Приветствую всех! Отчитываюсь по проделанной работе за выходные: снял ДЗ, почистил ее с обоих сторон карб клинером, проверил на рваность гофру (оказалась целой), дорвал прокладку под клапаном ВКГ, теперь клапан чисто условно соединен с клапанной крышкой. Все собрал, но ДЗ не адаптировал. т.к. кабель сволочь сдох (то ли +- перепутал, толи дверью пережал). Снял корпус воздухана, разобраться с клапаном зима-лето. Заслонка уж очень туго ходила, снял ее механизм, и вот что увидел: сама заслонка крепится к металлической оси вакуумного клапана, и в месте крепления к этой оси на заслонке был отломан усик. Запаял этот усик. чтоб держался, поставил на ось и заслонка стала работать при всасывании (до этого не работала). Собрал все, но проверить не успел, т.к. уже было темно. По пути между ремонтом клапана и чисткой ДЗ решил выкрутить свечи, итог: 1-3 цилиндры свечи белые, 4 - черная свеча... Что решил делать в ближайшее время, заказать свечи, кстати какие лучше брать? Сейчас стоят трехконтактные. Заказать прокладку грибка, заказать крышку трамблера (т.к. уже стал появляться на ней конденсат и контакты подгорели). Ну и адаптирую ДЗ, благо на собрания пассат клуба выезжаю и с кабелем нет проблем
Андрей решение проблемы с болтиками нашел, сделаю так, что мешать не будут, закончу буду делать фотки, потом выложу. А вообще то я и не планировал его так сказать ремонтировать, просто разобрал для изучения, но потом увидел что можно спокойно востановить его. Кстати не зря разобрал, иначе всю жизнь мучился бы почему новый не реагирует на выкуум. Конструкция такова что обязан реагировать. К созданному давлению топлива, скажем 3 бара добавляется значение разряжения (только с минусом алгебраически), которое так же как и давление топлива сжимает пружину клапана, Следовательно кланан должен открываться при более низком давлении (2,5)бар. Почему 2,5? Потому что подразумевается что степень разрежения минус 0,5 бар, т.е простая арифметика. Если нет реакции на вакуум причины только две. 1. Заклинило диафрагму скажем при завальцовке клапана. 2. Забит где то топлипровод обратки, или точнее сказать не топливопровод, это может быть любое место после клапана. Неважно в рампе или уже в обратке. И давление в этом случае определяется уже не клапаном, а так сказать этим "узким горлом"!!! Что и было со старым клапном, "узким горлом" которого был забитый фильт клапана. Вот это я собираюсь проверить теперь. Первый вариант это поробовать насосом содавать дополнительное давление и разряжение в вакуумной камере клапана, в результате давление должно меняться, скажем стоит 3 бара, содали давление насосом, должно возрастать скажем там до 3,5-4 бар. А если создавать разряжение, то давление дожно падать скажем до 2-2,5 бар. Ну а обратку надо просто проверить и при необходимости хорошенько прокачать.
Всем привет, тему читаю давно, теперь решился и я написать. Проблема с машиной с самой покупки, объехал 9 тысяч инжекторщиков и никто ничего не сделал, денег оставлено боюсь считать сколько. Проблем несколько: 1) Плавает холостой ход 2) Провалы при ускорение в диапазоне от 1.5 до 2.5 оборотов, притом если держать газ на 1.5 тысячах двигатель начинает тупить - притормаживает и опять разгоняется, ощущение что кто то за зад держит, дальше в принципе разгоняется не плохо, и умирает разгон где то на 4.5-5.5 тысячах. 3) При сбросе газа достаточно часто проваливаются обороты до 300-400 оборотов 4) Если медленно нажать на газ то обороты растут до 1100 потом проваливаются до холостых 5) Расход от 12 до 15 литров, раньше бывал и 20 =) Менял: 1) Мозги (б.у) на родных был мертвый канал на лямбду 2) 2 расходомера (б.у) в работе двигателя никак не сказалось, дорожки относительно целые 3) Клапан холостого хода, ничего не поменялось, вернул на разборку 4) Грибок OSSCA поставил пару дней назад 5) Штуки 3-4 датчика температуры (инжекторщики их очень любят) сейчас лежит оригинальный ваговский хочу его поставить ибо все что ставилось по-моему кЕтай 6) Уже год вожу трамблер не оригинал, так и не поменял, вроде и родной работает, на родном треснута фишка датчика холла. 