Да - 100 % стоковая.... авто было куплено на аукционе в Японии,,,,с заводским левым рулем....По вин-коду авто было произведено в Германии для экспорта в Японию..........Японец-диллер-оказался русскоязычным,все рассказал по честному.... точно знаю что прошивка заводская, я 4-ый год езжу - а проблема возникла 5 месяцев назад....Датчика температуры выхлопа у меня нет, зато есть второй лямбда -так как машина экспортная, а то на этих годах второй лямбда не стоит... Так как проверить интеркуллер на забитость ? И форсунки все равно проверять тоже ?
не снимая, на авто наружку не отчистить! 1. кулер снять с авто и очистить внешнии соты! на просвет должен быть чистый! 2. Форсунки, промыть без снятия... винсом-лавром ( так то обязательная процедура раз в 20-30тыс км) или снять рампу-форсы, промыть на стенде СТО!
Спасибо Yurasem за ответ А что лучше для форсунок- жижу заливать или все таки снимать и так ? И если снимать - то ультразвуком ? А то что-то плохие отзывы про ультразвук-после переливать начинают - так пишут люди....
да не за что, говорить не поле пахать ультрой не советую, не рискуйте! конечно снять форсы и пролить на стенде лучше будет... увидите результат мойки, факел распыла, оценит мойщик степень пригодности.... может льют безбожно а может и все норма! интеркулер почистить, в первую очередь, 21.5 ретард, это много! запустите ваг ком, прокатитесь, в каких то групах будет температура на впуске! можно лог снять или посмотреть визуально, что там с темпер, при бусте творится! зы: и падайте Павлу (052) в колени, с просьбой помочь по расшифровкой логов... он уж точно подскажет, в каком и что.., копать направлении! зы зы: да... и кат желательно удалить.... может быть забит! та и врятли есть в нем уже смысл... 96гв авто.... ему уже давно пушной зверёк настал!
Насчет ката..... я уже писал..... 1. раскручивается без проблем до 6,5-7000 ..... 2. отвинчивал лямбду -там дырища была до ката как на 20 резьбу - и ездил так-никакой разницы ни в улучшении тяги ни в расходе.....единственное -манометр фиксирует разницу наддува всего в 0,1 бар , то есть без ката 0,5 (без лямбды), а с катом (со вкрученной лямбдой) -0,4 бара...Не думаю что кат виновен......
То есть еще раз снять логи ??? Павел (052) -падаю в ноги -какие еще группы снять, чтобы как говорит Yurasem посмотреть температуру на впуске коллектора (у меня есть там датчик - точно знаю -вынимал и смотрел его раньше) при бусте ??? Это поможет поставить более точный диагноз ?
откройте двс-измерения... пробежитесь по группам! в какой нить вкладке будет Т впуска! запишите лог или прокатившись посмотрите показания
Сегодня сделал то что рекомендовали здесь и за всем наблюдал лично : 1. На стенде проверили форсы, то есть распыл, герметичность и производительность..... очень надеялся -что будет где нибудь бяка ...но нет-все форсы держат давление, производительность гуд -одинаковая ...... и есть именно распыл--одинаковый -форсы не льют струю....Мастер сказал-что видал распыл и получше - как облачко -но с учетом года авто и модели -весьма нормально все и промывать форсы не нужно, смысла нет.... 2. Сняли интеркуллер...95 % сот видны на просвет ..... грязи-визуально снаружи - ну мало.... Промыли снаружи бензином и продули..... Внутренности залили бензином и дали отлежаться 30 минут.... ну да -чуть помутнел бензин--но так чтобы масло лилось или грязная жижа-ничего подобного.... прополоскали бензином и продули внутренности компрессором........ На патрубках - легкий налет масла на стенках и то местами - тоже промыли....
Поездил........ ничего не могу сказать пока -единственное сегодня ветер где то 4 м/с и точно знаю - что именно за счет этого машина опять резвая стала..... Боюсь как ветер пропадет - проблема останется.....
И что мне делать ???????? Куда копать дальше ???????? На 9 литров - 72 км...на улице жара в 37 градусов.....Опять логи снимать ????? Те же группы ???? Кто нибудь что нибудь посоветуйтеееееее плз.............. Разъясните мне - что значит ретарды плохие и что на это влияет ???? И что влияет на температуру впуска - кроме интеркуллера ???
