Не совсем корректный вопрос. Ток обмотки возбуждения зависит от нагрузки на генератор. И в зависимости от модели генератора максимальный ток может доходить до 8 и выше Ампер. То есть, чем больше нагрузка на генератор - тем выше ток ОВ. Иначе генератор не отдаст в нагрузку необходимую мощность. Нет. Они стоят там для питания обмотки возбуждения и самого реле-регулятора после запуска гены. Первоначальное возбуждение генератор получает через лампу на приборном щитке, а затем, возбудившись, он питает ОВ и РР через эти диоды. Глянь схему аудюшного РР - будет понятнее: Три диода слева на этой схеме - и есть те самые, маленькие. После замыкания выключателя SA (это выключатель зажигания) на РР через лампу с АКБ приходит напряжение для возбуждения обмотки (маленькие диоды в этот момент закрыты и обмотка возбуждения подключена через открытый транзистор VT3). Лампа в этот момент горит, потому что правый ее контакт через ОВ и открытый транзистор подключен к массе. После запуска двигателя генератор начинает вырабатывать ток, он выпрямляется упомянутыми выше тремя диодами, лампа зарядки тухнет (потому что на обоих ее контактах напряжение становится одинаковым), а выпрямленное напряжение продолжает питать РР, и через его управляющий транзистор VT3 - обмотку возбуждения. Это, как раз, косяк. При включении зажигания лампа обязана загореться. Иначе генератор не возбудится - выше описано, почему (про самовозбуждение генератора на высоких оборотах сейчас не говорим). Проверь качество контактов предохранителей и лампы в приборном щитке. И саму лампу лучше заменить на свежую, и лучше - чуть большей мощности.
если все так как ты говоришь то в принципе можно было бы ездить и на самовозбуждении... на моих 3А и ААН это почему то не канает может "лыжи не едут"???? те диоды которые стоят на обеспечении самовозбуждения просто физически не смогут обеспечить работу генератора без внешнего источника ПОСТОЯННОГО тока - в простонародье аккума это сможет подтвердить любой человек знакомый не по картинкам с таким прибором как осцилограф ну или просто знающий теорию работы данного узла на уровне физики процесса.... да и на всех встречавшихся мне схемах (первые что я видел эт ЛИАЗ и Икарус) эти диоды так и называются - диоды самовозбуждения на случай отказа штатной системы питания а схема энта сдается мне является схемой проверочного стенда для генератора и не имеет прямого отношения к машине.
dmvoloshin Woffka прав - это питание обмотки возбуждения. Читал в других статях. Там так же читалась схема. Woffka Беру поправку - номинальный ток возбуждения на ХХ. Я ожидал, что он будет до 10 А. Тут http://aikadb.ru/generatory-evropej...magneti-marelli-lucas-remont-avtomobilej.html Пишут, что в генераторе Бош каждый диод рассчитан на ток 2 А. По идее ток возбуждения должен быть около 1 А. А лампочка возбуждения после того как двигатель поработал загорелась(имею ввиду потом заглушил и проверил). Может щетки новые, не притерлись (всего 150 км прошли) и после холодной ночи на улице имеют большое переходное сопротивление. И из-за падений напряжений на переходных сопротивлениях не доходит нормальный потенциал до лампочки ? Лампочку заменю...
удачи в плясках с бубном и в получении образования на просторах инета от спецов давящих авторитетом... когда бубен во время плясок порвешь тогда может быть возникнет желание изучить физику немного более уровня "мы ее проходили" там смотришь и знания какие никакие появятся про схему я уже выразил свое мнение а реальная схема включения несколько сложнее хотя бы потому что во время работы стартера возбуждение с генератора снимается... объяснять почему ? за сим отписался от темы.
Твое мнение - это только твое мнение. А эта схема - схема регулятора напряжения EE14V3 фирмы BOSCH. Если бы ты дал себе труд поискать - ты бы на нее и сам наткнулся. И опять - это только твое мнение. А просто мнение - это не аргумент. Не стоит лохматить бабушку (с). Ты лучше в мой профайл загляни. А на нем и можно ездить. Почему - сам подумай. Позволь автору темы самому решать, чем ему заниматься. Я советую то, что ковырял своими руками сам, и не на одном десятке машин. Твои ЛИАЗы тут не канают.
Есть разница в постоянном прямом и импульсном токе диода. Если постоянный ток у диода 2 Ампера, то допустимый импульсный может быть и 10, и 15 Ампер - зависит от типа и марки диода. В генераторе обмотка возбуждения (и соответственно, диоды) работают в импульсном режиме. Поэтому ничего несовместимого в применении этих диодов нет. Что же касается номинального тока возбуждения на ХХ - применительно к генератору Valeo точно не могу сказать. Это зависит от оборотов холостого хода и параметров самого генератора. Но так ли оно нужно? Достаточно применить нормальный РР и не греть себе голову.