7) Реле 30 не уверен, но вроде пропаивали, один из 9 тысяч инжекторщиков с умным видом выслушав меня, полез под приборку, достал черную релюху и пропаял, ну и все как обычно) 8) Бегунок, крышку, провода, свечи (свечи стоит уже поменять проехал тысяч 30 на них, свечи с незначительным белым налетом) Еще: Заметил что у меня нету датчика детонации и фишки тоже под него не нашел, искал за генератором. Нету гофры к коллектору, и крепления для гофры на коллекторе тоже. Сегодня куплен шнурок, поэтому собственно и пишу. Великие гуру посмотрите на скрины, вся надежда на Вас: На холостом: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us И с этим 4) Если медленно нажать на газ то обороты растут до 1100 потом проваливаются до холостых Uploaded with ImageShack.us
EFa 1)Скорее всего подсос воздуха 2)Это похоже на ДПДЗ 3)смотри пункт первый(у меня так было, был порван патрубок от воздушного фильтра к ДЗ) 4)Смотри пункт 2 5)соответственно как устранишь подсосы воздуха, то и расход должен упасть. По скринам я не спец. Где-то мог ошибиться, я думаю меня поправят
Народ, что может быть с кабелем, не хочет видеть двигатель, хоть ты тресни. У меня нет переходника и сам кабель снабжен отдельными выводами на KL линию. Первый раз случайно перепутал + с -(хотя до этого тоже путал и всё было ОК). Теперь сам кабель видит, говорит, что все ОК, а машину не читает.... Кабелю всё, хана? И не подскажете полную распиновку этих четырех разовьем, а то мож я не туда тычу....
Знал что что нибудь забуду, ДПДЗ вместе с дросселем поменял неделю назад, поставил с заведомо исправной машины, дроссель и клапан холостого хода промыл карбклинером и вдхой, после замены ДПДЗ ничего не поменялось, возможно стало провалов меньше, и порезевей стала ускорятся. Подсосы искал практически каждый инжекторщик, никто не нашел, может есть место какое секретное откуда сосать может? Еще из наблюдений, машина на холодную на холостом работает гораздо лучше чем на горячую, если проездить часа два три и потом попасть в пробку, то тронутся спокойно практически не возможно, жесткие рывки приходится со сцеплением работать очень аккуратно. Если машина простоит 1-2 дня, то сильное плаванье оборотов гораздо позже приходит, и машина едет лучше.
Датчик детонации я искал со стороны щупа на блоке рядом с генератором, а про коллектор написал что нету гофры от выпускного коллектора до воздушного фильтра, т.е воздух берет всегда холодный, просто не раз тут упоминался клапан зима/лето. Ошибка была датчика детонации. По поводу логов, группа 001 Бин.Биты что это? Они у меня на нулях, другие скрины с этой темы смотрел там единички проскакивали. Насчет ДПДЗ, конечно она не новая, но неужели дорожки протерты аккуратно в тех местах как и на старой...
Теперь понятно . Гофру можно подобрать , без нее нельзя , уже морозы . Без датчика детонации у тебе ЭБУ в аварийном режиме , нужно восстанавливать . Бины - кодировка ( вкл/отк) функции , ее лучше не трогать . в режиме измерений попробуй медленно нажимать педаль газа , при этом смотри на угол ДЗ в процентах , изменяться должно плано без "пробелов" 0,1,2,3,4,5, .... % и.т.д
Ошибку датчика затер, пока не выскакивает, но получается мозги все равно в аварийном режиме? В режиме измерений дз можно так проверить не заводя машину?
Если ошибок не будет через 100-200 км - все ОК . можно со вкл зажиганием , можно с заведенным мотором .
Да еще хотел попросить, если у кого есть фотик под рукой, сфоткайте пожалуйста датчик детонации и место расположения фишки для него, будем восстанавливать )
Алексей М. спасибо upd: Датчик детонации нашел, спрятался за патрубком, и он у меня находится не за генератором, а ближе между 2-3 горшком. Может его поменять если по нему ошибка была?
Зачем раньше времени ... накатай км 100 , посмотри ошибки , если опять ДД тогда уж меняй . P.S Там еще момент затяжки важен .