Если у Вас будет точно такой же, как и на фото, то просто отпишитесь. Ну и конечно какова будет реакция машины на его замену
Да, у меня такой же. Реакция на замену будет, когда новый привезут, а вот после чистки см. постом выше, мож мембрана прилипла, мож еще что... Разобрать я его так и не смог, мыл через патрубки.
Такой-же.Когда прочистил вентиляцию,поменял грибок и промыл РХХ ,провалы на холостых при включении вентилятора уменьшились,реакция на педаль газа улучшилась,но больше изменений в лучшую сторону произошло при отключении лямбды. Машина теперь ощутимо лучше едет на 95ом.С 92 при критичной нагрузке иногда детонирует,хотя возможно,виновно раннее зажигание,ДД стоит новый.Интересно,может ли осуществлятся излишний подсос воздуха через потрескавшуюся черепаху-воздуховод,если явных дыр в ней нет.
Уже както я здесь отписывался по грибку на моем АБК...Так вот когда я купил машину верхняя крышка грибка (которая черная над мембраной)была тупо посажена на герметик, но через некоторое время я заметил что она стала отслаиваться от корпуса грибка + появились проблемы с пуском и работой двигла...Так вот про мембрану я еще тогда не знал оторвал до конца эту крышку и увидел там клапан на пружинке(от мембраны даже остатков небыло)...Я тупо опять посадил крышку на герметик(высокотемпературный) и с тех пор (ттт) проблем нет. А потом здесь узнал про эту мембрану и т.д...Я как понимаю назначение мембраны - она прижимает и отпускает клапан через разницу давлений соединяясь и с атмосферным давлением через канал в крышке грибка? И т.к. у меня ее нет значит клапан в грибке не работает? Но мочему движек нормально работает и раcход в норме?
Да и у меня расход в норме, только небольшой провал при резком нажатии газа(на нейтрали), чуть поплпавнее давишь-всё нормально. На ходу это даже не ощущалось.
Вот сегодня случайно нашел еще одно слабое место в системе. На этот раз это оказался жгут проводов, идущих на форсунки. Предистория такова, что у меня стоит газ, и вот импульсы для него должны браться с этой проводки (кто знает, что такое газовый впрыск - тот поймет о чем речь). Ну и горе-установщики просто разрезали эти минусовые провода, соединили их с газовой проводкой с помощью обычных скруток и сверху кембриком. Естественно все это за 2 года хорошо окислилось. Месяц назад все это разобрал (все соединения практически уже полностью позеленели), спаял разрезанную часть, после этого исчезли практически все глюки в виде троения, провалов и дерганий. Так проездил три дня, пока опять не появились старые болезни. Сегодня заехал в магазин, купил новую проводку на форсунки с Ваза, перепаял ее (она идет попарно-параллельная), на конце припаял штекер, к которому подключается проводка в моторном отсеке. В итоге снова пропала вибрация и провалы (особенно если когда на нейтралке нажать на газ 1200-1500 оборотов, когда они падали снова до 800-1000). Теперь думаю с чем это связано. Когда я разбирал родной жгут проводов, то так как у нас параллельное соединение, то развлетвление с одного провода на 4 идет в одной точке и скрыто это место старым затвердевевшим подобием кембрика. Я еще туда не лазил, но возможно там оно выполнено методом обжимки и проблема именно в том месте. Хотя при проверке омметром сопротивление стремиться к единице. Также сегодня проверил свой грибок - дуется во всех направлениях без всякого усилия (видать от диафрагмы уже и не осталось следа). Заткнул чопиком штуцер в резиновой гофре под него. В принципе разницы практически никакой. Еще обратил внимание на 10 реле в в блоке предохранителей (с него идет питание на форсунки, лямбду и бензонасос). Почему то при замыкании контакта оно искрит (хорошо видно ближе к вечеру при снятом колпачке реле). И если провести аналогию с 30 реле, то возможно контакты на нем немного пригорели и оно к примеру может давать временны перебои (в милисекундах) при работе форсунок и той же лямбде. А как я сегодня убедился, состояние проводки форсунок имеет важное значение для формы импульса. К сожалению нет осциллографа (давно хочу приобрести юсб-приставку) чтобы проверить мое предположение.
Истина в 30 реле, отвечающего за мозги Digifana! Такая же хрень была! Пиндец, мозг весь порушил в поисках причины. Либо как вариант (было и такое) - поменяй свечи! Все. Остальное - это уже заморочки. Да и обязательно стирать и стирать ошибки!!! Но как вариант еще - бензонасос, правда он проявлял себя только после 2000 об. ( как за жопу держат, ей газу, а она не Але). Такое дело наблюдается обычно летом в жару. Бывало (на предыдущей тачке) коммутатор начинает флудить, потом в одно мгновение кирдык ему.
Привезли мне этот клапан OSSKA, на вид очень даже ничего,мембрана что-то типа полиуретана номер оригинальный(200рэ)...Кому надо-можно такой брать, тем более за такую цену. Поставил, действительно стало получше, двиг. пускается быстрее, с пол оборота, тычки при сбросе газа на передаче почти пропали. Вобщем- доволен, но не совсем... Вопросик кто сталкивался: сечет выпускной коллектор, особо сильно на холодную, влияет ли это на стабильность работы двигателя? Насколько сильно? Если убрать утечку что-то изменится?
