2.6 АВС на 80б4 плохо заводилась на холодную

Народ, читаю и охрененваю - первый раз тема плохого запуска возникла что ли.. Или в гугле забанили всех сразу, за исключением пары клубней, а?... Это ж классика, плохой запуск на холодную - датчик ОЖ на мозги, на горячую - текущие форсунки. У плохо запуска всего 3 родителя - датчик ОЖ, ссущие форсы, низкая компрессия. Все проверяется в течении 30 мин...Давление бенза врядли, только уж если его почти совсем нет, и легко определяется по дергающейся авто при разгоне на 5 передаче.

+100500, здравый совет.

Зачем два то, на мозги один идет. Хотя можно еще все остальные датчики купить, денег смотрю достаточно и не жалко, здравый смысл не важен, датчики все равно ж пригодятся когда нибудь...Но сцуук, ИМХО, меня жаба задушит двадцатку так бессмысленно морозить))

Открою страшную тайну - любое давление всего и вся измеряется манометром....тройник на входе в рампу, и манометр на шланге под лобовое стекло, ибо мерить нужно под нагрузкой, что б заодно и производительность насоса замерить, на хх много не намеряешь. Манометр любой для бенза, тройник в магазине, в отделе краскопультов и другого для покраски/малярки подобрать. Насос в "стенку" 6..10Бар, на рампе 3,5..4,2 Бар - вот твоя вилка. Вот если давляк на рампе ниже, стоит плясать с фильтром, насосом, РДТ и т.п.

Мероприятия конечно полезные..., только вот к плохому запуску ну никак не относятся. Это если времени дофига, можно и заняться. А попутно нужные весчи проделать, которые реально помогут побороть плохой запуск.

Не вздумай со старыми форсами к ультразвуку подходить -можно потом выкидывать форсы и искать рабочие. Ультразвук вообще придумали сцуук маркетологи от изготовителей форсов, что побольше форс умирало и побольше покупалось.

Я просто в ахуе - вреднее совета редко встретишь((( Вот отвалиться крупица нагара диам 0,5..1мм, и... попадет под фаску клапана, что получится?? Прально - компрессия в котле равна нулю, дальше весело-весело скидываем голову, это ж несложно))) А если не отвалится, то все это говно в цилиндр стекает, и ладно бы только свечка врядли переживет такое похабство, а вот стенки цилиндра... Супер совет, правда ведь??

Когда коту делать нечего он что делает?? воот.. А уровень масла наверно раза три за день проверяешь, не?? Это ж каким ушатышем должен быть движок,что б быть так неуверенным в авто, что б так мудохатся то...И это ж какое г..но нужно заливать в бак вместо бенза, что б там за полгода форсы засрались...
Проверяю форсы раз в пару лет на текучку и распыл на своем стенде из б/у рампы - лет за 5..6 и 70..80 тыс так и непопачкались даже... Хот и бенз говенный попадался, раза 3 точно.

Можно еще смазку в задних ступичных п/б поменять, поменять с прокачкой тормозуху, вычистить накипь из под крышки заднего сальника коленвала, снять/поставить с промывкой РЦС - мероприятия в целом очень полезные. Но.. в данном случае совершенно ненужные...))) Что реально ст0ит проделать, уже отписал в начале поста..

 

пральный подход к машине в возрасте))

Раз так, с эти можно и на СТО подъехать, если разовая необходимость по поломке так будет проще и дешевле, чем покупать оборудование. Только предварительно изучить вопрос и не стеснятся подсказывать и показывать - дабы сделали то что нужно, и не развели на бабки на пустом месте.
У меня поначалу (10 лет назад )вообще не было ни инструмента ни гаража, собирал инфу, изучал и на СТО. Но я планировал в будущем полностью оснаститься)))

 

Ну с этим я б поспорил!) когда промывку форсунок или топливной, раскоксовку, проводят вся срань куда летит??? правильно! В горшки, и ничего в этом плохого нет! сгорит и вылетит через трубу! свечам ничего не будет, да и выкрутить опять же для ревизии можно.

