шнурком совершенно не видно напряжения без нагрузки, не возможно даже приблизительно судить об уровне зарядка акб.
Понял,хлопотно все это, не буду делать из этого трагедию!Буду наблюдать...Вроде ближайшие дни сильных морозов не ожидается,так что пока полет нормальный,а вот при морозах посмотрю!Расскажу коротко что было:стояла машина 6 дней,от 30 декабря до 5-го января,завелась но с трудом,в MMI было 30%,блин потом случайно еще габариты оставил включеннимы и АКБ сдохла,но не на ноль,все работало по магнитоле и т.п,только стартер не крутило,прикурил и зарядил через гену,поездил часа два,понятно что акб не заряжалась до конца,потом на слейдуюший день тоже завелась но тоже с трудом и так все праздники на нем почти не ездил,то-есть акб даже через генератор максимум по два часа заряжалось и то не каждый жень,в одинь день к вечеру тоже не завилась,потом купил з/у и поставил на ночь до утра и на вторую ночь тоже,хватило или нет заряда фиг знает,вопрос часто ставить на зарядку тоже наверное не хорошо или можно?У меня з/у Орион с регулируюшем стрелкой 7А...
Блин как то в сервисе определяют же что АКБ сдохла или подыхает,то-есть что нужно менять уже акб,вот как они это определяют,вот в чем вопрос то был...Определяю они это очень быстро,приборчиком каким-то,что-то похожее предлогали в магазине,типа для проверки заряда акб,полностью зарядилась или нет,то-есть если за сутки не полностью зарадилась,значит акб на свалку наверное,просто не знаю историю своего АКБ,бывший владелец может и наврал,смотрел через vas5054A история о замене акб,но там что-то пусто,инфы нет!
Амико, приборы эти хороши когда перебираешь 20 аккумов. Один можно и более тщательно проверить. Моё мнение, что основная проблема у тебя - севший аккум, возможно авто иногда просыпается и высаживает его ночью сильнее чем положено. пара ночей даже по 3ампера достаточно, если потом ездить будешь, а не стоять неделю.
А часто на зарядку можно акб ставить,мне лично не лень,могу каждый вечер ставить и на выходные вообще на два дня,вот можно ли его часто заряжать,там она заряжает и потом как я понял просто в поддержку встает 2,5-3А,то-есть ставишь на 7А и к утру уже смотрю и 2,5-3А,а генератор у нас сколько ампер выдаёт,тоже по требованию акб наверное или как там у нас,короче говоря,можно его часто заряжать,хочу на выходние на больше суток поставить!Может и просипается,у меня kyeLess нету,но ошибка по усилителю антенны R55 и еще в пневме передний правый балон пузырится и пневма начинает выравнивать сам по себе наверное,если каждый день ездить,то нечего не заметно,но если на два три дня,то нос падает немножко и ровно,то-есть не на правую только,а именно обе передние,кажется даже задние тоже,не обрашал на задние внимания,когда заводишь поднимается и норм!
Ставь-хуже не будет! Если АКБ плохой-ты ему не сможешь навредить зарядкой!))) + когда будешь в следующий раз диагностировать что-то ВСЕГДА ставь свою зарядку (лучше способную 30А дать)-так и в правильном сервисе всегда делают!
