Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Вот на твой двигатель какое должно быть давления!! Давление масла при 80°C на ХХ, бар при 3000 об/мин, бар 1.0-2.5 2.7-2.9 Если не ошибаюсь !
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Извините, а что это за прокладка? На сколько я понял износ колец показывает компрессия, а если у меня во всех цилиндрах 16 бар, то о каких кольцах может идти речь? Кстати последнее время антифриз стал улетучиваться в неизвестном направлении (за 3600км долил 2 литра), раз лето пришло решил воду доливать. При этом все стыки, патрубки сухие. Единственное постоянно имеется след на клиновом ремне и по его периметру виднеется что есть разброс какой то жидкости. Мне так кажется что через подшипник помпы антифриз улетучивается. Помпу купил, но что так неохото менять, это же надо будет ГРМ снимать, а раз ГРМ снимать лучше сразу заменить ГРМ, сальники колен вала, пром вала. И вообще от куда у меня внутри пластикового кожуха ГРМ ремня всё в масле? Сальники менял в прошлом году.
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Это маслоотражатель от дизеля. С ним масло в вентиляцию блока не выбрасывает. Компрессионных. А изнашиваются на этих моторах первыми маслосъемные. Это слишком медленно. При таком расходе антифриза, глазами место протечки никогда не увидите. все детали горячие и антифриз испаряется. КМК сальник помпы растекся бы очень быстро и текло бы ручьем давно. Делов на час с перекурами, собираться дольше. А вот если сальник помпы таки срыгнет.... Откуда угодно, через заливную крышку или прокладку крышки может подтекать, а масло такая штука, что сразу не поймешь откуда оно течет. По кожухом заметней, т.к. там водой не смывает и песком не посыпает
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Мнения ? Вы же прочитали тему какие тут еще мнения могут быть ? 1 bar на холостых - это вообще то мало , давление масла на нижнем пределе , а с учетом того что мерили в сервисе а при "прохвате" по трассе температура масла еще поднимется давление как раз возможно и просядет ниже 2.5 bar при оборотах выше 2000 - вот она честно и будет ругаться на давление ниже нормы ( штатный датчик 078919081A красн имеет порог срабатывания 2,5BAR ). Так что шаманства "меняй датчик смотри провод" может и помогут (особенно если вкрячить датчик на меньшее давление , например 078919081A серый на 0.9 bar) , но по хорошему нужно конечно смотреть систему смазки - даже на 5w40 давление масла на холостых на полностью прогретом масле не ниже 2bar холостых и на 2000 = 4-5 bar. Поймите правильно - провод если это он после того как вы "заглушили на ходу и завели" обратно не прирастет и "умерший" датчик от этих пертурбаций с заводками-глушениями не заработает. Датчик честно делает свою работу - сообщает что на оборотах 2000 давление масла в магистрали меньше 2.5 bar (то что при измерении в сервисе 2.8 мало о чем говорит - пока приехали , пока прикрутили манометр масло чуть приостыло - этого хватит чтоб поднять давление на эти злосчастные 0.3 bar). Для полноты картины конечно стоило бы катануться с механикой и посмотреть , но это уже на любителя , да и потом низкое у вас давление , на нижнем пределе и без катаний. Так что начинайте потихоньку готовиться к "разборкам" с системой смазки (масло\фильтр - редукционные клапана в гбц , маслянный насос - ну я писал что там смотреть и с чего начинать. ) Страшилка "вкладыши и колено" остается на последнюю очередь - после того как разберетесь с системой смазки. Удачи , что тут еще скажешь.
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Я уже 4 года готовлюсь к капиталке, но всё так и доливаю по литру на 1000км. :[:]||||||
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Виталь, а прокладка для успокоителя нужна? Ставиться как блок - успокоитель - поддон? Или блок прокладка, успокоитель поддон?
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Угу, но мы на герметик собираем. После нескольких хороших ударов картером по защите, прокладки теч начинают, а с герметиком нормально НО на 1.8 вентиляция только в крышке ГБЦ, насколько я помню. Вам это не актуально.
