ADRщики и прочие 1,8л сюда

А подскажите, до какой температуры ADR вобще должен заводится? Было -33 завелся без проблем с первого раза, утром -36 крутит но не схватывает. Гдето читал что в топливной карте незаложены такие температуры. Обидно то что сосед на галанте заводится без проблем.

 

друзья! ваши мысли...машика заводится и сразу глохнет.приходится нажать на нгаз и держать пару минут...иначе опять глохнет..потом все вроде бы ничего, но начинают гулять обороты..провал и чуть больше нормы(8.5) -около 9-9.5.
если потом более часа машинка постояла, начинаем процесс заново.
заранее спасибо за отзывы и советы.

 

надо продиагностировать мозги, может Дроссельную Залонку придется почистить или заменить.
НИКОГДА не заводите с ГАЗОМ машину!!!!!!!

 

в пятницу займемся... но завтра уже надо ехать...хочется верить, что машинка это насилие переживет...

 

В морозы заметил, что с третьего раза заводится!!!
1) Поворачиваю ключ тишина, что то крутанеться, но стартер не крутит
2) Тоже самое, может чуть крутонуть и тишина
3) Нормально крутит, и соответственно заводиться
Что может быть, може на стартере щетки стерлись?

 

может втягивающее или контактная группа замка

 

стартер хоть раз ремонтировался? Если нет, то советую в ремонт. Мне недавно ремонт обошелся в 4000 рублей со всеми запчастями. Заводиться теперь стал ЧАЩЕ)) Как только из салона машинка, никаких лишних звуков и скрежетов.

 

подскажите как правильно выгнать воздух из системы охлаждения и как проверить термостат?

 

И ещё номер термоса оригинал 050 121 113 C такой?

 

Либо тупо газовать более 4-5 тыс оборотов, и то не факт что поможет, проще через снятый датчиктемпературы охлаждающей жидкости находится в пластиковом патрубке который стоит на задней стороне двигателя, ближе к салону. Снимаем датчик (аккуратно) можна сломать и выпускаем воздушную пробку, в некоторых случаях лучше приподнять водительское колесо.

 

На патрубке, который идёт толи от печки, толи к печке, есть дырочка сверху. Нужно ослабить хомут и сдвинуть шланг, чтобы дырочка эта не была на трубке. Воздух должен выйти через неё. Когда менял антифриз второй раз, проблем с пробками не возникло. Когда менял первый раз, пробки долго не выходили, возможно из-за того, что был забит шланг обратки на расширительном бачке.

 

при мне точно не римонтировался, а что именно менял, по запчастям?

 

На левом шланге, если смотреть из-под капота на печку.
У ВАГа есть специальная насадка-трубка на заливную горловину расширительного бачка, через нее и заливается ОЖ.
Можно обойтись и без нее, просто отвинтить расширительный бачок и приподнять его.

 

Все зависит от того, что зачем и почему.
В том плане, если на исправном двигателе просто меняется ОЖ, то самый верный способ замены ОЖ не требует выгонять пробку.
Метода такая, отосоединяешь резиновый патрубок с печки, на том который с дырочкой под стравливание воздуха. В патрубок вставляешь воронку и заливаешь ОЖ до тех пор пока из патрубка печки не польется ОЖ. Как полилось все, система заполнена. Одеваем патрубок обратно и как правило воздух выгонять не нужно.
В том случае если все же печка не греет, обратно сдергиваем патрубок тот который снимался уже, но не до конца, так что бы отверстие которое в патрубке стало свободным, и на работающем двигателе давим газ этак тыщи 2000 обор. И ждем пока из отверситя не забрыжет фонтанчик. Надеваем до конца патрубок, все система заполнена полностью.

По поводу термостата, опять таки на исправном двигателе, не работающий термостат проявляется себя так: двигатель уже начинает перегреваться, а нижний патрубок радиатора охлаждения холодный. Т.е. термостат запал в положении закрыто.
Либо такой вариант двигатель при движении автомобиля не выходит на рабочуюю температуру. Т.е. термостат не держит рабочую температуру или вообще запал в положении открыто.

Однако это все касаемо исправного двигателя.

На неисправном же двигателе, "пробку" можно выгонять до потери пульса, а печка все равно не будет греть. Происходит это потому что по какой то причине система завоздушивается или закипает. Разброс вариантов, начиная от нарушеной циркуляции ОЖ в двигателе и заканчивая прорывом газов в систему охлаждения. Причем бывает так что термостат не может открыться, по причине завоздушивания, прорыве газов в систему охлаждения. Так что так однозначно сложно что то сказать. Нужно больше исходных данных.

