ну тут я не согласен, так как практически на всех машинах, даже без датчика детонации номинальный угол равен примерно этим значениям, для того чтобы смесь все-таки успевала все таки воспламеняться до вмт. Да и сегодня скинул штекер с дд, детонации нет, рывки при нажатии на педаль практически пропали, а вот при отпускании педали газа усилились вдвойне. Также раньше на нейтральной скорости при оборотах с 1200 до 1700 двигатель чуть троил иногда, сейчас практически исчезло. Свечи в идеале по визуальному состоянию (им полгода и прошли уже тысяч 10), но на всякий случай заказал новые.
питание на блок управления двигателем подается ,когда включено зажигание. Попробуй подцеми шнур,потом проведи тест на ком порт- ответит ок но адаптер не готов или не обнаружен- тогда включи зажигание(либо заведи двигатель) и должно везде пускать.
значит что то с метками или ушло на трамблере зажигание. Должна быть при нагрузке детонация.Так как изначально УОЗ выставлен на грани и именно ДД не дает детонировать под нагрузкой. Рывки разные бывают( либо когда детонирует подряд либо когда наоборот позднее зажигание и тупит- захлебывается подергиваясь.
Да .только когда обороты поднимаются к 1500-2000 опережение уже далеко не 6% . Оно намного больше. 6% это просто ориентир ,на который настроен трамблер,а дигифант уже регулирует и держит УОЗ всегда на верхнем пределе,т.к. именно там самый высокий КПД у двигателя. В машинах без ДД немого по другому. Там тоже коррекция но как правило механическая- через ваккумный регулятор и четко привязана к оборотам.
Как раз 6 градусов выставляется при 2000 оборотах на АВК. При оборотах меньше угол опережения меньше. Это хорошо видно со стробоскопом. А вот как раз на АВК мозги не держат угол на грани детонации, а уменьшают его лишь при появлении последней и возвращают потом регулировку обратно. Иначе к чему тогда выставлять угол опережения с базовыми настройками, стробоскопом? Если мозги бы могли сами определять необходимый угол... Но это все теория.
6 градусов выставляем мы при отключенной регулировке дигифантом( он в это время вообще не корректирует угол) А если в обычном режиме газануть и посмотреть стробоскопом ,то метка ВМТ уйдет на шкиву далеко налево от метки на крышке ремня ГРМ,что говорит о том,что УОЗ уходит на 10 град как минимум. Скорее всего мы говорим о одном и том же но путаем понятие раннее и позднее..
напомню свою проблему здесь зашла речь про детонацию, как она себя проявляет? и похоже ли что у меня детонация?
Детонация, это когда хороший звон пальцев под нагрузкой. Детонация зависит от УОЗ. Если она проявляется, электроника уменьшает угол опережения зажигания, следствием является некоторая потеря мощности, но не до такой степени как ты описал. Поправьте, коль что не так.
красавчик вчера снял их у себя, дерганье пропало, да и вибрация на холостых стала меньше, в общем половина глюков исчезла. А вообще даже в книжке было написано, что в холодную или сырую погоду возможно образование конденсата на наконечниках. Видать это был мой случай. Также все мастера рекомендуют снимать черную защитную крышечку с крышки трамблера, так как там со временем под ней появляется грязь, и под действием сырости часто крышка начинает пробивать на массу.
На галстуке приезжал один раз из за этих металлических колпаков. Пробой искры через него на двигатель шел,хотя на вид провода все были нормальные.
