Я даже готов исключить бензин из неизвестных. Так как при отказе насоса или реле бензонасоса, машина сразу не заглохнет, а будет дергаться, как припадочная на остатках бензина. Остается только искра. Кстати ты про сигналку упоминал, она не катушку случайно размыкает или датчик холла?
Тут ребята дают дельные советы.....ты слушай но делай как сам определяеш. Но не хаотично а попорядку. 1 . Изза лямбды ещо как может глохнуть на ходу. Ещо раз описываю физику процесса. когда лямбда не работает то с нее на контроллер идет 0.11-0.13в. постоянно(так показывает практика), а ето значит что контроллер дает команду на сильное обогащение, кроме того у тебя канал ЕРГД в дозаторе не совсем хороший(ето значит что и диф давление не правильное).... ето ещо одна причина перелива. Искра на АДД довольно сильная. Вот когда ты едеш идет постоянный перелив...свечи засирает со временем, но оно едет пока ты держиш машину под нагрузкой и в какойто момент ты или скидываеш газ или пускаеш машину внатяжку искра слабеет свечи засраны и машина глохнет. Если в етот момент переключишся на пониженую передачу опять сильная искра и пробиват свечи и машина поехала даже может свечи немного очистить и так до следуещего случая полного засирания свечей. Но ето только мои предположения по тех симптомах что ты описал. Поетому законч проверку лямбды...и меняеш не меняеш и если проблема не решится розсмотрим следуюшие варианты. Я спец про них не пишу бо ты буш все подряд делать и запутаемся до конца. 2. Яж писал (БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН) что сигнал с лямды на контроллер проверяется только на соединенном штекере (ОБЯЗАТЕЛЬНО) снимаеш резинку и меряеш информационный провод. Желательно начинать с холодного движка....тогда легче увидеть систему. 3. И ещо, не поленись когда машина заглохнет в очередной раз выкрути свечи и напиши что увидел. 4 ЕРГД займешся когда кончиш с лямбдой.
автор, тебе надо разделить проблемы. 1. глохнет- с уверенностью в 95% скажу что из-за искры, но что с ней, пропадает ли питание с катушки или импульсы с ЭБУ до нее не доходят, не скажу. 2. кривая смесь - ремонт и настройка механического инжектора начинается с промеров давления и установки дифдавления. система может вообще работать без лямбды, т.к. оная нужна для коррекции смеси в пределах +- 10% в целях оптимизации расхода. все остальное делает механика. так что найди спеца с манометрами и начни с механики. почитай по ссылкам отсюда http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=428351&postcount=4 и принцип работы твоего мотора есть и как лябмду проверить тоже есть.
Можна и отключить лямбду но надо отключить ещо датчик температуры механику перерегулировать и контроллер поставить в базовые установки....... ето мотроник. автор до етого ешо не дошол. Проще правильные замеры сделать.
Согласен с постами 441,443, проблема скорее всего в искрообразовании, посты 442,444,445,по поводу ДК считаю не состоятельными т.к. tutaev 2007 писал что отключал разьем ЭГРУД и проблема осталась а информацией как влияет лямбда зонд на зажигание я не имею. Что не понравилось в описании ремонта это плохое состояние проводки, надо проверять все соединения, штекеры, где-то читал что в какой-то разьем спички напиханы были))) это не порядок, и постарайся как можно меньше колхозить с проводкой т.е. если есть штекер и он в плохом состоянии его надо менять а не отрезать и вешать проводки на кембрики, по поводу колхоза с ДХ тоже не одобряю.
скорее всего человеку надо подумать о характере возникающей неисправности: т.е. замечать при каких обстоятельствах произошло самовыключение двигателя - например, после встряски (кочки) - можно судить о плохом контакте где-либо, если после 10-20-30мин езды, то можно судить что идет где-то перегрев, заметить состояние погоды, влажность-лужи и т.д. периодичность - уже будет легче искать направление ремонта/неисправности.
ну чуть ниже, засрано может, но ведь ездиш, еслиб было совсем грязно, виг бы ты ездил. тут некоторые пишут про проверку давлений , кручение винта в эгрд--смотрии, дело твое, я не лез бы пока туда, разберись с электроникой, лямбду поменяй, эбу проверь, она ведь едет и глохнет не как не из-за грези, из-за грязи плохой ХХ, тяга.вот форсунки я бы проверил.
