По-заводу 0.55 - 0.6. Если бы причина была бы в положении плунжера - то она бы и на холодную не заводилась.
Пожалуй промолчу. Я не вижу ваш авто. Всё что можно в таком случаи.Так это подсказать возможные варианты. Эти варианты я беру не из сомнительных заявлений .А из своего опыта. На счёт ЕСЛИ БЫ. Знаете по поводу .Если бы у бабушки был .... то тогда бы она была дедушкой.
И ваше по заводу. Лично я предварительно всегда ставлю не 0,55. А 0.6 а затем включаю насос и выставляю как писал выше. Вот так и как раз и положено. На гране подачи. А в нетте и на заборе пишут все что хотят. И кто чего хочет.
Глушитель целый вроде, но проверю. Коллектор немного может трещинку имеет как обычно. ЛЗ если обманул меня при настройке СО, то почему лишь на горячую топлива недостает? Крутану СО. Кстати, заехал на ТО - выбросы СО в зеленой зоне (156 каких-то единиц), а СН превышен (~2300), помимо плохой заводки на горячую еще и подтраивает, особенно при резком нажатии на газ. Еще такая особенность: мотор увеличен с 2,0 до 2,3 объемом, остальное осталось прежним. Не знаю, как это учитывать при настройке ПНД, ЭГРД и всего остального.
потому что на холодную помогает обогащать для запуска дтож (подавая больше мА на эгрд) и еще пф. А на горячую только главные форсунки при токе 10...20мА. Кстати, как ведут себя форсунки в начале подъема лопаты? Завышенный СН говорит о плохом сгорании, плохой искре. Есть смысл заменить свечи и замерить сопротивления вв проводов (по 5 кОм и 1,5 кОм). Из за них может троить при резкой прогазовке. Бывало так. УОЗ норм? Если на полном газу едет норм., то про 2,0 или 2,3 то имхо не стоит париться. Дозатор имеет хороший запас по производительности.
Без ПФ на холодную при +10...15 градусов легко стартует. На горячую, если пол-секунды не пшикнет ПФ - не заведется. А вот со стартовыми мА хотелось бы разобраться. Кстати, сегодня заметил, что при +50 гр. приходят те же +10мА (плавно нарастающие через 10 сек в +19,6мА), что и при +105гр. - разве так должно быть и что с этим делать? В обоих случаях не заведется без ПФ. Свечи без сопротивления, а вот провода завышают (10-12кОм). Но при перестановке проводов с другого авто заводским сопротивлением (2кОм и 6 кОм) - не становилось ничуть лучше. Так же не заводилась и тем же подтраиванием работает. Не уверен, т.к. нет нормальной методики его выставления. Но пробовал во время заводки смещать трамблер в обе стороны от начального положения - ни намека на схватывание.
ВВ провода однозначно под замену. В них уголь, доп. искровой зазор, который отнимает полезную энергию искры. Там проволочные резисторы и сопротивление исправного провода 5 кОм ровно. Если обрыв, то образуется уголь и искра пробивает в наконечниках. Свечи тоже я бы заменил.
Провода исправны, просто они другого типа, силиконовые, угольные нити в них. Они с новья завышают сопротивление. Чем длиннее провод - тем оно выше. К тому же я уже недавно переставлял на нее нормальные провода (2 и 6кОм) с исправной машины - ситуация ни грамма не изменилась. Так же троит, так же не заводится, как и с моими проводами. Свечам может от силы 200км Кстати, попробовал по твоей рекомендации покрутить ток СО с +10мА до +2мА сделал (оно ниже 0,0 не опускается, там предел "0") - вроде как потраивание чуть меньше. Но не заводится на тепло-горячую также, как и раньше.
подозреваю, негерметичность форсунок, про которую говорили выше - это про то, что через уплотнительные колечки подсос воздуха?
Подсосов нет. ОК, посмотрю завтра. ЭГРД светлый. На 2,3 - темнее. Кстати, искру посмотрел ночью - ОК. Сравнил с исправным авто - то же самое, тот же голубоватый оттенок. В общем, пока что хотелось бы разобраться детальнее, какое стартовое обогащение должен давать ЭГРД при разной температуре и как правильно выставить УОЗ на RT А то там какие-то танцы с бубном, было бы классно, если бы человек, который сам лично регулировал на RT подсказал бы. Я выставлял по-своему, без стробоскопа. Но и вращая в стороны - ни грамма не лучше запуск.
А насос проверялся на остаточное давление?у меня клапан перестал держать и так же на горячаю не зародилась пока фишку с дотжа не снимешь.Сначала надо всю гидромеханику проверить,а потом электрику.
Дело в том, что я проверял в моменты когда не заводится, какое системное давление - при прокрутке стартером 6,4атм, что есть норма. Остаточное там 3 с чем-то, не помню, да и роли не играет при условии, что при прокрутке сразу же давит 6,4. Гидромеханика проверена, все ОК.
В вашем случаи надо обращять внимание не только на системное давление.Но и на ДИФ давление при запуске.
Насколько помню, 0,4 и 0,6атм было (при скидывании фишки с ЭГРД и с надетой) А есть ли где-то характеристика, какой диф при стартовой прокрутке должен быть в зависимости от температуры?
Помню кто то для моторa JN заснял. https://www.audi-club.ru/threads/jn.157084/page-321#post-6423309 Там тоже эгрд типа ....005. Думаю большой разницы не будет. Главное что бы работало. Все же не понятно. Если поворачивать винт со по больше временно, не смотря ток после прогрева, ну так до пол оборота... можно ли в принципе поймать ситуацию, чтобы заводилась. Если нет, то тут дело не в смеси. Может слабая искра во время прокрутки стартером, может клапан РХХ не открывается, может что то напутано с вакуумными трубками или форсунки не пылят на самых малых расходах, нет обдува... По свечам что видно? Белые? Черные?