Если бесперебойник, то лучше не трогай, а то его штатные АКБ долго не проживут после таких изменений. Чтобы сказать как поднять напряжение в идеале надо схему девайса, транс перематывать не надо, достаточно вычислить опорный элемент стабилизации и заменить его, а возможно там и регулировка есть в штатном исполнении Ток заряда ессно возрастет, к бабке не ходи
Имеем две пустых ёмкости, одна ведро 10 литров, другая бочка 100 литров. Какая ёмкость быстрее наполнится водой из одного и того же крана? Какая ёмкость будет быстрее наполняться в случае её полного опустошения?
Вот тут очевидная ошибка и есть. Давай по другому сформулируем: Имеем 2 полных емкости ведро и бочку. Берем из каждой по литру воды (это наш стартовый разряд). А потом наполняем из одного и того же крана (это наш заряд). Как тебе такой расклад?
А вот теперь давай не переворачивай мою мысль, которую я высказал изначально. А именно, я говорил о случае, когда АКБ разрядится и пользователь за этим не уследит. Так вот, в режиме такси, маленькая АКБ быстрее подзарядится и наберёт ёмкость до уровня не критичной для разрушения, когда большая АКБ будет ещё находиться в критическом режиме.
Ну я не переворачиваю твою мысль. Зарядить с нуля большую емкость естественно дольше, но и вполне очевидно, что довести ее до состояния полного разряда тоже понадобится больше времени.
Ни разу не видел случаев, когда приходя в гараж, оказывается АКБ севшая, чуть подзарядили и вперёд кататься, или пихают с толкача и плевать что будет дальше? Такие случаи сплошь и рядом.
Страховаться от раздолбайства пользователя снижением емкости АКБ имхо не самый лучший вариант. Впрочем каждый выбирает для себя сам.
Ха. Имеем те же ведра, и начинаем выливать из них шлангом воду. Так из какого ведра будет выбегать дольше? Geka, АКБ имеет свойство дохнуть. Через пару лет от 50 А/ч останется половина - и привет тебе будет большой от деда мороза, ибо 25 А/ч в мороз хватит лишь на пару оборотов коленвала. А при нынешней моде на сабы, супермафоны и кучу елехтронного дерьма в машине типа нафигаторов, регистраторов, радаров-детекторов и прочая, звиздец АКБ наступит куда быстрее ожидаемого. Вот захотевши плотно пожрать купи себе булочку вместо нормальной булки хлеба - и поэкспериментируй. авось быстрее дойдет.
Блин, ещё один. В задаче условие - пустые вёдра!!! Какая тебе разница, если ты бросишь машину на НГ, и за 10 дней если ток утечки ухандокает любую АКБ? Современные АКБ имеют свойство дохнуть в течении первых трёх лет. Купишь себе новую такую же дешевую как и пред идущую, и заводись на здоровье, только она будет свежая, в отличии от твоей четырёх летней дорогущей, с трёхзначной цифрой на борту. А это уже совсем другое условие задачи, требующее другой подход.
Короче, нет однозначного ответа, какая АКБ лучше. Всё зависит от условий и желаемых кайфов. По этому не хрен усираться в том, что АКБ бОльшей ёмкости однозначно лучше.
Жень здорова, я тут тему почитал, и тож для себя еще одно открытие сделал , очень оказывается важен этот аккумулятор)))),и емкость его и пусковой ток.... , собирался купить новый как ты говоришь свеженький, да не тут то было, по книженке про эксплуатацию данного авто как у меня написано что емкость его (аккумулятора ) должна быть 63АЧ и там где он стоит(под седухой задней) он еще и гоборитные размеры имеет , тот который стоит там сейчас, седушке на дает встать плотно как должно быть, пришлось еще и резинкой накрыть чтоб клеммы не перемкнули, так что никак Тюменским свеженьким ну или другим каким ни будь не отделаться.После каждой поездки таскаю старый домой потому что дохлый зараза)))если на ночь оставить, уторм можно прилипнуть....
А вот хрена тебе. Моя стояла как-то месяц ранней весной - и ничего там не сдохло. Сел, завел и поехал. А вот ежли бы там стоял родной АКБ на 45 А/ч - вот тогда бы сдохло точно. Это условие, во-первых, не имеет ничего общего с эксплуатацией авто. А вот мое - как раз имеет, и самое прямое. А во-вторых - специально для тебя пишу, вникай - ток заряда на машине не регулируется. Он ограничен сверху только максимально возможным током генератора! То есть, если гена у тебя 90А - при сильно разряженном АКБ после запуска движка какое-то время там может держаться ток зарядки 90 А (да-да, не падай от удивления). После того, как АКБ возьмет свое - ток заряда снизится. Насколько снизится - зависит от состояния АКБ. Говоря проще - током зарядки АКБ управляет сам АКБ, в зависимости от своего состояния. Так что твой пример с пустыми ведрами не катит. Зависимость зарядки очень нелинейная. АКБ малой емкости хапнет сразу, скажем, 15 А - и успокоится; а АКБ большой емкости хапнет сразу 90 А - и затем тоже успокоится. Если хочешь сравнить время их зарядки - флаг тебе в руки. Выводи 7-этажные формулы, ми нэ против.