сегодня създил на работу и обратно, всего заглох 3 раза. ХХ отвратительный, большую часть работы двс стрелка гуляет 500-900 с интервало 1-2 сек. прикладываю фото снега при прогреве и тахометра, стрелка на нем пытается стоять на риске, чуть ниже стрелки:
Катушку поставил обратно. Сопротивление ВВ проводов, в кОм: центральный - 2,03 1 - 5,84 2 - 6,28 3 - 6,03 4 - 5,86 Причину нестабильного ХХ выяснил, со вчера просмотрел, соскочила возвратная пружинка заслонки, с пенька на топливной рампе. Я туда щуп вставляю от мультиметра, беру массу. У меня еще мысль такая была что какбудто ДПДЗ не срабатывает... Так оно и было. Поменял реле бензонасоса. И вопрос, если отключится реле Х, то работать будет ДВС и свет, т.е. когда заглохнет, это можно проверить включив поворотник или дворники? У друга на А4, реле Х сдохло, симптомы были такие! Перед измерением крутнул СО на 1/4 против ч.с. замер ЛЗ с соединенным черным проводом, после вкл. вентилятора: http://photofile.ru/users/tutaev/video/u10170288b49/view/ замер ЛЗ с рассоединенным, сигнал от ЛЗ: http://photofile.ru/users/tutaev/video/u1017038d0b9/view/ замер ЭГРД на прогретом ДВС: http://photofile.ru/users/tutaev/video/u10170493989/view/ замер ЭГРД с сопротивлением 10 кОм в разъеме ДТОЖ: http://photofile.ru/users/tutaev/video/u1017059ecb9/view/ после всех измерений ужаснулся чего творится за выхлопной трубой, все черное! крутнул СО еще на 1/2 оборота против ч.с. Ехал домой, доволен был работой ДВС! Посмотрю как завтра заведется... Блокировки сигнализации удалю на выходных.
чувак, чеж ты писал что у тебь ток эгрд всегда 2,2мА когда он 24,2 мА. при сбросе газа ты писал что 30мА,когда у тебя в -70 прыгает. при таких показаниях как щас, смело скажу---ЭБУ ИСПРАВЕН!!!. у тебя идет сильное переобогощение из-за дохлой лямбды (24,2мА) придется менять. есть еще один способ проверки---с помощью перененника и батарейки делают имитатор лямбды , подключают и при работающей машине крутят туда-сюда подстроечник имитируя лямбду, отыщу схемку--скину.
Без обид, это вообще то адресовалось большей частью не тебе, а всем кто старается тебе помочь. Собрал ты немало соклубников, желающих тебе помочь. :drunk2: По поводу моей машинки - хоть она мне и не причиняла хлопот с самого начала, однако я не поленился и изучил систему впрыска, чтобы и в будущем не было никаких проблем. Заново настроил и проверил работу почти всех важных узлов, исправил то что накрутили в сервисах горе мастера. (кстати лямбда у меня была вообще мертвая) Я поддерживаю твое стремление и желание не только сделать машину, но и сделать это самому. И все 50 страниц которые тут будут написаны - это не зря потраченное время, ведь с каждой страницей ты все больше и больше узнаешь.
Значит так.... 1. Лямбде капец.....вердикт окончательный....меняй. 2. Не трогай електрику связаную с искрой....она у тебя в порядке. При таком переливе если б у тя были перебои с искрой ты вообче никогда не завел бы машину, а она судя по звуку работает нормально. 3. Глохнет она у тебя из-за сильного перелива и засирания свечей (ето специфика ААД на 5 ,6 цилиндрах етого нет). 4. После замены лямбды оключи АКБ на 15 мин. чтоб возобновить базовые установки на контроллере 5. Потом возьми два мультимера.....один подключи к лямбде второй к ЕРГД....(НО ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО....все не розписываю...надоело) и винтом СО выставь токи в ЕРГД на ХХ в районе нуля одновременно следя за напряжением на лямбде. если винтом СО не получится надо тогда винтом ЕРГД вировнять диф давление и снова винтом СО крутить. Когда вировняеш токи ЕРГД в районе нуля сядь проедься .....не узнаеш машину....... И ради бога больше ниче не крути не меняй и сделай как написал.