движок как раз в полном порядке!))) и потратить два часа раз в пол года на это совсем не много!)
за то уверен в чистоте) и что дроссель не засран, форсуночки пылят, на свечках нагара нет, и т.д.)))
и смело катаю за 3-5 тысяч верст в любое время, чего и всем желаю!

и кстати, да! я наверно очень мнительный)))
и все жидкости раз в неделю мониторю)

а по теме, сразу сказали датчик поменять, если не поможет копать дальше.

 

За левой головой (по ходу движения) на металическом патрубке.

 

Одно сплошное заблуждение....Наверняка никогда головы блока не поднимал из-за осыпавшего нагара с клапанов...
1. Когда форсунки моют на машине, или топливную - моют умеренно-агрессивной жидкостью, медленно смывая слой отложений за слоем. Меееедлееннооо....Причем эта жидкость однозначно безопасна для лямбд. Очиститель карба, коим моют дроссель прямо на машине по идее, должен быть таким же, но я лично встречал такой только один раз, америкосовский на котором четко указано, что отравления лямбдазондов не происходит. Хайгировский например лямбды просто убивает...
2.Про раскоксовку.
Во первых, раскоксовку проводят исключительно для подъема залегших колец, клапана тут совсем ни причём.
Во вторых - после раскоксовки свечи и масло на выброс, меняют, двигло дымит потом по часу, выжигая стекшую грязь и забивая кат и весь выпуск в целом. Поэтому ставят старые свечи и делают процедуру перед заменой масла.
В третьих, раскоксовка на старом двигле с неизвестной историей - это больше плацебо для самоуспокоения в лучшем случае. Раскоксовка - это поддержка нормального движка в рабочем состоянии. Как по мне - бестолковое умерщвление свободного времени и денег, один черт все потом заканчивается разбором движка для ремонта.
И вообще "жопу нужно мыть, а не сбрызгивать одеколоном" (С) - реально двиг можно почистить лишь при полном разборе, всякие раскоксовки, промывки и т.п. - это все кроилово и ленилово, а в случае, например, агрессивной промывки-пятиминутки при замене масла, ещё и верное попадалово.

Да нет, ты просто уверен, что ездишь на старом и ломучем авто, которое рассыпется, если раз в неделю масло не проверишь...))) Обычное дело, чё..
Нафлудил не по теме, больше не буду))

 

так точно!)

про раскоксовку, сам не делаю, и по ней в целом согласен.

а что на счет, побрызгать на клапана очистителем карба - буду знать теперь, что не лучшая затея!

 

хм. и чего б вот сразу не сделать такой кадр?
думаю, с ним могут быть три проблемы: сломан сам датчик, сломана проводка (или слетел штекер), датчик по какой-то причине сдвинулся.

тут вот про замену (правда, на c4)
https://www.drive2.ru/l/469045339291123831/

 

нутк, как я себе представляю, надо опять васю-диагноста, сбрасывать ошибку, пробовать заводить и смотреть, не вылезло ли чего еще. по идее, раз не заводится, должна быть ошибка. люди пишут, что aah (речь ведь о нем?) для запуска нужен сигнал с датчика холла и этот G4.

 

не уверен что это проточка.
по-моему, проверяют такой датчик следующим образом: вольтметр (переменное напряжение?) на контакты и быстро проносим какую-нибудь отвертку мимо рабочей поверхности. если появляется напряжение - датчик скорей всего испраен.

 

ААН и АБС имеют одинаковую систему впрыска. И вообще двиг на А80 и А100 отличается только лапами/опорами.