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Я посмотрел, что на дизельном 1Y такая была. Вентиляция чистая снимаешь когда трубку с вентиляции оттуда дует ветерок. А после отжигов внизу пластиковой воронки маслянного щупа и под крышкой маслозаливной проступает отпотивание маслянное. Наверное колечки старенькие ВКГ не справляется.
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Насколько я понимаю, там два датчика давления масла - красный 078919081A и "бочонок" 035919561. Чтобы измерить давление, в сервисе выкручивали именно красный датчик, значит во время измерения включал аварийную сигнализацию "бочонок", при этом на манометре у сервисмена было 3.0 Если не затруднит, поделитесь, где можно узнать порог срабатывания "бочонка", а также допустимые значения давления на различных оборотах двигателя. Ну и в целом, картина несколько непонятная. Можно предположить, что после заведения "с ключа" обороты падали ниже критических 2200, и сигнализация прекращалась. Но в тот же день, спустя 3 часа, машина двигалась больше часа при оборотах около 3500, далее через пробку на МКАД - и ничего не пищало.
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Давай по порядку : Да , два - порог срабатывания "бочонка" 0.3 Bar , "красного" 2.5 bar . Впрочем не суть - ты немного ошибся и "бочонок" совсем не виноват - сейчас попробую обьяснить почему доступно : НЕТ !!! Аварийную питюкалку включал не "бочонок" а именно отсутствие сигнала с "красного" при оборотах выше 2200. Логика работы системы сигнализации такая : а) Завел . Как только завел и давление стало больше 0.3 бар контакты в "бочонке" разомкнулись (контакт в нем нормально замкнутый т.е нет давления - замкнут , есть давление разомкнут) - система получает сигнал о том что давление есть (больше чем 0.3 бар) и на основании этого считает что с давлением все ОК. б) Поехал (поднял обороты выше 2000). Как только обороты поднялись выше 2000 панель приборов опрашивает сигнал с "красного". "Красный" в отличие от "бочонка" имеет нормально разомкнутый контакт т.е когда давление меньше 2.5 бар контакт разомкнут , когда больше контакт замыкается (подает "массу" на вход приборки). Соответственно логика такая - если с давлением все хорошо то к моменту достижения 2000 об давление будет уже изрядно больше чем пороговые 2.5 бар и приборка получая с "красного" сигнал будет радостно говорить что все замечательно. Теперь внимательно : в) завел , давление пошло больше 0.3 бар , "бочонок" подал сигнал что все хорошо (разомкнул "массу" "сказав" системе "все ОК" , машинка работает ничего не пищит все замечательно . Обороты начинают расти , переваливают за 2000 а с "красного" сигнала (замыкания сигнального провода на "массу") нет (давление ниже чем 2.5 бар или оборван\снят провод с "красного" или "красный" неисправен). Система считает в таком случае что давление на оборотах выше 2000 меньше чем 2.5 бар и врубает тревожную сигнализацию. Логика системы понятна ? Закрутив шланг манометра вместо "красного" датчика вы оставили систему без сигнала о давлении на оборотах выше 2000 - вот она и ругается на отсутствие давления по достижении оборотов выше 2000 не видя сигнала с "красного" датчика (его провод висит в воздухе). Соответственно "бочонок" тут не при чем , равно как и "красный" - правильно ругается , у нее алгоритм такой. Я пока не сделал тройник для подключения механики (у меня манометр в салоне через трубку выведен) подключил шланг манометра вместо "красного" и целый день катался не поднимая обороты выше 2000 иначе злобно пикало и светило (к вечеру терпение лопнуло и провод "красного датчика" был посажен на массу чтоб угомонить систему контроля. Так что все нормально у тебя работает , не греши на "бочонок". Годы у нас примерно одинаковые , пробеги думаю тоже . Ну и состояние системы смазки соответственно (там есть чему "уставать"). Соответственно имеем такую картину : Масло 5w40 , масло полностью прогрето (мотор горячий) Аудь 1 (мое) 1)Новые компоненты системы смазки (насос и редукционные клапана) : ХХ= 