Я уже довернул с +10 до +2. Не заводится на тепло-горячую. Буду дальше крутить - оно упирается в 0 (предел регулирования) и не понятно, сколько. 1) Искра сильная, ночью сравнил с нормальным авто - ярко-голубая и там и там. 2) Может быть...кстати, холостых нету прогревочных. А на горячую если скинуть на ходу фишку - то особо не поменяет обороты (те, что задал винтом на дросселе, имеется ввиду тот винт, который есть только на RT и нет которого на NF). Каким образом может быть причастен клапан РХХ, если на холодную заводится? 3) Форсунки пылят, некоторые чуть в сторону. Обдув есть. Насколько помню и на плохих форсунках заводилось на других авто. 4) Свечи кофейные, но некоторые светлее, некоторые темнее...
Пусть упирается. Это ж на время. Проверить можно ли поймать норм. горяч. заводку. Сколько при этом оборотов - четверть, пол оборота? лз отсоединить на то время. Если удастся то будем думать дальше. Как лз подключен? 3 проводной? Сколько вольт (мВ) между массой мотора и кузовом? При работе мотора?
А как бы с резанных я показания тока СО снял? Дозатор разливает ровно по каналам во всех подъемах лопаты. Попробую. На горячую просит пол-секунды работы ПФ ОК, проверю. ЛЗ стандартный 1 контакт ЛЗ и 2 контакта подогрева. (!!!!!!) Кто-нибудь знает, как правильно выставляется УОЗ на RT? Интересует именно личный опыт, кто-то делал на RT? Тут просто блок мутный, с ДАД внутри, ХЗ как его основательно проверить и настроить УОЗ. Поскольку картина пока такая: заводка только на холодную (с или без ПФ - не важно), подтраивает, тянет очень плохо.
При работе мотора 500 с чем-то мВ между клеммой АКБ и впускным коллектором. На самом проводе от АКБ к кузову - 11 мВ.
Заехал к инжекторщику - появились улучшения. Почти все он делает на глаз и на слух, но тем не менее. Подкрутил на глаз, может на пол-оборота гайку плунжера. По ходу помогло, ну или хотя бы чуть компенсировало какую-то другую неисправность, поскольку теперь завестись на горячую можно (пусть и не всегда уверенно, но можно). Значит совет BMI 57 правильный (хотя раньше ведь заводилось на том положении и второе авто заводится на таком же положении гайки). Помимо этого еще в 3 цил. свечу другую поставил - вроде бы полегче стало и почти не троит. Сказал, что на воздухе нет смысла проверять, т.к. внутри цилиндра будет искре намного тяжелее пробиваться. УОЗ он на глаз выставил (повернул вправо, пока не стало плохо, затем повернул влево, пока ДВС снова не стало плохо, потом плавно вправо, пока обороты чуть не упали и тут зафиксировал). Насос и компрессия сказал, что хорошая (без приборов). Сказал, что форсунки возможно некоторые плохие (долго их трубки выколачивал, прежде чем стал ровно работать мотор). Порекомендовал массу двигателя посмотреть. Машина уже более менее едет. Про массу решил в другой теме спросить: https://www.audi-club.ru/threads/neponjatki-s-massoj-dvigatelja-audi-100.511412/
Спасибо! Просто когда я уже у инжекторщика - он делает все по своим методам, я же не буду ему советовать. Непонятно, почему это влияет, ведь там не изнашивается...там лишний зазор не появляется. На другой машине без этой регулировки работает и пускается. Ну и плюс, какие-то сбои в 3-м цилиндре мешали запуску, сейчас там какая-то другая свеча. Я не мог подумать, что мои новые свечи NGK будут проблемными, но получается, что это так.
Пока не поймёте что на вашем впрыске нет регулировок на глазок.Так и будите мучитса. правильная установка плунжера.ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. Здесь не может быть на глазок. И влияет это положение ОЧЕНЬ СИЛЬНО. Во время старта двигателя разряжение во всосе на много меньше чем при работе на ХХ. Плунжер поднимается минимально. И если его ставить на.. глаз..не возможна нормальная работа дозатора. От положения плунжера кстати зависит не только старт ( запуск) двигателя. Я вижу вам по барабану что вам объясняют. У вас свои понятия. Так что удачи.
