Приезжай в живую увидишь заодно и померяешь что куда, единственное надо брать УРА в защищенном исполнении.. тип 300.1 ли 200.1 потому что воды боится.. я вот 300 убил когда движок мыл По поводу соединения 2-х для запуска от втягивающего- смысла нет, можешь если хочешь, но зима показала что маленького АКБ хватает. пользовался им в -30 без вебасты
Понял, верю безусловно, но в чем минус моей схемы? Если сразу два работают, что зимой, что летом - от этого ущерба для их ресурса нет. Но, главное что меня пугает - это нештатный провод к стартеру и подвешенный родной. Опять же: хорошо, малого хватает для пуска. Пока он исправен. А если подохнет? Точно соединение через УРА вытянет?
Провод лучше протянуть, всё таки, КМК. Если сделаешь через диоды, например 120NQ045PBF (две штуки в параллель), то не надо будет ставить УРА. Каждый диод имеет 120А рабочего тока и прямые потери 0.02В при 12В. Тогда при старте автоматом пойдёт ток ещё и от основного аккумулятора помогая маленькому.
При сильной разрядке - может и выбить, по моему, и, что скверно - это не сразу поймешь. Но, все таки не совсем понимаю - чем хуже короткими проводами подключиться к кушечной клемме через мощное реле? Вроде бы, претензий к плюсовому родному проводу не отмечалось, тем более на участке прикуривательная клемма - стартер. В принципе, можно и второй в параллель кинуть. А одновременный стартинг от двух батарей - всяко меньше им обеим болезненен, в сильные морозы.
...если я правильно понимаю - я предлагаю схему, штатно организованную на двухаккумуляторном Туареге.
Тоже так думал. У меня кроме проблем с массовым проводом была проблема с "+" проводом который на аккумулятор подключается. Самый толстый провод в машине. Потери на нём были при зарядке 0.5 В при внешне отличном состоянии. Заменил, аккумулятор стал заряжаться до нормы. Соответственно стартер начал крутить бодрее. Так что силовая проводка на 3.0 дизеле похоже не очень. За диоды ратую потому что контакты реле от таких токов обгорят на раз. Это нужно реле как втягивающее, не меньше.
Есть такой, второй стоит в багажнике. Реле мощное. http://www.autoprospect.ru/volkswag...e-otklyucheniya-akkumulyatornojj-batarei.html
Да, и у меня, при отсутствии ошибок - постоянный разряд, а не недозаряд. То есть, вчера заряжаю до полного, с утра крутит бодро, а уже на следующее утро вяло, и на клеммах 12 в, и васек показывает 40% разряда. Мне кажется, что беды с проводом не слишком влияют на заряд, тк даже при 13.5в на клеммах он будет заряжаться, хотя и с меньшим током.
Увы, это не так. Должно быть минимум 13.8, норма 14.1, окончание заряда ~14.7 - 14.9. Вобщем после замены провода забыл что такое севший аккумулятор. Но это ещё не всё, надо менять и провод до стартера, на нём потери 0.1В и от клеммы под капотом до аккумулятора, на нём потери не мерял. Купил многожильный гибкий провод 50 квадратов, наконечники и обжал гидропрессом с токопроводящей пастой. Цена вопроса - 200 р. Разряд при простое -- машина не засыпает. Что то не даёт ей заснуть. Например ручки keyless. У меня две ручки по правому борту не давали заснуть. Вообще для определения без компьютера, выдёргиваете предохранители всего не очень нужного и смотрите на разряд амперметром. Попробуйте выключить мультимедию долгим нажатием на ручку громкости. Может она у вас просыпается и начинает диски тасовать в ченджере. Вариантов пожирателей аккума много, обо всех не расскажешь.
Я так и собирался сделать, но почитал соотв. ветку, говорят, что это не сразу может произойти, а среди ночи, например, машина может проснуться. Вообще машин капризный, а тут люди еще удивляются - зачем, дескать, тебе запасной аккум) А как проходит силовой плюсовой провод там？через пол или торпедо？
Так вы же выше, вроде, пишете, что переложили？ По совести - страшновато колхозить свою проводку при таких точищах. Может быть, параллельно, более тонким？
От аккумулятора до токораздающей пластины -- провод примерно 300 квадратов. Дальше участок от пластины до клеммы под капотом -- 75 квадратов. И последний участок от клеммы до стартера-- 75 квадратов. Всего три провода по которым идёт "+" на стартер. Я заменил только первый. Остальное в планах.
ну первое это провод не просто от колонки берется а определенного сечения, второе тесты показали, что УРА на 200А хватает за глаза, я, например, взял 300А чтоб наверняка. Родной провод не подвешенный просто соединение изолируется от стартера- провод остается как был. третье- данная система обкатывалась не только на наших машинах, и не только последние 2 зимы- она используется на катерах, и нормальные внедорожники используют подобные схемы-- просто мы доперли поздновато, край если все у тебя умерло вдруг- ну кинешь провод стартера обратно напрямую на штатный акб-- отвинтишь под капотом один болтик на 13. и все- и все заработает как было.
Ясно, но, все таки, прошу прощения за занудство: а какие минусы во всегдашнем старте от двух батарей, но отвязке дополнительной от всего, кроме стартера？
да никаких, только смысл? единственное что тебе придется вывести кнопочку чтоб УРА в режим 2-х батареек включалась
Смысл вижу хотя бы в том, что моей жене не придется думать, что там надо нажать, она этого не любит) Кстати, с кнопочками вопрос. Куда их в кушке выводить? Не дырявить же панели? Для разрыва провода ДТОЖ я использовал ненужную кнопку NAVI через реле. А еще где брать?