зря, случай с 16 ве не в расчет там отрезается свободрый ранер и там просто затычка. при таком разрыве как у тебя это место будет трещать пошву с завидной регулярностью. проще сразу купить новые
Думаю если попробовать отторцевать прилегающею поверхность после сварки.Возможно поможет, но вряд ли.Тут ник прав. Я через это проходил ещё на А200.
Сам знаешь для меня мотор с кпп снять поставить как здрасте) Имхо выровнять по бошкам и прокладкам и пайп отрегулировать, чтоб ни куда не тянул, думаю так сделать
Ок Ну с маленькой температурой у меня проблем никогда не было аж свечи горят Понял Короче заказываю себе отводы 48х3 из 304 нержи и буду варить полуавтоматом
в свое время искал aisi321 подешевле, тоже думал только за жаропрочность. Но недавно знакомые металисты меня просветили, что жаропрочность у неё выше, но по достижении определённой температуры(точно не помню, разговор шёл о 800-900 где то) окисляется сильнее и ещё эта нержа более хрупкая, т.е. выдержит температуру выше, но нагрузку на излом при близких к 1000 температурах держит меньше - трескается. И я и многие, кто пользовал 304 разочарований не испытывали. На моих коллекторах пробег порядка 5000 км в боевых режимах. Температура выпуска выше 900-930 не поднимается. метал aisi304 2.5мм Если коллектор не перегревать, не заматывать, и не нагружать(турбину с доп. опорой вешать), то всё будет нормально.
Ни фига себе, тема заглохла)))) сутки ни кто не писал... Ну вот я задам такой вопрос. Часто вижу, как народ собирает мотор. Тут вот поставили новые гидронатяжители(ориджнал), цепи, валы, гидрокомпенсаторы, завели......а фазы 3 и 4 Понимаю что в допуске. Вопрос вот в чем. Почему не по нулям, раз все новое и правильно выставлено со всем инструментом? Что влияет?
а как хотелось бы? чтобы нули были? а по нолям вообще можно выставить? (если меняется толкьо ГРМ,цепи и все остальное старое). Или все-равно будет +- 1 как ни выставляй?
скобки под планку на валах люфтят планки как правило в скобка люфтят натяжитель ремень натягивает но если планка стоит а стопор колена нет то колено туда сюда нормально так ходит - поэтому прокручивать надо обязательно и потом контроль и как то стопором попасть чтобы колено назад не уехало крышки на гбц не подымают и метки не смотрят полагаясь на планку
Дело в том что все как надо и делалось, со снятами крышками, со всем инструментом и пониманием дела. Понятно что все нормально вышло, но интересно стало почему не по нулям
я тоже ставил новый ремешок со всеми приспособами(правда самодельными), итог после сборки 0 +4, после 500 км -1 3, после штуки -2 2!!!! думаю, что новый ремешок, как и все новое имеет усадку(пока лежит), и при роботе разнашивается, т.е может он вытягивается весь на пару мм.(практически сразу) от сюда все и меняется, и отсюда допуски!
ну а потом остановилось уползание? или так дальше и уползает потихоньку? ps.... получается,нужно при установке ставить с небольшим плюсом,чтобы потом после растяжки ремня встало в "0". Интерсено,можно ли с такой точностью поставить? Допустим,сделать +2 +2 ? насчет допусков: у меня перед заменой ГРМ было -5 -7. Щас -2 -1. машина намного лучше едет. А получается,что и до замены было почти в допуске,а ехала херово. Неправильные какие-то допуски