... разобрал. вроде как всё хорошо, без задиров. Ротор ходит плотно, выработку только на металлической крышке обнаружил. Пружинки в порядке. штуцер воздуха как у всех чуть болтается, клапан в нём работает. Однако штуцера подачи и обратки продуваются в обе стороны. Обратку магистральное отверстие само собой разумеется закрывал. должны продуваться так ? почему после сборки вращается вал с усилием ? до этого от руки было.
разобрал опять, добился, чтобы проворачивался свободно. Собрал тандемный насос, поставил. Тормоза в норме, штуцер подлечил. Провёл повторные замеры. Манометр от грузовика - говно, пользовался компрессором. Заводил - глушил. Еле завёл, кстати... хх - 4.2 4000 и выше - на 8.5 стрелка начинает прыгать и выше не поднимается от хх и вверх давление плавно поднимается глушу, давление с 4.2 падает БЫСТРО до 2 (2-3 сек.), потом ЧУТЬ медленнее до 0. Общее падение с 4.2 до 0 - 5-6 секунд менять кольца на форсунках ?
По Етке тандемник должен давать мин. 7,5 bar мин на 4000об/min Можешь поменять кольца и проверить тепловые зазоры хотя по логам особых проблем с ними я не вижу !
сам чувствую, что какой-то избыток. Сегодня купил клапан на обратку, что в топливном стоит. Мой неважный, давно заменить хотел. вердикт какой ? менять кольца форсунок ?
Если будете менять колечки форсунках ,то я бы посоветовал обратить внимание на износ кулачков распредвала(очень больное место на этих двигателях) и проверить состояние гидрокомпенсаторов
износ кулачков распредвала и состояние гидрокомпенсаторов практически не заметен. Сам был удивлён. ... ремонт продолжается. Был извлечён из бака и проверен подкачивающий насос. Давление давал нормальное, проверял клапан и на состояние. Надо сказать, налёт копоти был небольшой, отмылся легко. Применял очиститель карбюратора Hi-Gear. Насос вытаскивается геморройно, трубки от него отсоеденить непросто, сломал колечки стопорные, которые фиксируют платиковые уголки, на которых трубки магистрали. Чтобы вынуть насос из бака, нужно немного его прокруть против часовой стрелки и отстегнуть клапан с трубкой зелёного цвета. Крышка самого бензонасоса откручивается постукиванием по рёбрам. Насос разобрал, промыл, собрал, поставил, изменений никаких. Работал исправно До разбора и ПОСЛЕ. ... после длительного курения разных форумов были заменены уплотнительные кольца на НФ. Перед установкой НФ в головку не забудьте смазать колечки маслом. Покупал Bosch + винты регулировочные WHT 000 530. 300 + 120 рублей один комплект. Оригинальный ремкомплект с винтами регулировочными (038 198 051C) стоит 1 150 рублей. Так же нужно купить болты крепления форсунки (038 103 385 А). Винты менять рекомендуют, поскольку старые могут обломиться. Момент натяга там специфический, это можно почувствовать. Съёмника не было, вместо него использовал рычаг арматуры + металлический тросик. Рывками НФ выходят, сложно вынулась 4-ая. Очень хороший отчёт тут: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=189075. Фиксаторы контактов НФ с контактной магистралью минут 30 пытался понять как вынимаются. Они у меня не выходили, очевидно были до меня уже поджаты. Если удастся вытащить любой один - можно понять, каким способом он крепится.
история не закончилась. по совету нескольких людей был заменён тандемный насос. Стоял перед выбором, в итоге склонился к покупке нового, дабы сомнений не было. Машина поехала чуть резвее, тормоза стали чуть мягче. Насос с металлической прокладкой, штуцер модернизирован. Несколько раз заводился с пол-оборота, но в последствии всё вернулось. И глохнуть на ходу стала, и заводится опять очень плохо. Поднял обороты ХХ до 920, глохнуть практически перестала, но это не выход. Цикловая подача по-прежнему за пределами (16-17) кто что скажет ?
EGR заглушен программно, похоже.Там в прошивке случайно не навертели криво, а то нереально как-то всё.При 400 мг воздуха, должно быть не больше 8 мг соляры.НФ от этого перегреваться не будут?
прошивка есть, но на ней и до неё работало всё хорошо. До прошивки и после - изменения только по динамике понятно в какую сторону ). Проблема с "глохнет со скорости на нейтраль" появилась через 4-5 месяцев после прошивки. После 5-6 месяцев от "проблемы с глохнет" стала вдобавок плохо заводиться. Что сразу/постоит, что горячая/холодная, что вверх/ровно/вниз мордой. Авто использую почти каждый день. Глохнуть стала чаще. Поднял на днях холостые, ЧАСТИЧНО сократил "глохнуть". Чтобы как-то выйти пока из положения, иначе аварийка в пробке и 10 секунд маслаем... если это как-то важно: Остаточный пробег всегда врёт расход комп (факт): трасса - 7,5, (6,1) город с пробками -12-16 (9-11) замечу, что когда создавалась тема, машина заводилась на холодную нормально. После этого были заменены колечки на НФ и новый тандемный. Сейчас вообще всё грустно. может видео моего горе-запуска выложить ?
Знаешь, тут была тойота превия с коммонрейлом. Она глохла на горячую, похоже межвитковое в форсе было, замена вылечила всё..Там правда чек загорался и система впрыска не такая. Закрадывается сомнение, что температура соляры велика на обратке.Погляди 007 гр .Может и ошибаюсь.
Господа ! Ввиду тщательного изучения проблемы под подозрение попадает всё. Вот что нашёл. На мою топливную систему, двиг. AWX, есть ТАКАЯ схема: сдесь фильтр показан наоборот и есть клапан 14, которого у меня отродясь не было. А датчик темп. топлива 15 показан как идущий с подачи. У меня же ВОТ ТАК: почему разные схемы ?