Да я понял про что шел разговор,но не 30 же минут и еще вебастой и еще там в салоне печка фигачит вентилятор на скорости 6,потом вебасто по закону архимеда и АУДИ вообще не должна включится,тут могу сказать только одно,проблема с проводами и она раз на раз,то-есть смысл понятен я думаю,блин согласен что тепло помогает,например на iphone 30% и если на улице -20,-30 то блин вруке подержишь,ну там видео поснимать или еще что и телефон выключается,заходишь в тепло и через 5 минут включаешь и опять 25%,но тут ионные батарейки и тут по другому немножко,холод очень влияет на АКБ,но если она севшая,тут не тепло не поможет,я включал ближный свет,минут на 3-4,так у меня на mmi вообще с 20% упала до нуля и естественно не завелась,но у меня АКБ была на половину севшей когда я машину ставил на парковке,на mmi было 90%,а это где-то 40%-50% заряда АКБ...То-есть если акб хорошо заряжен и на улице -35,-45 гр может быть глюк,и включения света на 2-3 минуты и спасет дело,но опять же хороший АКБ должна завести в любом случай,но АКБ тоже стареет и свойство теряет,так что...Лично сам нажимал на таймер вебасто когда на mmi было 20%,она включилась и сразу же выключилась в тот же секунду и так и делало всегда,включалось и выключалось,на mmi было 20%...Думал пока знакомый приедет на машине чтоб прикурить,хотя бы вебастой погреюсь,но не то было...
Миф 1, он же основной. Для того, чтобы завести машину в мороз, надо, что бы аккумулятор был тёплым (хороший аккумулятор – это тёплый аккумулятор). Устоявшийся в сознании человека стереотип, что если аккумулятор отогреть, то он должен легко завести автомобиль в мороз. Да, такое возможно, НО!, ХОРОШИЙ и НАДЁЖНЫЙ АККУМУЛЯТОР – это прежде всего, ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ и «ЗДОРОВЫЙ» АККУМУЛЯТОР. Для того, чтобы АКБ был «здоров» и безотказно работал в мороз ему необходимо полноценно «питаться» во время работы двигателя (от генератора). Такое питание возможно только при: правильном и достаточном напряжении бортовой сети (от 13,5 В до 14,5 В), а также комфортной температуре (от -15С до +25С). Причём, температура важна именно во время работы автомобиля (во время зарядки), а не перед непосредственным запуском двигателя. Этот факт подтверждает старый проверенный «дедовский» метод. Занос АКБ на ночь в тепло позволяет тёплому АКБ, сразу после старта двигателя автомобиля, быстро восполнить затраченные при запуске A/h своей ёмкости. А это значит, что аккумулятор перед очередным запуском будет полностью заряженным и "здоровым". Надо просто утеплить АКБ, а ещё лучше нагреть, такие решения есть. Самое правильное - термокейс. Так и набирай в нете.
Конечно,теперь прикиньте акб которая на морозе -25,-30 гр и еще не забываем что она там под сидения спрятана и за 30 минут включая вебасто,(не говоря о том что вебасто вообще не должна включится) она не только растаять не успеет,а даже близко к этому не будет,то-есть не сможет она так быстро даже на 5% нагрется...При том что она типа от мороза не завелась,ты включаешь энергию на него и не малую и она (АКБ)оттаяла за 30 минут и завела машину как будто нечего и не было,все может быть,но я лично в чудеса не верю,я считаю что всему есть свое объяснения,нужно просто по глубже копнуть!
+1000 Это и есть простой ответ на все основные вопросы. Дохлый да еще и замерзший аккумулятор, ни какими включениями фар и прочими заклинаниями не оживить, тут только зарядка либо замена.
Нагревается не сам электролит, а поверхность пластин, и замерить это величину простым градусником не возможно. Нагрев способствует ускорению химических процессов а АКБ условно "оживает или нагревается". Что бы не мусолить всё это по второму разу еще и в этой теме, попробую кратко резюмировать этот процесс как понимаю сам; 1. АКБ должна быть заряженной ( не убитой) 2. После стоянки при низких температурах, подача не большого потребления помогает "разогреться" АКБ. Это не панацея а только ПОМОЩЬ. 3. На Q7, дополнительное включение чего либо для "разогрева" аккумулятора не очень актуально, так как при открытии дверей уже много чего включается и потребление идет, как вариант достаточно открыть двери на несколько минут и т.д.
1. Думаю спорить никто не будет 2.Не факт, можем аккумулятор замучать совсем и не завестись 3.Нафига открытыми держать можно и закрыть, машина сразу не заснет и будет мучать аккумулятор какое то время.
