Твайумать. Пора объявить конкурс, что в наших машинах сделано хорошо... Кстати, у меня свежепроточенные диски и суппорта брембо, тоже свежевосстановленные. Но проблема все-же есть, и была на старых, штатных тормозах. Люфты приводов - диагностированы, так что, видимо, в моем случае - оно. А можно с описанием проблемы? Вон как у Романа.
Скорее всего у тебя привода. Но тормозные механизмы со счетов сбрасывать не стоит. Кстати, диски ты точил прямо на ступице или в станке? Тоже нюансик, мааааленький такой. Я у себя даже ступицы передние менял, чтобы от этой погрешности уйти, один хрен. Пока "крышки от люков" не поставил ничего не менялось.
Отчего же буксировать не рекомендуют больше 100 км с выключеным двигателем? От ого, что перегреется короб, все там вертится и крутится не от коленвала и бублика, а на оборот от колес.... Ну на 5 тысячах оборотов при включении нейтрали у тебя вдруг бублик и маслонасос начинает крутится как на холостых, не думаю что это будет приятно коробу
Посмотри матчасть - привод насоса как раз идет от бублика. На нем даже выточки специальные есть. Именно поэтому с заглушенным двиглом и нельзя буксировать, что "от колес" система смазки не приводится. А давление в системе смазки АКПП достаточно даже на ХХ.
Матчасть, к сожалению, не вписывается в концепцию нашего авто было бы иначе, не было бы форума данного, я ж не сам это придумал, именно коробочники, которые съели собаку на ремонте АКПП говорят, что не стоит переключатся в нейтраль без нужды особенно на высоких оборотах...
Значит просто не ты не допонял. Без нужды не стоит переключаться в нейтраль, когда машина стоит на светофоре. На высоких оборотах, понятно, этого делать тоже не надо. Но это опаснее для двигателя, с которого снимают нагрузку. Для просвящения можно взглянуть на устройство АКПП. Особо обратить внимание на позицию 7.
У меня тоже вибрация была- оказалось, кто-то пытался открутить болты на колесе- немного ослабили , и при диагностике оказалось-колесо люфтит и вибрирует при наборе скорости.
Да че вы все мусолите эту тему. Мистику уже какую-то развернули, и супермегавысшее инженерное обсуждение с бубликами и пряниками. Я уже собаку съел на всех видах вибрации, поэтому, делюсь опытом: 1. Вибрация при наборе скорости, когда скорость держится постоянная - вибрация утихает - 100% привода. Проверка - на стоящей машине из ямы попробовать покрутить привода вперед-назад - люфта быть не должно даже 2х мм. Вверх-вниз - люфтить могут - это вибрации не дает. Устранение - замена приводов в сборе (можно б/у - я поменял - не обломался уже 30 тыс км - ~10-12 тыс руб с работой в Москве), или внутр/наруж гранату новую (может не помочь, если сточены шлицы на самой штанге). В отдельных случаях вибрация может быть и из-за убитого сальника внутреннего шруса, но маловероятно. (!!!) Примечание - если вибрация на руле - искать причину в переднем приводе (ах), на кузове (ощущение скачущей машины по дороге) - искать причину в заднем приводе (ах). Оба вида - соответственно, ищите спереди и сзади. Как избежать - меньше газ в пол с места на светофорах. Хотя, это иногда просто необходимо делать - мы ведь ездим не на 1.8Т 2. Вибрация ТОЛЬКО при торможении - НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА искать причину в приводах, ступицах, подшипниках, коробках ИТП. Причина - тормозные диски и (!!!) колодки. Суппорта - очень маловероятно, но все же проверить стоит. Если направляющие не клинят, свободно ходят, то оставьте суппорта в покое!!! Наши машины еще не дожили до того возраста, когда рассыпаются суппорта. Устранение - Проточкой тормозных дисков в 95% случаев НЕ ОТДЕЛАЕТЕСЬ!!! Дело в том, что при перегреве на тормозных дисках и колодках образуются микротрещины, которые расширяются при нагрузке (при торможении), и деформируют плоскость фрикционного материала - т.е. саму плоскость торможения. Отсюда и вибрация. Если на диске это увидеть практически невозможно (трещина может быть внутри, или на внутренней части вентилируемого диска), то при снятии колодок трещины видны. Представьте себе, как изгибается поверхность колодки из-за этих трещин, когда Вы изо всех сил спиной упираетесь в сиденье Как избежать - НЕ СТАВЬТЕ на эти машины дешевые диски и колодки. 250, 254, а иногда и 300 ) лошадиных сил и 2 тонны веса не терпят дешевки! Без рекламы, но мое мнение, что ходят только: оригинал, Lucas TRW, ATE. Я не перечислил супер-брендо-тюнинговых тормозов, потому что ими никогда не пользовался и пока не планирую. Старайтесь не въезжать в лужи после длительного оттормаживания и перегрева. Это продлит срок службы дисков. И еще раз - проблема устранится ТОЛЬКО при одновременной замене дисков и колодок. Менять по раздельности (типа, щас поменяю тока диски, а потом подкоплю - и потом колодки) - БЕССМЫСЛЕННО И ДОРОЖЕ!!! (!!!) Примечание - если вибрация на руле - искать причину в передних дисках, на кузове (ощущение скачущей машины по дороге) - искать причину в задних дисках. Оба вида - соответственно, ищите спереди и сзади. 