сегодня поменял лямбду, вроде как получше стало, еще покатаюсь, скажу точнее, провал почти исчез, но как мне показалось не доконца и вот этого замечено не было, во всяком случае стало лучше, может подплывет на 50 оборотов, но раньше то на 500 снижалось! вообщем еще покатаюсь напишу
Здраствуйте! Я тут новый, машина А6 95 г., АБК, МКПП. Машина с марта, до этого был пассат с 2Е. Тему читаю давно, реле 30 уже победил. Но никак не могу победить плохую динамику. А6 тяжелее пассата всего на 100 кг, мотор практически один и тот же, но пустая едет хуже, чем пассат с 5 пассажирами и грузом в багажнике, ну и расход, соответственно, не радует. Сразу была ошибка ДД, заменил, стало чуть получше. Провода, свечи, ДМРВ перепробовал - нет толку. На пассате выставлял УОЗ без стробоскопа. Крутил трамблёр, пока не появлялась лёгкая детонация при разгоне на 4-й от 50 км/ч (так примерно), смотрел ВАГ-КОМом (ВАГ-КОМ - не стробоскоп, конечно, но всё же) УОЗ - всё в норме, динамика-расход все 4 года только радовали. На ауди: ставлю трамблёр по меткам - машина едет плохо, кручу на пораньше - едет чуть лучше, но ХХ в режиме базовых настроек (или как он там называется?) начинает гулять. Детонации при разгоне (как было на пассате) нет! Ставлю УОЗ ещё пораньше - ХХ так гуляют, что машина глохнет, при "обычном" ХХ тоже обороты не ровные, динамика и расход чуть получше. Ставлю ещё раньше - ХХ - в топку, детонация - "сразу и много". Ставлю УОЗ со стробоскопом 6 град. - ровный ХХ, мягкая работа двигателя, но динамика никакая. На пассате тоже было похожее: в режиме базовых настроек крутнул трамблёр сильно на пораньше, обороты "поскакали", педалью газа помог машине не заглохнуть, обороты постепенно успокоились, ещё немного поработала на холостых, выходим из режима базовых установок, всё хорошо. Обходился без стробоскопа. Мотор хороший, компрессию не мерял, но масло до 150 км/ч не берёт. Теоретически, если трамблёр по меткам выставить, то УОЗ уже почти в норме будет. Но моя машина не едет. ДД, свечи, провода, крышка трамблёра, бегунок - новые и оригинал, ДПДЗ смотрел ВАГ-КОМом, ДМРВ ставил с пассата. Всегда всё, кроме развал-схождения и шиномонтажа делал сам, а сейчас вот никак. Вобщем, сдаюсь, не знаю, как её победить.
Если поставишь по меткам АВК не поедет. Зажигание устанавливается ТОЛЬКО стробоскопом в режиме базовых установок на прогретом двигателе, при 2000-2500 об/мин. Все другие манипуляции не к чему не приведут . Проверено.
Вот так я и выставил зажигание. Но - не едет! И ещё - отключаю (либо откручиваю) ДД, особой разницы в приёмистости нет. Думал ДД бракованный, поставил российский - никаких изменений!
Может и не от зажигания тупит. Метки ГРМ на месте? Если метки ГРМ на месте и зажигание правильно выставлено, то остается искать в системе топливоподачи, проверить ДПДЗ и ДМРВ, давление насоса. Можно попробовать отключить лямбду.
Метка распредвала на месте, промежуточный вал не смотрел (трамблёр по меткам ставлю). ДПДЗ и ДМРВ проверял, давление насоса - нет. Лямбду пробoвал отключать. Ну вот почему при отлючении ДД практически никаких изменений?? П.С.: На пассате было: поменял сразу после покупки свечи, kрышку трамблёра, бегунок и т.д. (все з/ч оригинал). Через пару месяцев заметил, что пpи разгоне в горку машина дёргается, "болезнь" прогрессировала, с год так проездил, что только не проверял (кроме новых з/ч). Под конец задёргалась уже на ровном участке и затроила. Стянул провод с крышки трамблёра и вывалился кусочек крышки оттуда, т.е. крышка не то брак была, не то уроненная. Поставил старую и всё. Мелочь, а сколько геммора...
Друг приехал с проблемой Audi 80B4 abk, digifant если не ошибаюсь жрет бенз, , ДТОЖ проверили с дубликатом нормально кажет, стали проверять ДК, а он у него на сигнальном проводе с подключение к ЭБУ показывает 13 вольт просто при включенном показывает 12v, После нагрева напряжение падает до 2 v, Подскажите пожалуйста почему такое высокое напряжение на ДК, у меня пассат 1.8 PF при показаниях в 1,3 на лямбде лил бенз как с ведра, а тут на оборот пробовали отключить, машина перестала ехать выше 60км/ч, При отключеном сигнальном проводе на фишке от ЭБУ должно же быть примерно 5v разве не так?