Вот имеено,когда АКБ разряжено там эти фишки не помогут,мне не помогли,тут вопрос только о том что как он смог при разряженном АКБ включить вебасто?Я и говорил и предположил,проблема с проводами и раз на раз не приходится,то-есть у него АКБ было в норме,с утра врубает а там не хочет стартер вкрутить,а так как Акб было в норме вебасто включилось и он потом пробует и стартер тоже закрутило,речь только об этом наверное,так как у меня на mmi было 20% и вебасто не захотело включится из-за пониженного Акб!
Всё верно. Тогда смотрим п.1 моего поста. Прав, можно и так, да и не захочется наверно в -35С машинку "проветривать"
На MMI смотреть не надо. Раньше А6 была, в ОД сделали апдейт и картинка с зарядом пропала. На мои претензии сказали, что это мягко говоря фигня. По поводу проводов - не исключаю, но согласитесь, сравнивать пусковой ток на стартер и потребление вебасто некорректно. А масло видимо все-же разжижается.
Randy, у меня когда стартер крутит относительно вяло, ммай кажет 50%, энергоменеджер уже вырубает вебасту. Она запускается и через 2 сек сразу же отключается. Т.Е. с посаженным аккумом запустить вебасту - нереально, она не включится. Так что версия - стартер не прокрутился потому что севший аккум, сомнительна.
Может прошивку обновить?) Хз, у меня был случай, когда не крутило, но я пробовал еще пару раз и энергоменеджер отрубил вебасто и значек на приборке загорелся. Впрочем причин тут может быть много, говорю лишь как получалось заводить.
У меня была проблема с запуском, машина творила черт знает что. Как настали холода, вообще сдохла. Купил новую варту 110ah, поставил для надежности доп. землю, заводилась с пол пинка неделю, не было никаких глюков. Потом опять наступил полтергейст. ММИ перезагружается на ходу, напряжение скачет, лампочки в салоне пульсируют, подсветка управления ММИ тухнет/зажигается, задние фары тухнут и зажигаются габариты в бампере, CD перезапускается на начало, приборка пишет что адаптивный свет неисправен (хотя он у меня вообще не адаптивный) и тд. и тп. Один раз завелась с пол оборота, проехал 30км, два часа стояла и потом стартер не хватанул вообще, смотю по дисплею пишет 20% уровень, с третьей попытки завелась, еще 30км домой и уже 100%. С тех пор всегда 100% пишет, даже в случаях когда не хочет заводиться с первого раза. Заметил, что электро косяки пропадают в сухую погоду. В чем проблема - хз, электрик мой в сервисе дымится уже, не может отыскать где проблема.
Нужно в АП изменить предел отключения вебасто в первом канале адаптаций при понижении напряжения в бортсети (предварительно изменив кодировку АП).
а кто такой АП ? в вебасте стандартно стоит 10,5 но отрубается реально раньше, при 11,2 уже примерно. Когда на полную аккум заряжен то в районе 12 держится.
автономный подогреватель. Если кодировка в 18 адресе *****1, то отключает вебасту энергоменеджер, при *****2 отключение по пределу напряжения.
Там болт впрессован в клемму провода от Аккума или держится гайкой??? Головка у болта плоская без граней....
понял,что не дозаряд кальциевой батареи,напрягой 13,8 в, мне не победить,купил себе гибридный АКБ.Буду посмотреть.. ""Уровень напряжения реле-регулятора пригодный для кальциевых АКБ. Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C). Как правило, на такое значение (или хотя бы на 14.5 Вольт) настроены реле-регуляторы только на иномарках последних годов выпуска. На подавляющем же большинстве старых автомобилей импортного производства, а также на всех отечественных (даже новых) марках настройки реле-регулятора имеют значения в диапазоне от 13.5 до 14.2 Вольт, что является неудовлетворительным для правильной эксплуатации кальциевых АКБ и негативно сказывается на их сроке службы. Более-менее удовлетворительным можно считать значение 14.2-14.4 Вольт, при котором кальциевые АКБ, по крайней мере, уже не будут испытывать больших проблем с зарядкой. Рекомендуемый же многими производителями АКБ уровень зарядного напряжения 13.8-14.4 Вольт не совсем адекватно подходит для кальциевых АКБ, а для зарядки на стационаре нужно зарядное без авто. выключения и которое поддерживает напряжение в конце заряда 16,2 - 16,5 в."" http://www.akom.su/support/questions