезла проблема или осталась.
2 ser_gr72 в промэлектонике работал давно, много чего забыл, НО закон Ома помню ! Уж не надо сразу осуждать, а лучше подсказывай как правельно, а я исправлюсь! Еслиб все всё умели и знали, то и не было такого замечательного форума! Много чего могу отремонтировать, и друзья с помощью обращаются за советом, помогаю! Но не было у меня мех. Инжектора, и лямбды… в новинку мне все это. Поэтому и касячу не много… 2 kym забита магнитная ловушка? Как почистить? У меня есть стрелочный СССР-овский вольтметр, с шкалой 6 В, попробую им! Массы на контроллере не проверял, сегодня гляну. Лямбду еще раз померяю, после включения карлсона. Катушку для варианта поменял, чтоб не думалось… (варианты соклубников) Мерял я лямбду на разъединенном черном проводе, тестер втыкал в разъем (мама) Двигатель был горячий когда в гараж приехал, но видать поостыл пока замеры слива делал! Ты говорил про отверстие в лямбде, оно ведь в внутрь трубы направлено? Может подчистить перед замером? 2 Fantomik почему такая уверенность , что глохнет из-за лямбды? Я ведь ЭГРД отключал, и все равно глохнет… Про контакт т.е. ты предлагаешь соединить провода в обход замка зажигания, НО яж писал, что разбирал, чистил, зачищал, подгибал. И заглохшую машину можно завести на ходу, сняв – поставив передачу … замок получается не причем. Полагаю что какая-нибудь релюха, например реле 12, но его у меня нет…
Если ты не понял, это была ирония. Тебе уже блин лямбду советуют менять, ЭБУ и т.д. Вообще в впрыск влезли непонятно зачем. Да, надо регулировать конечно, но это точно не поможет исправить твою главную проблему, а накрутив только еще больше расстроишь сейчас систему. Надо быть последовательным. Исправив одно, браться за другое. Не может она глохнуть из-за лямбды. Тут блин проблема не во впрыске, а либо как тебе правильно говорили: бензин или искра. Бензонасос, проводка, реле и т.д. "Про контакт т.е. ты предлагаешь соединить провода в обход замка" Нет, я предлагаю заменить проводом реле, исключив тем самым возможность его неисправности. Реле X и реле насоса. P.S. Вот ты светодиод подключал много куда, а смотришь горит он или нет сразу же как машина заглохла или только после остановки машины?
В реле при подаче напряжения пластинка притягивается к катушке, обеспечивая контакт между двумя другими выводами. Однако, если катушка в реле старая, или разъемы окислены на самом реле - подаваемое напряжение меньше требуемого. На какой нибудь кочке и после продолжительной езды (от нагрева) контакт размыкается (ведь он просто притягивается) и машина глохнет. Выключив и включив зажигание, мы заново подаем напряжение на реле и оно снова срабатывает на некоторое время. Такой вариант вполне возможен. Так что предлагаю исключить реле куском провода толстого сечения на время поездки.