Вы, я так понимаю, только себя слышите и кричите с вопросами сами себе! Еще раз для особо одарённых! 1. найти в измерениях вагкома, группу с температурой впуска, снять лог! 2. Разьесняем вопросы! .... на ретард влияет, - высокая температура на впуске, забитый катализатор, а так же, забитые резонатор-банки! Низкооктановый бензин, бедная смесь, плохой топливный насос, форсунки, грязный интеркулер, забитый воздушный и топливные фильтры, подсос неучтенного воздуха в системе впуска, трещины в коллекторе, трещины в турбине, .... удивитесь но.... даже свечи не с тем калийным и с зазором не соответствующие данному типу двс! Устраните и (или) откиньте сделаное и авто поедит! зы: не надо отвынчивать лямбду и так ездить, проверяя катализатор на забитость! Во первых, лямбда дохнет подсоедененная и не вкрученая, во вторых... для этих целей есть манометр для проверки противодавления катализатора... в третьих сняв кат.... можно увидить и проверить его и систему выпуска на забитость! ну и последнее.... форсунки соответствуют двс...?
Я не кричу , я в отчаянии ..... Спасибо Вам Yurasem-только Вы и откликаетесь..... Да - форсунки соответствуют двигателю : 3 шт. 058133551 и 1 шт. 0280150447, двигатель АЕВ 150 л.сл. 1,8Т Motronik 3.2 или 3.4 -точно не помню..... не чипованная точно знаю......Да и простите меня -если бы не соотвтетствовали, это бы вылезло сразу при покупке авто....а так я 5 год езжу , а проблема возникла 5 месяцев назад... Да - cвечи меняны 3 месяца назад - по каталогу, NGK PFR 6 Q одноконтактные с платиновым напылением Бензин, топливный насос, форсунки, интеркулер, воздушный и топливные фильтры, подсос неучтенного воздуха в системе впуска, трещины в коллекторе, трещины в турбине-все это перепроверено и меняно/переменяно и исключаетсяяя ...... Лямбда не сдохла -так как была отключена, когда была вывинчена..... Как вкрутили, подключили и посмотрели компом -ок все
Ретард в переводе означает - замедлять; задерживать; запаздывать, отставать Вот что я вычитал на этом форуме : Ретард - уменьшение (откат) Угла Опережения Зажигания по сигналам датчиков детонации ,виден он в 020 группе измерений . Какой должен быть ? Да минимальный , в идеале по "0" То есть речь идет как я понимаю об УОЗ и его регулировании именно по датчикам детонации .... а из перечисленного Вами на угол опережения больше ничего не влияет ? И от чего еще могут нервничать датчики детонации ?
Так никто и не ответил ? Снимали катализатор...... смотрели на просвет..... процентов 95 - гуд...... то есть не забит, хотя может химически так сказать и подох........движок раскручивали на х.х. до 6500 - без проблем-газы пулей вылетают...на трассе крутил до 5500 - в логах видно........ лямбда работает и ее показания меняются, то же видно в выложенных логах.......... Кстати мне мастера свистят - что платины то в моем катализаторе нет и он то ли железный то ли какой-то там металл стоит обычный - это у всех 1,8 Т АЕВ 1995-2000 годов...... Это действительно так ??? Я про оригинал спрашиваю - как там по Эльзе что -ли ....
Кто нибудь может сказать - когда (на каком пробеге ) по правилам надо менять на АЕВ цепь распредвалов ? Она может растягиваться - это болезнь этих движков ? Какие еще механические причины могут быть, которые влияют на отставание УОЗ и детонацию ? И второй вопрос : если подгорела тарелка (вестгейт) обходного клапана турбины, и частично пропускает выхлопные газы..... или вообще - проблема с турбиной..... Я то понимаю - что машина начнет тупить, также понимаю что буду больше давить на газ и возможно возрастет расход - НО..... правильно ли я понимаю, что за отсутствием эл. датчиков турбины на этой модели - это не должно влиять на правильность смесеобразования ?
От отчаяния .... Мерял компрессию по цилиндрам : 12,8 -- 12,7 -- 12, 7 -- 12,4 Мерял давление масла, по Эльзе : на Х.Х., на хорошо прогретом движке ...... 2000 об --2,8 кгс/см 2, на 3500 об --4,9 кгс/см 2 Мне сказали что моя машина как новая .....
ЭБУ Слышал от одного сервесмена : был у него Б5,с увеличенным расходом топлива,много переделали и все в пустую. Хозяин нашел б/у мозги и вроде как good.