Уверен, что это от выпускного колектора? Ну если конечно его трогали и прокладку не так поставили, то может. Часто сечет на переходе от ката к резонатору (там соединит. хрень такая стоит) или возле стыка ката (пламегаса) со штанами. Думается, ничего не изменится. Ставил себе этот клапан OSSKA (из Exist-а), да китайский, но нормально все с ним. Грехов за ним не наблюдал.
Сечёт на холодную - скорее всего трещина (у меня также). На стабильность работы движка влиять не должно. Может кто знает какой недорогой неоригинальный выпускной коллектор можно купить? ... т.к. нормального б/у не могу найти.
Мне в свое время заварили трещину. Нужно найти спеца которые имеет варить чугун. Только вот как снять коллектор до меня не доходит. Мне удавалось только со снятой головы его снять. А трещина теоретически влиять может, и даже были люди которые утверждали, что после устранения трещин и другого рода негерметичностей в выпускной системе до лямбда зонда снижало расход и другие неприятности.
Сообщения по поводу системы отсоса картерных газов, а точнее грибка оказались очень полезны, т.к. при проверке мой грибок оказался с рваной диафрагмой - сегодня заказал OSSKA. Правда, перечитав все темы про грибок так и не нашёл точного его предназначения. Предлагаю на общий суд мои предположения, сделанные на основе изучения внутренностей по фото, наружностей в натуре и логики: 1. Основное предназначение грибка - сделать разрежение внутри картера чуть меньше атмосферного, т.е. сгладить пики понижения давления, возникающие в момент открытия дроссельной заслонки и на больших оборотах. Более простое решение (применено, например, в моей старой Вольве 340) - установка вместо грибка воздушного жиклёра в шланге (видимо, применено на Ауди 100). Клапан закрывается (диафрагма опускается), когда в нижней полости грибка (с ней сообщаются все три шланга) создаётся давление ниже атмосферного (из-за сильного разрежения на впуске) и достаточное, чтобы притянуть диафрагму вниз - отсос газов прекращается, давление в нижней полости начинает расти из-за накопления картерных газов.... диафрагма поднимается и т.д. 2. На самом деле в грибке 4 отверстия, т.к. имеется ещё небольшая дырочка в крышке грибка. Через это отверстие ВСЕГДА поступает неучтенный воздух при порванной диафрагме, поэтому самый простой ремонт грибка - залить отверстие герметиком, конечно разрежение в картере регулироваться не будет, возможно это не сильно страшно, т.к. вряд ли воздух будет засасываться через сальники и уплотнения в момент пиков разряжения. 3. Не думаю, что грибок придумали для улучшения параметров горючей смеси в момент резкого открытия дроссельной заслонки, думаю, что основная функция только п.1, т.к. рост разрежения на впуске больше связан с повышением оборотов, т.е. потреблением воздуха, чем с резким открытием заслонки. 4. Проверять работу диафрагмы можно также создав избыточное давление (ртом, например) в маленьком отверстии в крышке грибка - диафрагма должна щёлкнуть, а воздух не должен бесконечно уходить. 5. Из картера и клапанной крышки газы отсасываются разными шлангами - так и не понял при опускании диафрагмы закрываются оба или только одно отверстие. Проверю, когда приедет новый.
Возможно, это и так, но физика этого явления не очень понятна. Конечно, если негерметичности большие, то возможен подсос воздуха в выпуск из-за наличия в выпуске разряжения связанного с волновыми процессами (основа настроенного выхлопа). Соответственно, кислород в выхлопе - это команда "мозгам" добавить топлива. На мой взгляд такая ситуация маловероятна или вносит несущественный вклад при трещине на коллекторе, тем более, что стандартный выхлоп не настроен и вряд ли в выпускном коллекторе возникает разряжение. Конечно, настаивать, на своей позиции не буду, т.к. на 100% не уверен.
Я спеца пока не нашёл, правда, купил за 1000р. б/у коллектор, заваренный - говорят на нём пару лет после заварки ездили. У меня, думаю, тоже может возникнуть проблема снятия коллектора без снятия головы, т.к. до конца не известно нормальный я приобрёл или нет (сейчас голова снята, поэтому пока проблемы нет). Может попробовать движок вывесить, причём больше приподнять сторону с коллектором, возможно, места подлезть будет больше. Если кто снимал выпускной коллектор без снятия головы, опишите, пожалуйста, процедуру.
Реле пропаяно уже давно ) Свечи в норме Ошибок нет ) Бензонасос , а вот он под вопросом , нужно мерить давление , хотя тяга вплоть до 5500 отличная .
Не пробывал с новым "грибком" открыть крышку маслозаливную на работающем двигателе ? Думаю заметного влияния трещина в выпуске не даст , хотя смотря какая трещина , влюбом случае с трещеной лябда зонд "нюхает" не полноценный выпуск ...
Мужики, я тоже купил грибок осска, поведение машины улучшилось, не дергается когда едешь на холостых на 1-й. Но вот что делать с моей проблемой, я уже не знаю, т.к. что можно было все проверил или поменял, последней каплей стала настройка расходомера(http://www.audi-faq.ru/ing/digifant/rash/), которая не принесла никаких результатов:icon_suicide: проблема в том, что присутсвует провал оборотов в пределах 1800-2100, например еду на 2-й , 1500 оборотов, нажимаю газ, машина набирает скорость, но как только обороты доходят до 1800 машина задумывается, ее как будто кто то держит, после 2100 оборотов машину как будто отпускают и она рвется вперед(подчеркну то что, усилие на педаль газа я не изменяю всё это время)