2 кгс\м 1200 = 3 кгс\м 2000=5 кгс\м 2) До замены на новое - Насос и клапана "родные" (рабочие но "уставшие") ХХ= 1.5 кгс\м 1500= 2.5 кгс\м 2000=4 кгс\м Аудь 2 (чикатилина) 1) Убиты оба редукционных клапана в гбц (перепускают) , незначительная выработка щестерен маслянного насоса , выработка редукционного клапана насоса: ХХ = 0.8-1 кгс\м , 1400 = 2кгс\м 2000 = 3кгс\м 2) Переставлено все (насос и клапана) старое моё : ХХ= 1.5 кгс\м 1500=2.5кгс\м 2000= 4кгс\м По давлению вы повторяете показатели чикатило в "убитом" варианте системы смазки (все никак не сфоткаю то во что превратились редукционные клапаны ГБЦ и внутренности его насоса но поверьте смотреть там не на что , крепкие все таки у немцев машины если при таких "потрохах" системы смазки и таком давлении уцелели все пары трения (коленвал , вкладыши и т.п) Ну с учетом логики работы системы теперь думаю будет понятней ? ) Опять же - что там у вас происходило одному богу известно (поэтому и вывели себе манометры кстати в салон) но наиболее вероятно было так : Ехали вы ехали , прогрели масло , обороты приподняли до 2200 и давление на этих 2200 оказалось ниже 2.5бар . Она и запищала. Почему оказалось - ну там хватит причин - (можно я не буду опять одно и то же?) . Испугались , заглушили - завели - пока обороты ниже 2000 все ок , давление по любому выше 0.3 бар , а когда превысили их - то к этому моменту давление стало больше 2.5 (к примеру подклинивший клапан "отпустило" ) и злостный писк не повторился . А то что она двигалось на оборотах 3500 и не пищало - так на этих оборотах давление по любому выше пороговых 2.5 бар (даже дохлая чикатилина система смазки при таких оборотах выплевывала давление почти до 5 бар). "ловить" этот глюк надо на оборотах около 2200 - когда уже опрашивается "красный" датчик но давление в системе еще не поднято до верхней планки за счет оборотов . При полностью прогретом масле (минимальная вязкость). Здесь конечно неоценимую помощь окажет механика в салоне , но это вариант на любителя Цифры по давлению я вам дал из практики - теперь Вам решать что с ней дальше делать. Надеюсь многое стало понятней. Что осталось непонятым - постараюсь обьяснить.
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Модераторам - а можно эту тему или месаги из нее относяшиеся к проблеме с лампочкой\зумером АВС склеить\перенести в тему "AAH ABC ACK V6 система смазки в деталях" http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177785&page=6 Очень бы хотелось потому что : У человека тот же самый АВС и там пишу и тут пишу по факту одно и то же , а сейчас если человек еще начнет по ремонту и\или устройству системы смазки этого мотора спрашивать так впору будет оттуда посты сюда копировать чтоб не набирать одно и то же , а потом еще у кого вопросы возникнут - так опять все по новой придется в другой теме . Не сочтите за труд пожалуйста.
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Т.е. такой супокойтиель, грубо говоря, на моём двигателе ставится взамен прокладки поддона, при этом обмазывается с двух сторон герметиком. А что это даст на моём двигателе, я честно говоря не особо догоняю? Объясните тугому
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Он лучше препятствует выбрасу масла в ВКГ через в вентиляцию в блоке. Ну и ведра стареют, пластиковые масло отражатели тоже... А этот вечный...
BlindHorse - спасибо за перенос ! так оно и идет теперь логическим порядком чтоб про систему смазки этих моторов было в одном месте и не таскать посты из темы в тему и не писать аналогичное по много раз в разных темах. Спас мои пальцы которые еще не зажили после переборок масляных систем )).
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Категорически благодарю за подробное разъяснение! Оказывается, у меня масла было по первую риску на щупе. Это могло влиять на давление? Кстати, какое масло порекомендуешь, раз у нас движки почти одни и те же? У меня, правда, третьего дня пробег за 400000 перевалил 75000 отъездил на Манноле п/с 10w40. Не страшное масло, как по твоему?