когда в бортовой сети идёт потребление тока, падает напряжение, генератор даёт больше тока, напряжение выравнивается. Делает он это с сумасшедшой частотой, типа 50-1000 раз в секунду ) Выдаёт от ~80ампер на холостых, до 160 на оборотах, примерно от 2000 оборотов двигателя. Обороты генератора выше двигателя, но не суть. Полностью заряженный аккум, ток не берёт, если посадить в ноль и прикурить, в первые секунды там реально по 50ампер шурует. Потом падает по степени заряда. Отсюда вывод - если хорошо посадить аккум, а потом прикурить, в аккум польётся лютый ток, что не очень то вообще полезно для него. Заряжать постоянно не надо, даже поддерживающий ток батарее не нужен. Если неделю не ездил, то за день до поездки, можно подоткнуть на ночь, для уверенности. Примерный ток потребления авто на сигналке 50-100ма. ну пусть округлённо 0,1а в час. Пусть 2 амперчаса в сутки. Итого за 10 суток авто потеряет 20 амперчасов из 100 амперного аккума. Реально же аккум 100 маркетинг, по факту небось 90 быстро изнашивается до 80, -1% саморазряда в сутки - за 10 суток ещё 10% Итого от аккума осталось 70а\ч минус сигнлка 20 - примерно должно оставаться 50а\ч, которые на морозе -25С стали в два раза меньше - 25а\ч. Надо ли говорить, что и ток севший аккум отдаёт хуже. Вот поэтому ты и не завёлся )
SlasheR все четко и ясно объяснил,спасибо за инфу!Теперь все понятно,то-есть 6 дней он стоял при морозе ночью -25 и днем -18,-20...И все же завелась,думаю это уже говорит что АКБ у меня норм(это я себя успакайваю),а не завелась уже на третий день,мало ездил,в общем буду наблюдать,всем спасибо за советы!
То-есть хуже не будет если акб кирдык,а если акб хороший,тогда не будет хуже,хотя там ток идет первый час 7А и потом до 2,5-3А падает что ли,чем он может навредить,а вот 30А это хорошо при диагностике,только где его взять то...????Не легче просто на заведенную делать диагностику чтоб АКБ не высаживать,а в исключительных случаях просто глушить,я так раза два сажал АКБ при диагностике,сейчас или завожу или выставляю на mmi заряд АКБ и наблюдаю,если до 80% доходит,сразу же завожу,потом сейчас зима и холодно,заводить и так придется,на одной вебасто долго не простоишь на месте
У меня знакомый дядька аккумуляторщик был,с автобазы,говорил -подзаряд для аккумулятора всегда хорошо. Только подзаряжать малым током 2-3 ампера.Вроде как при таких токах меньше вероятность закипания,и еще что-то о пластинах,только не помню уже что. а вот нашел: """"Есть еще одна опасность — если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. "глубокий разряд") и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки НЕЛЬЗЯ. Между пластинами — вода и Вы просто займетесь ее электролизом. Поэтому в случае зарядки АКБ током в десятки ампер, в короткий срок, заряд "облепит" ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин . А в случае зарядки малым током — единицы ампер — восстановит заряд по всей толщине пластины. Термин "заряд" — здесь несколько формален — это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины"""". Но опять же ,если у вас зарядное с автоматической регулировкой тока,то так не получится.Оно сначала влепит дозу ,а потом понижает ток.
Если зарядник автоматический. то после того как влепит дозу , задетектит мертвый аккумулятор и выключит зарядку. У такой батареи банки уже разбалансированы, тут можно попробовать каждую банку отдельно заряжать если есть возможность подлезть к контактам(на некоторых батареях возможно через пробку подлезть). А могут быть банки закороченные и ни одним зарядником вы ничего не сделаете. умные отключатся, простые будут кипятить
61 адрес- гр 006-окно 3-Состояние заряда АКБ Не спорю, хотя вилка (или возможность проверить) есть не у всех. Как правило к подобным проверкам приходится прибегать когда есть подозрения что АКБ уже плохо держит заряд и стоит вопрос "реанимировать или заменить?". Для этого батарейку снимают с авто, заряжают определёнными режимами, проверяют нагрузкой, тестируют и т.д. Всё это хорошо и правильно в определённых случаях. На Q7 для предварительной (и относительно точной) оценки состояния АКБ все необходимые данные можно увидеть в блоках измеряемых величин с помощью шнурка, нужно только понимать значения и делать правильные выводы. Для этого нам в помощь SSP 364 и конечно форум. Для упрощения понимания (ну не все же специалисты или хотят ими стать) даются прямые ответы: Тест АКБ С помощью блока управления системы регулирования энергопотребления J644 можно провести тест АКБ. Этот тест можно запустить, выбрав в меню ведомых функций или ведомого поиска неисправностей пункт «61<Управление АКБ— A<проверка АКБ». Блок управления системы регулирования энергопотребления на основе различных измеренных значений и данных из истории автомобиля определит состояние АКБ и выдаст соответствующее заключение, например: – АКБ в норме – зарядить АКБ – заменить АКБ В проверке АКБ на Audi Q7 с помощью тестера VAS 5097A теперь нет необходимости. Преимущества нового метода проверки: – Перед проверкой АКБ не надо заряжать. – Не требуется отсоединять АКБ от бортовой сети. – Не требуется снимать АКБ. Проверка уровня электролита в АКБ проводится посредством осмотра.