Еще раз говорю, я заехал к инжекторщику, он делает по-своему, не буду же я его учить. Он сделал, работает, мучаться не надо. По ходу основная проблема была в 3 цилиндре в свече (новой) + форсунки требовали того, чтоб трубки их отдубасили (я это делал, но он намного грубее их от3,14здил . Сейчас уже работает почти отлично. А с заменой КХХ теперь и ХХ есть у меня (около 1100 на холодную "+15" и 850 на горячую). Логика есть в этом, оно даже инерцией чуть лучше подтолкнет плунжер, если он поднят гайкой. Другое дело, что по-заводу 0,55 или 0,6мм стоит, и это не мешало запуску...непонятно. А можно подробнее? По идее во время работы мотора уже плунжер не касается этой гайки, он выше. Тебе показалось, это не так Я и задал вопрос на форуме, чтоб получить объяснения. Сейчас с похолоданием хотелось бы разобраться с тем, как правильно должна работать ПФ на RT. Соответственно вопрос: как проверить тепловременной выключатель, который установлен на ГБЦ сзади ближе к КПП. На нем надписи "15 С, 8 sec" - я так понимаю, после 15гр. ПФ не работает. А 8 сек - это максимальной время работы ПФ в сильный мороз. Но как проверяется непосредственно сам ТВВК?
Это одна из точек характеристики ТВВК. При 15 с после подачи напряжения на ее нагреватель - пф отработает один раз 8 сек и отключит пф если дольше молотить стартером без остановки. При меньшей температуре это время больше, при большей т. - время меньше. При примерно 30...40...50С время=0. Повторно если сразу запускать стартер то время будет меньше с каждым разом. Потому что грелка не успеет остынуть. Примерно с 3-5 раза если без промедления стартовать Пф может совсем не срабатывать. Получается как бы защита от перелива.
Странно...обычно 8 сек работы при минус 30-40, по крайней мере для NF. Так а как сам датчик (ТВВК) проверить отдельно?
Повесь вместа пф лампочку. Засеки точно температуру. Легко сказать. например утром перед запуском по окружающей среде. Или контактным термометром. Хорошо если это будет 15С. Крути стартером и считай сколько секунд горит лампочка. Точность не имеет особого смысла потому что малые отклонения все равно нечем регулировать. Главное чтобы работало. А если на много отличается от 15С 8 сек то менять тввк на новый/другой.
В общем при +12 вообще не моргнула даже лампа. Попробовал даже с ДТОЖ скинуть фишку, имитируя дикий мороз - не моргнула. Походу система холодного запуска неисправна. Как определить, это ТВВК или что-то другое виновато?
Ну и причём тут ДТОЖ и работа пускавой форсунки. У вас видимо каша в голове от прочитанного в нетте. На вашем впрыске П Форсункой командует ТВВК . А не ЭБУ системы впрыска. Какое отношение к работе ПФ может быть от отключения ДТОЖ. На обогащение смеси в зависимости от температуры.Да ДТОЖ влияет . И влияние это происходит по изменению ДИФ давления.Значит по току на ЭГРД. Выкинте всю свою кашу с головы.И у вас всё получится.( наладить впрыск.)
Вспомнил про тввк. Не так как писал выше. Цитата из книги: Примерные данные пусковых форсунок: * производительность при 4,5 кгс/см2 .. 85±20% см/мин; * рабочее напряжение .................. 7—15 В; * мощность потребляемая ............... 37 Вт; * угол конуса распыления топлива ...... 80°. * Продолжительность впрыска: - при -20°С ....................... не более 7,5 с; - при 0°С ......................... не более 5 с; - при +20°С ....................... 2 с; - при +35°С ....................... 0 с. Так вот - за продолжительность работы ПФ как раз Термо Временной Выключатеть (034 906 163) отвечает. Для JN его параметр 15С...(8сек). Видимо для RT тоже. Еще имеется похожий ТВВ (034 906 163А) с параметром 35С...(?) Не скажу для какого мотора он.. Похоже цифра "параметра" означает температуру выше которой он не включает ПФ... а время-секунды после запуска холодного (при ...С) мотора. ———————————————— Смотри схему авто. ТВВК под номером F25 имеет два вывода W и G и третий масса. G это нагреватель. На него во время работы стартера подается напряжение "+12В". При этом одновременно "+12" подается и на один конец ПФ (N17). Минус ПФ получает через W контакт ТВВК, внутри которого биметаллический нормально замкнутый контакт и он только через 5...10секунд маслания стартером разомкнется. Все это время ПФ сработавши. При повторном старте все повторяется с начала. Только если мотор горячий/теплый, то контакт W разомкнут и ПФ не срабатывает при старте. При этом на обеих клеммах ПФ будет "+12В" при старте.
Спасибо! Правда ссылки не открываются. По схеме получается, что один контакт ПФ замкнут с "24" выводом ЭБУ и "15а" выводом стартера. На стартере вроде как есть контакты для появления "+12в" , а какую роль играет выход "24" ЭБУ впрыска? По идее он по инфе с ДТОЖа не дает пропасть "+12" на ПФ в лютый мороз, чтоб она работала еще после заводки пару сек, когда на контакте стартера "15а" уже "+12" нету. Или нет? BMI 57 говорит, что ЭБУ не командует ПФ-кой. В общем уже план действий есть - спасибо!!! А этот би-контакт если что можно после вскрытия датчика ТВВК как-то починить? (если окажется, что дело в нем)