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Сам ездию на маноле, почитав ряд последних тестов получинтетики в журнале "ЗА РУЛЁМ", (в котором манол 10W-40 8 место из 9 возможных занял) решил пора смениться. Первое место занял Shell 10W-40 (Esso и ZIC поделили 2-е), его и купил, тем более разница составила всего 100р за канистру в 4л. Порошёл месяц, появился свежый тест полусинтетических отечественных масел всё в том же журнале. Так вот Лукоил по всем параметрам проактически едиентичен с Shell, этому есть логическое объяснение, все масла делаются из одних и тех же компонентов. Разница в цене состовляет ~350р. Пока я ещё не сменил масло на купленное Shell, задался вопрос а может есть смысл всё же купить Лукоил, учитывая расход масла 1л на 1000км у моей машины, я могу существенно сэкономить на Лукоиле. P.S. ни кому случайно не нужно упакованная канистра 4л масла Shell 10W-40 со скидочкой
Re: Сработали лампа и зуммер "давление масла" Т.е. если я установлю дополнительно данный девайс (кстати у меня такой должен стоять или нет?), у меня уменьшится выброс масла через вентиляцию картерных газов, и тем самым уменьшится расход масла? А не подскажешь мне случайно номерок данной детали для моего мотора ABK? И какой герметик посоветуешь? а то я в геметиках вообще не шарю. Мне как раз геметик надо покупать для замены помпы (новая помпа воляется с бумажной прокладкой).
Ребят я очень прошу - давайте не будем захламлять специализированую тему по системе смазки моторов AAH и ABC сравнениями шелов-кастролов-лукойлов и журнально-сетевыми тестами масел которые нам как мертвому припарки Тем "какое масло лучше " на форуме полно. Вот Например : Какое масло у ваше Ауди? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=3753&highlight=%EA%E0%EA%EE%E5+%EC%E0%F1%EB%EE У меня пардон специфика - грузовой сервис и перевозки и траки в год до 300тысяч наматывают поэтому точно говорю что всеми этими тестами из журналов только подтереться . Пардон за резкость но так оно и есть - проверено неоднократно.Могу сбросить фоток в подтверждение горемыки который убил 11тый Cummins начитавшись журнальных тестов и решив "нафиг омологированый Шеврон залью ка я ........ -оно по всем тестам лучше оказалось ". Коленвал под замену , блок под замену, про вкладыши и прочую "мелочевку" молчу. Случай не еденичен-давайте не здесь уж тогда а ?. По теме : Категорически благодарю это интересная формулировка , улыбнуло. Рад что смог обьяснить. При исправной системе смазки нет (если не класть машину в виражах набок на манер шумахера ). Только где она та исправная то -резина от времени дубеет и при наличии негерметичности в стыке маслоприемника (в месте : резиновая "груша" заборника-стальная часть маслоприемника ) могло в принципе и цапнуть воздуха , долей хотя бы до серединки от греха. Любое нормальное с допуском VAG . Главное чтобы не паленое. Рекомендовать ничего не буду - сколько людей столько мнений (форум тому подтверждение) , последние годы катался на Elf 5w40 (был канал на оригинальную поставку) , сейчас в поддоне плещется Petrol Canada 5w40 (опять же только потому что точно уверен в происхождении и качестве). Давление у тебя мягко скажем не айс и похоже не в масле тут дело, симптомы характерные. Да кто ж его знает какой на самом деле пробег у наших машинок то ... остается тешить мебя мыслью что не так уж много скрутили при продаже . Так что не смотри на то что у меня 274 у чикатилы 320 а у тебя 400 - вполне возможно наши также и пробежали . Я просто когда с немцами писался на тему масляной системы то они мне все в один голос сказали "к 300-400 пробега по статистике компоненты масляной системы этих моторов начинают уставать со всеми вытекаюшими". Вскрытие обоих машинок только подтвердило это .Да и в клубе подтверждений как оказалось хватает.