ну не знаю. Нормальные щётки с новья имеют полукруглую форму на кончиках и притирать их не надо. Работают сразу. Проверено неоднократно.
Блин рано обрадовался. Опять сегодня не горела лампочка. И по общему звуку двигателя чувствую, что не хватает напряжения. Типа от одного аккумулятора работает. Хотя прогрелась, но обороты не растут. Заглушил. Включил массу и лампочка загорелась. Завел и звук другой и обороты скакнули. Сразу пришлось подсос убирать. Даже не знаю что предположить. Придется наверно проходить весь путь от генератора до панели приборов по проводу возбуждения.
100 раз уже говорили, нахер провод возбуждения не нужен, достаточно поднять один раз обороты и генератор самовозбудится. Ищите косяки с контактами (НЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ), делайте полную ревизию генератору, так же может и АКБ так мозг парить.
Это верно, может. Но со словами я таки не соглашусь - этак можно половину всего из машины выкинуть. ))) Если не генераторе контакт провода на штеккере нормальный - снимай приборку и смотри пайку разъемов. Там со временем теряется контакт из-за кольцевых трещин. Пропаяешь - и забудешь еще на 20 лет. Заодно и лампу заменишь, и ее контакты на плате проверишь. Ну и дорожки платы прозвонишь заодно.
К обсуждаемой неисправности потеря принудительного возбуждения отношения не имеет, посему в данном случае, для вычисления настоящей причины, нахер оно не нужно. У него генератор нагрузку нихрена не держит, или падение тока по дороге к месту где он меряет напряжение. Или садит его кто то, та же самая АКБ может так себя вести.
Geka А вдруг оно там коротит куда-нибудь не туда? И тогда при работе гены этот выход будет греть мозги реле-регулятору. Были же случаи... ))) Если уж поступать по-твоему - тогда стОит отцепить принудительное возбуждение от гены и покататься без него.
Geka Так только сделал полную ревизию генератору. Контакты пропаял. Диоды проверил (правда без нагрузки). Обмотки все прозвонил звонятся. Силовые образуют схему треугольник, как и положено. Проехал сегодня 80 км. Заводился 8 раз. Были чуть-чуть пробки. После нее как раз завелось один раз не очень... с небольшой задуменкой. В остальном пока нормально. Лампочка возбуждения на приборной панели загоралась всегда. Вот только после ночи первый раз до прогрева машины она не загорается. Вот может Woffka прав. Непропай приборной панели который уходит после прогрева торпеды автомобиля. Аккумулятор у меня не очень, как уже писал плотность не поднимается при зарядке выше 1.22. Но это же не полный ахтунг. И куплю я новый аккумулятор, потрачу 2500 р полгода покатаюсь и опять к тому же состоянию приду. Сейчас аккумуляторы не живучие, чуть не так и становятся никакими. Завтра иду на рынок покупаю другие щетки на 14.5 (если найду). И лампочку для приборной панели. В понедельник пропаяю панельную, заменю щетки, лампочку и буду смотреть какой результат.
Это что? Точное вычисление проблемы? Это не ни очень, это писец АКБ. 1500-1700р. Не правда, все в одном флаконе. 3 года, а дальше лотерея.
Какая нахрен ревизия? Трудно померить напруги на самом генераторе? В студию - напругу непосредственно на клемах ГЕНЕРАТОРА после прогазовки., Без нагрузки и с полной нагрузкой. Замеры сюда. И отключить нахрен провод возбуждения. Далее. Обычная тупая 80ка, палить в бортовой сети нечего, нет умных компьютеров. Далее: - на заведённой машине нахрен вырубаем плюсовую клемму от АКБ, и меряем напругу с генератора. Замер в студию. Опять же, 2 замера, без потребителей и полностью с ними.
Это из разряда вредных советов Остера? Да ты сдурел. Нахрена этакое советовать? Отключать АКБ на работающем двигателе НИЗЗЯ! Не, на своей машине делай что хочешь, а гробить как минимум ЭБУ и саму гену собеседникам не надо.
С какого перепугу грохнится ЭБУ? От, ну максимум 18ти вольт? Которые ну ни когда не будут, только в теории. Не путай этот хлам с машинами с бортовыми компами. От тыканья пальцем и замыканием непонятных проводов грохнется быстрее. Да, так , для промывки мозга. Представь ситуацию, на машине без мозгов, в моменте обрыва АКБ. Ну просто оборвалась банка...? Так что, выгорит вся машина, или пофиг? И далее, по теории, чем является АКБ в машине? И далее, производители не учли такой вариант? И далее, нахрена нужен стабилизатор?