Дим, не знаешь, приспособы для замены направляющих и клапанов подходят от каких наших машин. На восьмидесятку помню подходили один в один от жигулей.
Тут " приспособы" нехитрые: рассухариватель говорят от 16 клапанных ВАЗов подходит,я использовал от "классики",только нажимную часть сделал из шайбы на 12 и двух пластинок,плюс пинцет обязательно. Выколотка для втулок : тонкая часть чуть меньше 6 мм,а толстая чуть меньше наружного диаметра втулок. Может понадобиться развертка на 6мм. По-моему 6мм-диаметр стержня клапана. Одна особенность: при замене втулок может измениться соосность отверстия втулки и седла клапана ( на вазах -очень часто),в этом случае потребуется обработка седел зенковками,где их приобрести -не знаю. Я менял втулки на 8 клапанном Гольфе,такая обработка не потребовалась.У себя не менял,хотя износ значительный. Думаю,что подробности можно узнать в теме о масложоре двигателей ALT,там многие втулки меняли.
затупил B5 1998г. ADR 1.8, поменял бензонасос, оказалось нет, выкрутил свечи проверял искру, оказывается, что на одном из цилиндров провод в той части что в колодец опускается прям по середине пробивает искры сыпятся, но на самой свече тоже искра есть, может ли это быть причиной? заказал себе новый, завтра буду ставить... есть запись ошибок с вага еще до того как она встала у меня Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 907 558 T Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01 Кодирование: 04001 Код Сервиса: WSC 06335 6 Найдены неисправности: 17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки P1559 - 35-10 - - - Спорадическая 16507 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала P0123 - 35-10 - - - Спорадическая 17915 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут нижний предел P1507 - 35-00 - - 17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки P1559 - 35-10 - - - Спорадическая 00561 - Адаптация смеси 12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой) 01120 - Регулятор фаз газораспределения 1 04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
Сегодня днём только разговаривал с земляком и он рассказывал о такой же проблеме... и что он только не менял и компом не проверял... Стал замерять сопротивление ВВ проводов и обнаружил что на одном из них как раз в середине еле заметная трещина... на холостом ходу всё работает отменно а как под нагрузку идёт так тупить начинает. Заменил высоковольтный этот провод один и машину стало не узнать... Так что если только в этом у тебя дело то замена ВВ провода поможет однозначно!
Я менял лет 10 назад на 80-ке. Потом на 200-ке. Приспособы лежат еще. Просто заморачиваться на ADR точить неохота. Втулки латунные выбиваются и заколачиваются без проблем. Потом притирка вручную. Замял чуть только одну. Зенковки продаются везде. На тазах втулки вроде стальные, может поэтому проблемы. Подумываю провести ревизию. Поменять только маслосъемные без съема башки. Если не получится , тогда по полной программе с клапанами. Помнится тогда расход масла в 0 очень радовал.
Подскажите кто нибудь как на АДР устроена Холостые обороты, что их контролирует при прогреве и нет, какие датчики участвуют при прогреве
Походу только датчик температуры. Клапана ХХ у нас нет, он приводом дроссельной заслонки стабилизируется. Но еще может и ДМРВ и исправностью резистивной дорожки ДЗ. Конкретно в моем случае машина иногда дергается, клюет носом. VAG показал низкий уровень сигнала ДМРВ. Причем ошибка если ее стереть появляется не сразу, а может через 5 минут или даже через 30. Ставил исправный, то же самое. Эльза ссылается на возможный подсос на впуске. Пока езжу с отключенным ДМРВ. Разницу в расходе не заметил. При опресовке впуска (по рекомендациям нужно довести давление до 1атм) выше 0,2атм не поднимается, и шипит, где-то в районе гидронатяжителя цепи, а точнее где-то под ним. У меня там все в масле, а прокладку тока на днях может поменяю, если будет время. Вопрос тут один нарисовался, какие подводные камни могут всплыть при замене датчика заднего хода? Меняется просто или есть сложности?
И тишина.... Ну да ладно. Поменял только что. Никакого гемора, все просто (странно у других были большие трудности). Подняв передок машины на 10см примерно есть доступ к разъему снизу (если ямы нет). Можно и сверху, сняв расширительный бачок. А доступ к самому датчику сверху от выпускного коллектора, где лямда зонд торчит. Места полно. Неисправностью оказался сам датчик, заклинило подвижный элемент. У меня оказалась сломана еще прижимная пластина датчика. Но старый датчик и без нее прекрасно сидел, думаю что и этот не выскочит. Оригинал стоимостью 2500р ставить не стал, взял JPgroup стоимостью 350р., посмотрим как себя поведет.
Это то ладно, тут назревает другое, а может уже назрело. Дизеление, точнее тарахтение цепи гидронатяжителя. Проблема этих двигателей. Началось все с кратковременного тарахтения при запуске на холодную. В прошлом году. Сменил клапан обратный, ничего не дало. И все по нарастающей. Сейчас уже просто трещит на холостых, вплоть до 1600 оборотов примерно. На прогретом двигателе. На холодную холостые идеально. Масло погуще залил, вместо 5w-40 залил мобил 5w-50, не помогло. Проблему надо решать. Тут целый букет возможных неисправностей: забита сетка маслонасоса, сдох маслонасос, забита фильтрующая сетка на входе гидронатяжителя, износ гидронатяжителя, цепь растянута, износ коренных подшипников или вкладышей, короче, от мелочи в виде сетки до капремонта. С чего начинать и далее по списку, очередность, не подскажете? Ну в первую очередь наверное замер давления, кстати, какая там резьба то? А дальше по списку что?
народ, подскажите, заменил бензонасос, он не работает...сегодня замерил напряжение есть даже на конце бензонасоса. Можно ли проверить работу бензонасоса не устанавливая его в бак? может ли не работать бензонасос от того, что я его неправильно установил?
Таже самое и у меня, как и у многих других. Я даже манометр купил давление мерял, так вот опускается переодически до 1,2 Бар на горячую, а так 1,6 Бар. Так вот если 1,6 это еще хорошо, то ниже 1,4 уже плохо, а при 1-1,2 уже начинает стучать цепь, тк не хватает давления для фазика чтобы ее натянуть... Надо снимать картер, мерять допуски насоса, а можно и просто сразу менять, тк к 300 тыс км он свое уже отработал...дальше снимать вкладыши коренные, шатунные и смотреть износ и тп....многие сразу и капиталку заодно делают. Вот здесь я замеры свои описывал: http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/maxim85/journal/856912/ а ниже и ссылка есть на форум, где это обсуждали....
Как его можно неправильно установить? Он не должен работать насухую, или когда очень мало топлива и он работает с пропусками, тогда он может перегреться и накрыться....А так чисто теоритически если подсоединить к нему все шланги (трубочки какие нибудь), заполнить подающий шланг водой и попробовать в тазу например, будет ли качать....
нужно ли как-то прокачивать систему после замены бензонасоса, я смотрел у меня подающий и обратный шланг сухие...после долгой стоянки когда включаю зажигание слышно как он жужжит, но ни капли бензы не падает, причем когда я его поставил не заполнял ничем, может из-за этого не работает?
В отчетах есть тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=342744 Если все поставил так как было до этого, то после замены надо налить в бак литров 10 бензина и заводить, раза со 2-3 го заведется....
Спасибо, все понятно. Вначале поменяю прокладку на гидронатяжителе (все текет, коробас в масле, стартер в масле, и все из под гидронатяжителя), может под ним сеточка засорилась, заодно и давление померю.