ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)

Ребята еще вопрос, когда сливал масло, не посмотрел нет ли чего в банке, в которую сливал, когда вылевал масло из этой банке на низу было 2 кусочка пластмассы. Скажите есть ли внутри двигателя какая либо пластмасса, которая могла отколоться и попасть вместе с маслом в банку?
Заранее спасибо!!

 

башмак натяжителя цепи соединяющей распредвалы.
Может поэтому цепь и брякает? башмак сточился.
сними крышку клапанную увидишь

 

Мне кажется в этом и проблема. Подскажите пожалуйста, реально ли это самому сделать и как это по деньгам? На машине пока ездить хоть можно?

 

снять клапанную крышку сможешь сам если руки откуданадорастут.
после разборки увидишь и принимай решение! или разбери и фотки выкладывай сюда.
считай что у тебя цепь брякает по металлу головки блока.
Ездить можешь, но сколько х.з.

 

Покажите этот натяжитель вот на этом сайте http://www.internet-auto.ru/_pages/...9MjE4fHx5Zj09MTk5OHx8Z3JwPT0xfHxiPT0xMDAxMA==

 

http://www.internet-auto.ru/_pages/...9MjE4fHx5Zj09MTk5OHx8Z3JwPT0xfHxiPT0xMDkxNQ==
поз 4 или 5

http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011196&pid=38E07637
вот он
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1D400000&SubId=45E001EA
поз 4 или 20

 

ну да у меня пластмаски такие полукруглые были только у меня они желтоватые были, а на рисунке черные.
Спасибо. Буду решать!

 

Не забудь прокладками нормальными закупиться))) Старые ставить не стоит

 

Добрался вчера до клапана в кронштейне фильтра, да он вообще выкрутился, посадил на фиксатор резьбы. Все равно поцокивание есть между 1000 и 1300 оборотов где то, на холостых вроде не слышно.

 

Этот клапан влияет только на треск при запуске, не давая стекать маслу, при работе он всегда открыт, и поцоквание не из-за него!

 

Что может быть еще? Оно появлялось после того как заглушишь мин на 5-10 и снова заведешь, начинает поцокивать..

 

Низкое давление масла в гидронятяжителе цепи, оно возможно из-за забитого маслоприемника, забитой сетки гидронатяжителя, масл. насоса, жидкого масла.
Надо мерять давление масла.

 

Сетки у гидронатяжителя нет уже, я ее вообще убрал т.к. от нее только намек по краям остался..масло ессо 10в40, остается маслоприемник под подозрением...

 

Масло 10 вязкости не айс поробуй более жидкое 5-й вязкости, и замерить давление масла на прогретой движке.

 

мерял при 80с 840об\мин 1,7 бар, 2000об\мин 3,5бар но до ремонта, после еще померять?

 

на хх 2бара должно быть, если меньше, смотреть маслоприемник и насос, на 10w40 я ездил норм было, но сейчас 5w40, главное допуск вага!

 

ну оно смотри на холостом тихо, газку дашь слышно больше дашь замолкает и это все безобразие после того как заглушишь после долгой поезди и снова заведешь..

 

Вот отчетчик небольшой.
В архиве логи и диаграммы 3-х поездок по 50км и отдельно диаграмма работы лямда зонда. После второй поездки были поставлены новые свечи.

1. До замены свечей если втопить педаль то где-то после 3000 оборотов движок начинал подергиваться. Сейчас вроде такого нет. Свечи были BERU по 200р. штука. Отъездил наверное тыщ 25-30. Поставил NGK по 250р штука.
Прилагаю фото свечей, те что с красным изолятором - результат езды на дешевом бензине, поменял на старые, та что слева. Результат тот же. Вот и пришлось поставить новые.

2. Лямбда на диаграмме меняется от 0,2 до 0,75V. А вроде должна работать в пределах от 0.1 до 1V. Частота переключения вроде нормальная. Зачит она еще живее всех живых?

3. По диаграммам хорошо видно, что довольно часто пропадает сигнал с ДТОЖ. Было 90 стало 60. Это в процессе езды. Похоже что ЭБУ сам подставляет примерные данные (хорошо видно на диаграмме, как он это делает). Проверить проводку? Чет не нашел куда она идет с ДТОЖ. То-ли сразу в ЭБУ идет. Из-за этого похоже и причина перегазовки при запуске на горячую. Допустим запуск - сразу до 2200, падает до 1500 (за 0,5с.), тут же подъем до 1800(0,5с.), падение до 1200, повышение до 1400, и нормальные 840. Думаю что ЭБУ работает так:
По диаграмме3 при запуске на горячую температура 19град. Видя что движок холодный, он дает больше топлива, но движок горячий и он легко раскручивается 2200, пытается понизить подачу чтобы довести до ХХ, но температура по датчику низкая, он тут же добавляет немного - обороты 1800, опять снижает подачу, температура низкая, поддает слегка - 1400, и в конце выходит на ХХ. И с началом поездки в течение 9 минут ступенчато повышает температуру до 60град. Такой она остается до конца поездки. В общем наверное все таки под замену. Проводку не стоит шебуршить. Номерок не подскажете? Он синего цвета, 4-х контакный. Нашел в экзисте. Vag стоит от 1000р и выше. Неоригинал - от 160р и выше. Какой брать?
Номерок 078919501B - он самый?

4. C новыми свечами сбросил ЭБУ. Адитив и мультипликатив по нулям. Но уже в поездке адитив вырос до -6% и дальше не менялся.

5. Смущает угол опережения. На ХХ нормально - 8-11град. В поездке же доходит до 35град. Мне кажется что это недостоверные данные.

Итог. ДТОЖ менять. Лямда - вопрос... Пока вроде работает.

Да, чуть не забыл... Какова минимальная температура ОЖ, которую можно увидеть на компе? У меня, где-то примерно +30 град. даже если за бортом мороз.

 

не согласен! у меня когда клапан открученный валялся в кронштейне было дикое "дизеление" спустя 10-15мин. работы двс на х.х. Вкрутил и все ок!

 

Возможно после долгой поездки Г приливает к сетке маслоприёмника, и тогда имеем эффект, посмотри, почисть. Один мой знакомый уже раз 10 её чистил а Г с движка всё прёт и прёт. Уже собирается сделать поддон с лючком под маслоприёмной сеткой чтобы каждый раз поддон не снимать, во как задолбало его это.:icon_suicide: