Именно машина почти останавливается и работают только два или три цилиндра это так на вскидку,во общем начинает троить,двигатель трусит очень сильно,заменить бы и катушку,знать бы точно дело в ней...
Ну блок зажигания надо чтобы специалист проверял. Если во время движения пропадает искра в цилиндре, отсутствие тяги это ерунда... Я был свидетелем, как у товарища чуть машина не сгорела. Бензин продолжает поступать в цилиндр, но не сгорает, его выбрасывает в коллектор, а там температура! Глушитель в районе коробки раскалился до красна и от температуры начал тлеть ковролин в салоне!
Хочу купить модуль зажигания,оригинал стоит дорого аналог кот в мешке,может есть качественный аналог кто то ставил и он долго работает,как допустим датчик лямбда зонда оригинал дорого,а аналоги есть хорошие и долго работают есть отзывы.
На форумах люди пишут,мол оригинал дорогой ,а аналог быстро ломается,и на этом все,какой модуль ставят информация засекречена почему то.
Я себе заказывал восстановленый оригинал на Али экспресс. Как это ни странно, Пришел действительно настоящий оригинал, с небольшим дефектом в виде трещины, но работает отлично уже лет 5-6. Цена на тот момент была 6 тыс руб вместе с колпачками и вв проводами на все 4 цилиндра. А вообще, сначала хотел заморочится и перейти на раздельные катушки, как на турбовых 1.8. типа этого, считаю это наиболее практичным, особенно если остро встал вопрос замены катушки при её цене в 15-18 тыс... Типа этого:https://www.drive2.ru/l/583674649167005173/
А я бы купил для начала катушку от русской машины и проверил на ней работоспособность автомобиля. Многие переделывают и ездиют без проблем. ФОТО ДЛЯ ПРИМЕРА!
Купил все таки модуль зажигания HUKO,конечно хотел купить оригинал пусть и б,у,но ждать надо было пока доставят,а ехать нужно было срочно.Так что посмотрим как будет работать,по самому модулю вопросов пока нет,работает четко,но есть одно но,почему то на холодную модуль как бы немного пощелкивает,потом в процессе прогревания двигателя,щелчки пропадают и все работает как надо,почему так работает модуль ,хотелось бы узнать...
Была такая проблема именно с катушкой HUCO(троение после прогрева,глохнет на светофорах,неустойчивая работа под макс нагрузкой-т.е. пробой катушки,но хх держала),поменялся с другом на NGK- проблемы стали у него...Купил на разборе б\у NGK(по 2016г-3т.р.)- проблем нет уже 5 лет... Раздельные катушки ставить не РЕКОМЕНДУЮ!Разные сопротивления -итог перегрев мосфетов в блоке ЭБУ и выход блока из строя,так-же как и от 2110... Это косяк производителя при заливке катушки компаундом.
Прежде,чем советовать-проверьте на своей машине,если ЕЗДИЮТ- это не значит,что надо повторять!Блок ЭБУ у АУДИ мощный(вскрывал,знаю),но не вечный и такого издевательства вряд-ли потерпит долго...
Уважаю мнение опытных старожилов,но ставить раздельные катушки с турбомотора-не есть хорошо,хотя-бы по способу подключения и разницы в сопротивлении вторички,хотя работают,но не у всех... Да и 4 катушки выйдут подороже...
Пропала искра на втором цилиндре, машина троит. Пробовал менять провода и свечи, результата нету. Катушка родная, уставшая на вид, есть трещины. Думаю что дело в ней, буду менять. Правильно же я думаю? Подскажите кто сталкивался с этим.
Катушку проверял мультиметром, пользовался информацией из интернета по данной картинке. Из положенных 18 кОм у меня на катушке 2.8 кОм.
Разные сопротивления... ЧЕГО?... ЭБУ работает НЕ С КАТУШКАМИ. Т.е. выводы ЭБУ не касаются первичных обмоток катушек. ЭБУ подключается к модулю. Модуль -- это сдвоенный коммутатор и две катушки. Первички катушек подключены к силовым ключам КОММУТАТОРА, а не ЭБУ. Так сделано на всех Мотрониках, силовая цепь вынесена за пределы ЭБУ, чтобы не держать внутри блока высокое напряжение (на первичке, напряжение бывает выше 50 Вольт). При этом, это точно такой же модуль (электрически), как и модуль от 2110. Выглядят только по разному. И совпадение это не случайно, ибо ЭБУ 2110 -- это Мотроник. Да, он клепается в россии, модернизирован в россии, но изначально, это система BOSCH. При установке же, раздельных катушек, ничего не меняется. Ставится коммутатор, к нему с одной стороны подключается ЭБУ, с другой -- 4 катушки. И работают они точно так же, в попарно-параллельном режиме. Сигнал с ЭБУ -- по сути, аналогичен сигналу ДХ. Прямоугольные импульсы от 0 до 5...12 Вольт. Ни на какую нагрузку этот сигнал не рассчитан. Там, в блоке, почти уверен, даже резистор токоограничивающий стоит. Если подключить туда первичку катушки, то ничего не произойдет. Ни искры не будет, ни дыма из ЭБУ. Люди десятилетиями ездят с модулями от 2110. Аналогично и с раздельными катушками. Я бы не обращал внимание на такие "картинки из интернета". То что ты там измеряешь -- входная цепь коммутатора. Она может быть разной в зависимости от схемотехники конкретного коммутатора. У разных производителей, вход коммутатора может различаться. Это ни на что не влияет. Ну, разве что на ток в цепи ЭБУ-коммутатор. В первом случае он будет 6,6е<sup>-4</sup> Ампер (6,6 в минус четвертой степени), во втором 0,004 Ампера. Т.е. в любом случае, ток, близкий к нулю. Примерно такая же паника возникает у владельцев моновпрыска, когда они начитавшись интернета, начинают измерять сопротивление ДПДЗ... Производитель втрое увеличил сопротивление этого датчика, чтобы уменьшить дребезг контактов. Т.к. ДПДЗ подключен по схеме делителя напряжения, абсолютное значение сопротивления там не важно, но предупредить об этом интернет производитель нужным не счел... Сколько исправных датчиков, было заменено на китайские поделки, уму не постижимо... Катушку, вообще, нельзя проверить мультиметром. Основная проблема катушек -- пробой вторичной обмотки. Т.е. нарушение изоляции. Трещины, влага... Т.е. сопротивление вторичной обмотки будет эталонным (те самые 7-8 КОм), но при этом будет пробивать на массу и не работать. Катушка проверяется разрядником. Проверка "искры". Исправная катушка легко должна пробивать зазор в 20...30 миллиметров по воздуху. Искра должна быть голубой и с щелчком.
Спасибо за развёрнутый ответ. Получается в моём случае катушка виновата что нет искры на одной свече?