Через ведомые функции я проверял,у меня только через 19-й блок, пост #664 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=324122&page=34 Пишет в норме,гену в норме это понятно,но и акб писало что в норме,при том что акб был на половину высажен,даже в mmi было 90% заряда,я о том что нефига я там не понял,хотя следил за всеми инструкциями через vas-pc в ведомых функциях,она там все сама подсказывала что и как нужно делать,может у кого есть 61-блок намного все проше?
угу, на бумаге всё красиво, на практике немного не так всё. Начиная с того, что ку7 первая авто, в которой в возрасте 5 лет сгнивают силовые провода. Опель 20ти летний, на форуме за 7 лет ни разу такого не слышал, а тут повально.
Наверное 19-й блок читать не так удобно как 61-й но данные они отображают одни и те же, я же отвечал тебе по 19-му блоку (пост#706). Степень зарядки АКБ можно посмотреть и в вольтах (куда уж точнее) и в процентах и даже по внутреннему сопротивлению: Внутреннее сопротивление АКБ всегда должно быть ниже или около 10 мОм. Если внутреннее сопротивление превышает эту границу, то необходимо провести проверку АКБ. Необходимо помнить о том, что при снижении уровня зарядки до значения 15<20% и менее внутреннее сопротивление АКБ резко возрастает. При полностью разряженной АКБ внутреннее сопротивление может достигать значений до 99 мОм. При оценке емкости, отданной за общее время работы АКБ на а/м следует помнить о том, что с течением времени емкость АКБ снижается до 60 процентов от номинальной. Так же и по общему энергетическому балансу. В любом случае за этими значениями лучше следить, АКБ ведь тоже стареют. На новой АКБ, возможно и пару лет кататься без подзарядки (только генератором), но потом всё равно начнет ослабевать : Особое внимание необходимо обращать на длительные падения напряжения ниже 12,2 В и 11,5 В. При таких значениях напряжения бортовой сети батарея переходит в состояние, при котором она не может быть полностью заряжена вновь. При длительной стоянке автомобиля это может привести к выходу АКБ из строя. При выявлении продолжительных падений напряжения ниже 12,2 В и 11,5 В необходимо провести проверку АКБ. Севшая АКБ, еще не означает "убитая", периодическая проверка шнурком в блоках (только не по MMI), помогает сохранять АКб в рабочем состоянии.
Если замер тестером на клеммах АКБ покажет 11,85 а шнурок покажет 11.83, это что то изменит? Что поделаешь, высоко технологичное авто, но ведь мы говорим не о качестве исполнения а о упрощении диагностики. В любом случае, чтобы не отвлекаться от темы, я хочу сказать что в блоках измеряемых величин, вполне достаточно данных для оценки состояния АКБ и начинать нужно с правильного понимания этих значений (конечно тем кому это нужно или интересно). Кому не нужно заморачиваться, просто довериться хорошим спецам (ну таких и на форуме меньше).
Ничего ему не будет... Можешь хоть сварочник к нему прицепить, тут не ток важен, а напряжение, которое подается на АКБ. У лучших АКБ параметр "максимально возможный ток заряда" - до 30А, иными словами, насколько быстро АКБ может быть восстановлен. АКБ - пассивный потребитель, т.е. ведро определенного объема с определенной дыркой для вливания и "влить" быстрее, чем позволяет "дырка" невозможно. А "не очень хорошо" в случае разряженного АКБ обычно бывает генератору, т.к. с него требуется обеспечить всех потребителей (и активных и пассивных). Вот тут он (генератор) и напрягается...
когда батарея убита ( разряжена сильно), многие производителя зарядок рекомендуют вначале заряжать даже не 0,1С током, а типа 0,05С часов на 10, а потом уже вливать 0,1С на добивку.