Ну что, долив масла не помог. Откатав в пятницу целый день с ни разу не сработавшей сигнализацией я расслабился - и немедленно получил свое Стоя в глухой пробке обратил внимание на медленно растущую температуру ОЖ. Когда она дошла до 100С, на ХХ сработала сигнализация "низкое давление масла". Дело было в туннеле, связь там не работает, так что пришлось глушить движок, ждать пока подостынет и соответственно загустеет масло, заводиться и прыгать на 20-30м, упираться в хвост пробки и все по новой - глушить и т.д. Кое-как добрался до дома, утром обнаружил потеки масла под задней частью движка (если смотреть на а/м спереди), чего ранее не было. В очередной раз убедившись, что чудес не бывает и аварийная сигнализация зря не срабатывает, отогнал машину на разборку движка. Сегодня отзвонились - масляный насос с признаками значительной выработки, вкладыши "сильно уставшие". Остальное, по их словам, более-менее. Что еще посоветуете проверить/заменить, раз уж движок разобран?
Чудес не бывает - я не зря говорил что "меняй датчик , тряси провод "будут как мертвому припарки Однозначно заменить- масляный насос , два масляных редукционных клапана в ГБЦ , очень желательно два антидренажных клапана в развале блока цилиндров. Естественно все прокладки ( насоса , поддонов , клапаных крышек и впускного колектора если антидренажные будете менять). Остальное - по дефектовке и по деньгам (вкладыши "сильно уставшие" это расплывчато как тут скажешь. Надо смотреть состояние вкладышей и коленвала). Насос клапана и прокладки мне привозил клубный магазин (для ориентировки -все вместе вылезло в районе 18 килорублей). Ждал 3 недели. Обязательно попросить мастеров отмочить и отмыть на совесть вентиляционные сетки в клапанных крышках (пока из них не пойдет чистый карбклинер или растворитель) и вообще все отмыть (поддоны , узел дросельной заслонки , коробку воздухоприемника , при необходимости внутри впускного коллектора)-черная копоть в ВКГ накапливалась с рождения машины. Щланги вентиляции если что с ними (трещины , сужение внутри) можно поставить от ТАЗ - туговато но налезают. Промыть сетку маслоприемника и посмотреть нет ли неплотности в сопряжении резинового заборника и металической части. Проверить плоскость фланца маслоприемника (резиновое колечко фланца заменить). Чем больше всего отмоете тем лучше будет ))) Посмотреть вакуумные трубки и проводку пока снят коллектор (удобно) при необходимости подшаманить проводку и заменить вакуумные трубочки (отлично подходят силиконовые "трамблер-карбюратор" от ТАЗов) . Посмотреть пыльник рулевой рейки пока к нему хороший доступ. Обязательно пока снят впускной коллектор прочистить от грязи посадочные места свечей (удобно). Промыть и вычистить при необходимости пространство под впускным коллектором пока он снят и туда есть доступ. На любителя - при полностью разобраной системе я лил карбклинером во все масляные каналы для промывки , но вытекал чистый так что если внутри поддона чисто то сизифов труд. Это кажется только много написал - все это делается ненапряжно. Остальное по состоянию и по сумме которую можете потратить на ремонт- сальники , компрессия и вытекающие из нее компоненты и т.п. Вот еще что - при сборке надо быть стерильно аккуратным , одна песчинка в системе способна натворить немало бед (скажем попав между поршнем и седлом редукционого клапана насоса). И в финале - не запуск двигателя а прокачка стартером (с выкручеными свечами) до тех пор пока не пойдет давление в системе (легче будет прокачать без фильтра или без датчика) , затем когда давление пойдет при снятых клапанных крышках (пусть не ставят до последнего их) убедится что масло пошло из редукционных в ГБЦ (добрые такие струйки - прикройте отверстия в них хоть ладошками чтоб не излить все вокруг маслом) и из под постелей распредов. Для ориентировки - на 5W40 при прокрутке стартером без свечей давление в системе около 4 bar .Закрутите механику посмотрите так ли это когда соберете. В общем я в теме писал что там и как - если возникнут какие вопросы или что непонятно - пишите. Удачи Вам.