Нужна регулировочная приблуда, поищу выжимку из Эльзы и чертежик. Правда регулировка там буквально +-полградуса и несильно влияет только на параметры работающего двигла. 7 лет ездил на с невыставленным датчиком, иногда из за этого глохла на выбеге или спуске с горы - вот и весь негативный момент. На завод и работу движка влияния не замечено

Значит звонить проводку и...уточнить, в "свой" разъем каждый датчик то подключен? ОООчень часто путают, и я не исключение, разумеется двиг не заводится. Кстати, датчики недостаточно просто прозвонить, нужно уложится в заводские значения сопротивлений. Датчики колена - это по сути просто катушка на сердечнике. Отличное от завода сопротивление говорит об КЗ в обмотке, амплитуда сигнала меняется и ЭБУ его просто не воспринимает. Проточка на датчике - это ненормально. Вообще, при любом повреждении алюминиевой оболочки датчик лучше менять сразу - под оболочкой обмотка ничем не защищена кроме тонкого слоя лака, и элементарно либо обрывается либо замыкает при малейшей вмятине.
Я х.з.как так может получится, там по другому и глубже-меньше никак не поставить. Ну если только молотком заколотить.
Так то для заводки двигла нужна синхронизированная работа трех датчиков - ДХ, датчик Холла (на левой голове сзади), ДПКВ -датчика положения колена (в блоке слева снизу) и ДОКВ - датчик оборотов колена (на зубчатом венце маховика слева снизу). Вот по ним и копать нужно, начина с проверки оных, проверки их проводки.
Посоветую поизучать просто уникальный по полезности, содержанию и ресурс (146% -концентрированный сгусток информации по А100 С4 двиг АБС ), многие вопросы отпадут.
avto-master.info

 

забавно писать сразу в обе ветки)
нет, я про то, что "проточка от коленвала" звучало как будто изначально там ее не было, и она появилась от зубьев маховика. а она там могла быть исходно, типа в конструктив заложена. и да, если витки не задеты, и физического касания между зубьями и датчиком нету - то оно бы не влияло на работу датчика.

по сути же, как я понял, вася ругается на отсутствие сигнала с датчика G28. вы подключили до того не работавший G4, и машина перестала заводиться. экспериментаторская натура просто таки требует вновь отключить G4.

новый холл - выставлен по мануалу? проверен?
по хорошему там бы трехканальный осциллограф, сразу на все три датчика у разъёма ЭБУ повесить, покрутить стартером и сравнить с референсными осциллограммами (наверняка тоже где-то есть в сети) - тогда было бы понятно, что именно видит (или не видит) блок.

 

-никаких проточек с завода, это точно венец пропилил, с завода там ровное дно алюминиевого стаканчика;
-старый датчик однозначно работал, просто проводка где то была надломана, сейчас доломалась или доломали окончательно;
- не надо ничего отключать, время только зря тратить. повторюсь только с 3-я работающими датчиками двиг заводится и работает.
- датчик Холла не регулируется или выставляется - прикрутил, подключил, все. Ну если только колхозить от Ваз, да и там только приклепать и подточить нужно.
Но АБС мотор простой, как топор, (за что держу его у себя уже много лет), всего пара регулировок, при наличии планки и фиксатора колена позволяет правильно поменять ремень ГРМ даже дилетанту)). А осциллограф вещь нужная и полезная, но не каждый владеет (причем как правило редкость на СТО ) , да и без него можно сделать не хуже. В той же Эльзе об осцилле всего пара упоминаний, и то в разделе ремонта АБС.

Отлично, одним датчиком для проверки меньше)) Еще чем хорошо, что ДХ дохнет (как правило от старости, если только штеккер на нем не отломать) незаметно и подленько так, в самый неподходящий момент, то заглохнет на горячую, то не заводится полчаса, а потом пожалуйста...Вообщем от замены одна польза))
Подитожу -нужно разделить вероятные проблемы топливоподачи и впрыска. Проверяем искру - если есть, датчики в и проводка в порядке. При неработающих датчиках/проводке не вкл бензонасос и не открываются форсунки. Нет - проверяем правильность подключения датчиков в свои разъемы, проверяем сами датчики, проверяем проводку до штекеров на моторном щите (последнее наверно самое муторное...). Вангую, что наверняка ошиблись с разъемами)) Я сам пару раз ДПКВ втыкал в штеккер от ДД (датчика детонации).
А вот дальше, когда искра есть или появится - варианты размножаются. От низкого давления бенза, подвисания клапанов из-за паленки=0 компрессии, до обрыва/проворота-срезания зубьев на ремне ГРМ( так, страшилка )