3. Вибрация постоянная, или на определенной скорости - только и только дело в КОЛЕСНЫХ ДИСКАХ. Не бейте тревогу и не спешите ехать раскатывать или балансировать диски !!! Первое что нужно сделать (особенно в актуальную погоду) - засуньте руку внутрь колеса (только не обожгитесь о горячий тормозной диск) - и проведите в нескольких местах по внутренней части обода (где вешаются внутренние грузики). Сверху, снизу, сбоку... Если найдете хоть в одном месте плотно приставший сгусток грязи (как пластилин) - попробуйте снять его в перчатках. Особенно, такие наросты образуются после мойки. Дело в том, что если чистая машина много ездит по грязи, то центробежная сила РАВНОМЕРНО раскидывает эту грязь по дискам, или вообще не дает приставать. А если вибрация появилась сразу после мойки, это означает, что грязь стекла в одно место, при выезде на улицу - немного подмерзла, и центробежной силой придавилась в одну точку. Отсюда и дисбаланс. Устранение. Есть несколько вариантов: а. Бюджетный - Одеть перчатки, и каждое колесо почистить вручную. Иногда, на трассе нет другого выхода - я так сам неоднократно делал. Руки уделаете по локоть, но весь пластилин вручную содрать можно. Иногда в помощь приходится отвертка, палочка итп. Проедьте на пол-колеса вперед, и повторите процедуру. б. Средний - заехать на мойку, отдать 150-200 руб, и попросить мойщика ТЩАТЕЛЬНЕЙШИМ образом промыть все колесные диски. Это занимает минут 20-30 (если действительно тщательно) - керхером нужно залезть в каждую щелочку, подкатывать машину вперед-назад на полколеса, чтобы достать и сверху, и снизу. Результат - 100%-ный. в. Ленивый и дорогой - заехать на шиномонтаж, отдать 800-1000 руб, Вам снимут колеса, почистят их, и заново отбалансируют. Некоторые олени балансируют колеса, плохо почистив (чтобы удалить "пластилин", нужно действительно постараться. Его даже не всегда видно - он сливается с поверхностью колеса). Таким надо надавать по рукам и не заплатить за работу. (!!!) Примечание - если вибрация на руле - искать причину в передних колесах, на кузове (ощущение скачущей машины по дороге) - искать причину в задних колесах. Оба вида - соответственно, ищите спереди и сзади. 4. Вибрация постоянная, всегда и везде - при этом, диски только что отбалансированы и почищены (ЛИЧНО убедитесь в этом) - кривые диски. Устранение На правку, или на замену дисков. Как избежать в будущем - от этого никто не застрахован, но старайтесь меньше въезжать в ямы, сбрасывайте скорость на рельсах итп. И не покупайте дешевые тайваньские, итальянские, китайские, турецкие диски. Вспомните про мощность и вес машины. Оригинальные двойные диски, на самом деле, кто бы что не говорил, очень прочные! Я отъездил 75 тыс уже, по дорогам разного профиля, попадал в такие ямы, что зубы чуть на руле не оставлял, и они у меня все еще ровные! Те, кто правит такие диски 2 раза в год, - внимательно изучите предыдущих 3 пункта. На забывайте про ПРИМЕЧАНИЕ - про передние и задние колеса. 5. Вибрация постоянная по кузову, когда все причины выше устранены - пожалуй, на ум придет только одно - проблема в карданном вале, межосевом дифференциале, крестовине итп. У меня такого не было, и не представляю, как можно до такого довести. Хотя, как я уже говорил, наши машины еще до этого возраста не дожили PS Этим постом я не хотел задеть ничье самолюбие из высокопрофильных инженеров (или тех, кто себя таковыми считает), специалистов, слесарей, и просто хороших ребят. Я это высказал исключительно из опыта, некоторых технических навыках, и определенного времени работы с автомобилями. Если вспомню еще что-то полезное - обязательно добавлю. Всем удачи на дорогах!
вот прочитал 2 поста выше - и точно - вспомнил. Действительно, может еще просто тупо люфтить колесо, потому что: а. плохо зажали на шиномонтаже (или сами), и через n километров болты немного отпустились (очень опасно, поэтому, я на шиномонтажах ВСЕГДА пережимаю колеса сам). НИКОГДА не ставьте неоригинальные болты на колеса - ЭТО ОПАСНО!!! б. просто в умат разбитые подшипники в ступицах. Почему я это не писал выше - потому что я не представляю, как на Allroad можно довести подшипники до состояния такого люфта. Загудели - поменяйте ступицу. Она в оригинале стоит совсем ерунда. И ее хватит еще на 200 тыс км.
еще прочитал выше, и хотелось бы добавить - вибрация из-за разбитых нижних сайлентблоков рычагов (кривых, ровных итд) - это из теоретической области (почти фантастики). Вы представляете себе, НАСКОЛЬКО должны быть убитыми эти сайленты, чтобы была реальная вибрация по кузову, или в руль? Там от резины вообще не должно ничего остаться Максимум, что можно чувствовать, при разбитых сайлентах, это ощущение "плавающей" машины по дороге, особенно на скорости. Когда как будто "ловишь" рулем машину, и грохот на ямках, или "мелкой ряби". До вибрации дело вряд ли дойдет.
От коментов воздержусь. Ибо пункты 1 и 2 надо раскапывать глубже, а именно, до корня причины. В пункте первом - из-за чего ШРУС мог сдохнуть, а во втором - почему диски перегреваются. По второму пункту свои доводы я излагал. По первому и третьему пунктам - переколбасил машину вдоль и поперек, включая ступичные подшипники и сами ступицы. Про новые передние рычаги, наконечники, тяги и новые кованные диски можно совсем не упоминать.