ADRщики и прочие 1,8л сюда

да я не паникую просто бесит все по 2 раза переделывать:icon_suicide: интересно то что я датчик можно сказать и не трогал ладно попробую поправить его на место.....

 

достаточно одного мм, чтобы глючить стало

 

отчитываюсь по своему вопросу : поменял сегодня помпу заодно смазал подшипник натяжного ролика обводного ремня итог подвывание осталось что еще мб такое мб ГУР ?

 

может быть Гидро Усилитель Руля

 

и что теперь менять его? или можно профилактику какую нибудь провести ?

 

По инету тяжело диагностировать
ты ж даже сам не знаешь откуда звук

 

Так причем тут шрузы

Цена вопроса сего недуга 200 рэ за оригинал.
У тебя разбит "грибок" <NOBR>8D0199339P</NOBR>

 

Действительно сложновато. И нет гарантии надежности. Я недостаток места обошел удлинением патрубков. Завел их ближе к моторной перегородке приблизительно на уровне нижних труб впускного коллектора. Заодно увеличился путь масляных паров до патрубка ДЗ.

 

Народ кто с климой такое видел? В один прекрасный момент перестал работать кондей и с дренажной трубки под правым лонжероном, потекло масло с ультрафиолетовым маркером. Понятно рванул радиатор кондея под торпедой. Но хочется надеятся, что не сам а какоето соединение. Кто сталкивался? Радиатор 600$ у нас официалы выставляют. Одним словом ЖЕСТЬ!!!!!!!!!!

 

Неправильно стоит датчик на колесе, была такая проблема. Мне за 5$ на официальном сервисе при помощи компа за 5 минут исправили. Конечно без кассы.

 

Очень рад, что люди экспериментируют и ставят эту схему! Я на своей проехал уже 5 тыс. км, вот что за это было что было с ней сделано:

- Шланги на хомутах слетали несколько раз, особенно с клапана, т.к. все в масле, посадил все соединения на супер-клей и затем на хомуты.
- Заметил, что при снятии системы, после клапана (в вертикальной трубке к патрубку перед дз) всегда немного масла, но он не улетает в дроссель(всегда чистый). И как уже тут обсуждалось, что стандартный клапан немного подсасывает воздух из этого патрубка перед дз. Соответственно, в своем клапане сделал небольшое отверстие для продувки. Крышка горловины стала присасываться чуть меньше, но все равно сильно. Думаю масла сейчас там совсем нет и все засасывается эж.насосом, а вот флейта вся в масле.
- Показатель по вагу: ад +1,6, мульт +0.8, угол дз 3гр, угол зажигания тоже стал 9.8, при поездке к морю расход по трассе с кондеем 110-120км/ч - 7,5/100 л, расход масла составил 100г на 1500км(до установки был таким же).
- Минусов в своей схеме не нашел, за исключением трудности сборки и установки, цена ее - копеечная, по сравнением со стандартным патрубком(около 2000р) и еще не известно сколько проживет новый грибок. Сам думал после обрывов шлангов вернуться на сток, но собрав один раз качественно она исправно работает уже 4тыс.км.

 

... метки невозможно выставить! Коленвал выставляю в ВТМ, а распредвал при этом с ремнём либо на ползуба вперёд или назад. Пробовал крутить рукой (за гайку коленвала) и стартером, картина с компресией одинакова. Как правиль всётаки: метка шкива распред вала впереди метки на клапанной крышки или наоборот??? Гуру ответьте!!!
По прежнему есть хлопки во впускном коллекторе, хотя движок запускается и работает идиально.
Снял свечи - изоляторы белые, значит обедняет смесь, буду копать теперь в сторону системы питания.
ЗЫ сменил все сальники - ремни. Гену, компресор кондея перебрал, в потшипниках натяжителей сленил литол - машина теперь "шепчет"

 

а меня флейта без золотника У меня что лайт система?

 

По порядочку.
Значится так +, - пол зуба, зуб никак не будут влиять на хлопки.
А выставить точно не можешь, потому как натягиваешь ремень на шкив распредвала с верху, а нужно со стороны натяжителя. Т.е. с низу. Варианты с вытянутым ремнем бред, ремень не может вытянуться.

Про свечи, ты с жигулями не равняй. У тебя лямбда зонд есть, вот он смесь и беднит, а в совокупе с подъеданием движкой масла, на свечах будет белый белый налет. Который никоим образом не связан системой питания.

Твои хлопки в коллектор могут быть из за низкого давления в топливной системе, а так же из за забитого катализатора.

Ты ошибки по движку почитал и тут их озвучил.?
А так ты все равно что пальцем в небо тычешь. Ищешь проблему методом перебора.

 

ремень надевал снизу ... а какая разница как надевать? Если даже я провернул один из шкивов смешение было бы на зуб или два (8мм), а у меня пол зуба (4мм). Ну ни как по другому не встаёт вот хоть тресни, либо вперёд либо назад!


Ремень не вытягивается - я то же так думаю (писал оперирую данными из нескова тех.руководства)

Всмысле лямбда даёт сигнал для обеднения из за неисправности? А то она вроде богатить должна (так написано в умной немецкой книжке) "для оптимального догорания в катализаторе" так там написано.

На свечах, верней изоляторах налёта нет, они чистые - белые (но не пористые)

Кстати если кат. забит понижение оборотов ДВС происходит замедленно, логично? У меня такого не наблюдается.

Вот ты пишишь из за низкого давления в топливной системе, вследствии чего может изменится соотношение 1к16 и более проиходит обеднение. Хотя лямбда это видит (если исправна) даёт сигнал в ЭБУ должна произойти корректировка? А как это произойдёт, удлинится момент открытия форсунки?
Да я теперь думаю на низкое давление и как следствие обеднение смеси. Теперь буду мерить производительность насоса, давление, производительность форсунок.

Диагнистику делали лаучем на СТО, ошибки были: неверный сигналдатчика t во впускмом коллекторе, G-70 сигнал слишком маленький, обрыв форсунок, но это я постарался по неопытности, проверял на ходу Ошибки стёрли. Через неделю заехал - ошибок нет.

ЗЫ куплю или сделаю в ближайщем адаптер, а то как на лодке без вёсел

 

Возвраст машины? Вроде флейта появилась только после 1997-го, как мне кажется. Рестайлинг так сказать. У них еще ГРМ модифицированный, 153 зуба + другой натяжной ролик. Кузов, крылья немного по другому.

 

По лямбде, надо уточнить, высказывание, что лямбда беднит или богатит, не совсем точно. Ввиду того что за счет покзаний от лямбды оптимизируется сгорание топлива. Т.е. при различных режимах работы двигателя смесь или обогощатеся или обедняется Однако, все это верно но лишь отчасти, ввиду того что показания от лямбды учитываются только в штатном режиме работы двигателя. Когда двигатель не прогрет или работает в режиме полной нагрузки, показания от лямбды не учитываются.

А теперь по твоей проблеме.
Можешь с проверкой давления в топливной системе не заморачиваться, да и вообще не заморачиваться ни с чем больше.
Засада у тебя в "грязной" дросельной заслонке.
Один "флакон" карб кленера и ты забудешь о своей проблеме
Нужно почистить дросельну заслонку, можешь даже без снятия.

 

Вобщем решилась проблема скрипа металл об металл. Смотрите тут. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=200002
Затраты - 2 сайлентблока задней балки. (как оказалось, впустую).