На заводе ставят АКБ минимально возможной для эксплуатации авто емкости, потому что от совокупности каждой детали авто складывается цена этого авто. А когда берешь для себя, самый правильный выбор - взять АКБ по размеру площадки на машине под него, и максимально возможной емкости при этом! Совпадение полярности клемм и высота - это, конечно второе обязательное условие.
Я не о твоём дично авто, а гипотетически, о авто дяди Васи. От спасибо, а то я не знал! Короче, хапайте что хотите, а мне и 50ки достаточно.
Шо, слинял? Жека, у тебя тепло круглый год - тебе, возможно, и 50-ки хватит. Но у других-то и за -30 бывает. Так нахрена вешать на всех поголовно свои убеждения? Смотреть-то нуна иногда чуть ширше!
Вот, блин, вы спор-то развели на пустом месте! Новый Год на носу, а они по-поводу аккумуляторов спорят! Да еще и статьи приводят, в которых не все процессы, происходящие в заряжаемом аккумуляторе описаны! Пипец! Сумею найти - выложу ссыль на статью (то-ли дипломный проект, то-ли кандидатская...) одного чувака, который ваши аккумы сотнями курочит! А пока кратко опишу процесс "правильной" зарядки аккумулятора... Берем Зарядное Устройство (ЗУ)... Смотрим, что оно может измерять и что может изменять\подстраивать... В идеале ЗУ должно мерить ток и напряжение заряда аккумулятора и иметь возможность подстраивать напряжение (в Университете нас учили, что источников тока не существует в природе!)... Выставляем ток заряда в 1/10 емкости аккумулятора (технология подходит для ЛЮБЫХ кислотных аккумуляторов) и контролируем напряжение заряда... Пока напряжение заряда не достигнет величины 14.5В, стараемся поддерживать ток заряда на уровне 1/10 от емкости аккумулятора... Как только напряжение заряда достигло 14.5В (напряжение, при котором любой исправный кислотный аккумулятор, залитый нормальным электролитом, со свинцовыми (!!!) пластинами может зарядиться до 100% своей емкости, при полном отсутствии кипения (!!!)...), начинаем контролировать напряжение... То есть напряжение заряда не должно быть выше 14.5В... В этом случае в исправном аккумуляторе с нормальным электролитом исключено кипение! Далее стараемся стабилизировать напряжение заряда на уровне 14.5В до момента, когда ток заряда не упадет до 0.1А и ниже... Такой ток считается нормальным током саморазряда для большинства свинцовых аккумуляторных батарей! А вот дальше... Дальше можно снизить напряжение до 13.8В (именно это напряжение выдают подавляющее большинство реле-регуляторов), и при этом напряжении на клеммах исправная батарея теоретически должна жить вечно, так как при этом ток заряда внешним источником и ток саморазряда аккумулятора должны взаимо-компенсироваться!... Но... Идеальных условий в жизни не бывает, поэтому токи саморазряда батареи со временем увеличиваются и могут быть и 0.1А и даже 0.3А... Поэтому, если ваш аккумулятор категорически не хочет снижать ток заряда ниже 0.2А-0.3А, то не надо его насиловать!... Очень хотелось-бы "прояснить" ситуацию с тем, какая именно батарея умрет первой... Приведенные примеры правильны каждый по-своему, но... Есть одно общее... Представьте здорового мужика, которого кормят пайкой, которую дают доходяге!... Как вы думаете, долго-ли этот здоровый мужик, питаясь такой пайкой останется здоровым!? Ведь доходяге-то много и не надо, чего не скажешь о здоровом мужике! Результат будет такой... Доходяга будет дальше жить и делать то, что он делал раньше, а вот мужик здоровый превратится не просто в доходягу, а в ЖИРНОГО, еле ползающего доходягу! Мышечная масса-то его никуда не денется, а вот возможности таскать эти мышцы уже не будет! Вывод... Если ваш генератор недозаряжает аккумулятор (99.9% всех генераторов!) и вам часто приходится передвигаться "короткими перебежками", то вам необходим 55-60 А/ч аккумулятор! Он будет успевать за эти короткие перебежки хоть как-то восполнить то, что он отдал при холодном пуске двигателя! Если вы часто ездите по междугородним трассам и часто крутите двигатель выше 2500, то вам МОЖНО поставить 75А/ч или даже 90А/ч аккумулятор, при условии, что ваш генератор недозаряжает аккумулятор! А НЕДОЗАРЯЖАЕТ аккумулятор тот генератор, который выдает меньше 14.3В-14.6В!... А вот если ваш генератор выдает 14.5В-14.8В, то вам РЕКОМЕНДУЕТСЯ установка 75А/ч-90А/ч аккумулятора! Этим вы избавите себя от проблем с заводкой в сильные морозы и не "попадете" на деньги, покупая более дорогой аккумулятор! За сим откланиваюсь! Надеюсь, что был вам полезен, с Новым Годом, друзья Аудиводы!