Ты вобще зачем полез менять термостат???

 

Нникакого отверстия на подводящем и отводящем патрубках печки у меня нет. А про бачёк можно поподробней, ну откручу я его, приподниму, а что дальше?

 

По поводу самой проверки термостата. В домашних условия, практически не реально с гарантией сказать рабочий термостат или нет. Можно лишь косвенно проверить и понять открывается термостат или нет. Для этого термостат на проволочке подвешивается в кастрюле с водой, так что бы сам термостат не касался никаким боком стенок кастрюли. Начинаем греть воду и в зависимости от температуры которая всегда выбита, указана на термостате смотреть когда термостат начинает открываться. В любом случае до того как вода начинает кипеть термостат должен приоткрыться. Идеально конечно на "медленном огне" с градусником греть термостат до его открытия.

 

Спасибо! Ну термос я менял ещё в августе вместе с ГРМ и т.д., всё было хорошо не перегревалась и не охлаждалась(почти 4 месяца пока было тепло), ну вот возвращался с отпуска с дачи в первые морозы (7 дек) -5 было, и при скорости 160, температура с 90 упала до 70 где-то, и повышаться не хотела, сбросил до 100 км/ч - температура пошла - снова 90, дальше ехал 120, все нормально, догнал до 150 попробывать опять - температура снова упала до 70. Вот собсвенно и всё что меня тревожит, а так ещё за два дня до этого менял радиатор отопителя ( тр....ся аж 2 дня с ним), теплее стало раза в три ( на след вых. поедеду на дачу вскрою посмотреть что в старом ) патрубки на входе и выходе отопителя горячие. А как с холодного состояния проверить термос, что должно в первую очередь нагреваться, и далее?

 

Смотри внимательнее , должно быть.
С поднятым бочком, тоже достаточно эффективный метод. За счет того что бачек станет самой верхней точкой в системе охлаждения, воздушная пробка естественным образом продавится сама же в бачек . Однако есть и недостатки этого метода, ввиду специфики устройства бочка заполнеие системы охлаждения происходит через рециркулярнуюю трубку, та которая тоненькая верхняя. Получается так что нужно и бачек держать высоко и жидкость заливать по самый верх и ждать пока продавится возух через тонюсенькую трубоку. Одному крайне не удобно так заливать. Хотя способ тоже весьма эффективный.

 

Похоже, что с этими гр****ыми морозами, у меня что-то в замке багажника сломалось... Пневматика срабатывает, кнопка нажимается, но багажник не открывается...
К-то нить знает НЕвандальный способ открытия?

 

Эх! мне бы твои беспокойства
Можешь смело снова менять термостат.

Не совсем понятно что ты имеешь ввиду с холодного состояния.
Метода по внешним признакам без разборки такая.
На холодном работающем двигателе сперва прогреваются патрубки печки, это малый круг, затем по большому кругу прогревается верхний патрубок радиатора, нижний патрубок радиатора остается холодным. Тоненький шланчик в расширительном бачке это рециркуляция, помпа качает, как малый круг так и большой, но термостат не прогрелся и большой круг циркуляции закрыт, что бы в системе охлаждения не создавался условно "затон" излишнее давление нагнетаемое помпой сбрасывается в расширительный бачек. Затем по мере прогревания двигателя термостат начинает приоткрываться открывая "дорогу" для большого круга и нижний патрубок радиатора становится теплым. Когда же двигатель выходит на рабочую температуру, патрубки радиатора что нижний что верхний на ощупь приблизительно одинаковой температуры. Но это все верно но только от части.
Т.к. двигатель работает без "нагрузки" При движении радиатор обдувается воздухом и температура жидкости в радиаторе падает, жидкость попадая с большого круга в малый круг охлаждает двигатель, охладив двигатель жидкость доходит до термостата и в зависимости от температуры жидкости термостат меняет свою пропускную способность , т.е он при закрывается уменьшая циркуляцию когда "холодно" и когда "жарко" открыватеся больше дабы увеличить скрость циркуляции ОЖ. Когда термостат "подуставший" он уже так четко на температуру ОЖ не реагирует, отсюда и падение температуры двигателя при движении, когда радиатор обдувается воздухом термостат просто не "видит" разницы в температуре 15-20 грудсов, он просто слишком сильно открыт.