Попробуй его хотябы промыть. Сними его и промой, не разбирай. Проверь, чтобы его шток ходил свободно, не цепляясь.
Еще один совет всем "членам профсоюза" - проверить работоспособность бензонасоса. Многие это уже проделали, измерив давление в рампе (2,5 бара на ХХ, 3,0 бара при повышении оборотов). Проделал это и я (дважды за этот год). Все Ок, давление в норме. Сервисмены сказали, что насос рабочий и не стоит забивать себе голову.Однако, свечи белые (т.е. смесь бедная). Подсос? Я уже опрессовал впуск и устранил все малейшие подсосы. Значит не хватает топлива. Топливный фильтр новый, менялся 6 т.км тому назад. Насос? Вроде рабочий... Слава Эльзе! Там доступно описана процедура его проверки, в т.ч. второй важной характеристики насоса - производительности. Времени заняло 15 минут, а результат просто поразительный! Мой "рабочий" насос выдал 200 мл топлива, вместо 400 положенных. :smile42: Нехилая разница, правда? Сегодня заменил покойного на новый Пирбург и ура! Нет больше дерганья, вааще. Хочу отметить, что ни один сервисмен не предложил мне провести подобную проверку. Однако..
ну вообще то по "мануалу" 3 атм. должно быть при снятии ваккумной трубки с клапана обратки , про замер на оборотах я там не видел ... а "бедная" смесь может быть и по другим причинам , как вариант расходомер воздуха . но то что тебе помогла замена насоса , я за тебя рад ! P.S А наши сервисмэны наоборот предлагают менять все подряд с умным видом , когда гадание на кофейной пивной гуще уже не помогает )))
Да, 3 бара при снятии трубки с регулятора, верно. Что до причин обеднения смеси, то естественно я проверил всех возможных "виновников", благо есть ВАГком.
У меня тоже в последнее время свечи стали белыми, всегда заправляюсь на одной заправке, VAG-COM никого не говорит, на расход и динамику жалоб нет, ни дёргается, вообщем все в порядке, но смущают белые свечи. Че может быть? ЗЫ: езжу на 95 бензине ибо она его жрет на 3 литра меньше чем 92
Вчера выкручивал свечи,тоже белые!!!На динамику жалоб нет.Гуру ABK в чем может быть причина???Обедненная смесь сами знаете к чему может привести...
* Авторская версия перевода из Эльзы. Система подачи топлива - переднеприводные авто. Проверка производительности бензонасоса - 4-цил. двигатель (2-клап) - Тип двигателя ABK, ADW Специальные приспособления: V.A.G 1348/3A with V.A.G 1348/3-2 (В реальной жизни это - кусок электрического провода с "нормально разомкнутой" кнопкой, врезанной в его разрыв и предназначенный для ручного включения/выключения бензонасоса. Если вы планируете работать один, то вместо кнопки лучше применить обыкновенный двухпозиционный выключатель. Я использовал провод с выключателем от старого светильника.); Бензостойкая мерная емкость, объемом не менее 500 мл. (Лучше около 1 л, т.к. в маленькую емкость будет неудобно сливать бензин. Я использовал "Обыкновенную Пластиковую Бутылку" (с); Секундомер; Мультиметр; Бумага, ручка. Необходимые условия: Вольтаж аккумулятора не менее 12.7 V Последовательность тестирования: Отключаем зажигание. Извлекаем реле бензонасоса, поз.10 в подкапотной коробке реле (на реле нанесен номер 212). Присоединяем наш электрический провод с кнопкой/выключателем следующим образом: - один конец провода к контакту 52 в разъеме реле (поз.10); - второй конец провода на (+) клемму аккумулятора. Внимание! Если вы используете выключатель, убедитесь, что он находиться в выключенном положении. Замеряем напряжение на клеммах аккумулятора. Записываем показания. Складываем заднее правое сидение. Поднимаем покрытие багажника. Откручиваем винты крышки, закрывающей доступ к бензонасосу. Аккуратно отсоединяем 4-х пиновый электрический разъем, поз.3 Подключаем мультиметр к контактам 1 (зелено/желтый провод) и 4 (коричневый). (Два самых толстых провода). Замыкаем нашу кнопку/выключатель и смотрим на показания мультиметра. Напряжение должно быть практически равным напряжению на аккумуляторе. Записываем показания. Подключаем разъем на место. Закрываем крышку. Возвращаем сиденье на место. Открываем крышку бензобака. Возвращаемся под капот нашего автомобиля. Раскручиваем соединение трубопровода возврата топлива (обратки). Опускаем конец шланга в заранее подготовленную мерную емкость. (Открытую часть обратки, на время измерений, закрываем чистой тряпкой/пакетом.) Внимание! Постарайтесь поставить и закрепить мерную емкость так, чтобы в процессе наполнения, она случайно не опрокинулась. Замыкаем нашу кнопку/выключатель ровно на 15 секунд. Измеряем объем вытекшего топлива. Записываем его. Проделываем данную операцию 3 раза для "усреднения" результата. Сравниваем полученный результат со спецификацией. *) Минимальная производительность в см3 (1см3 = мл) за 15 секунд. **) Напряжение на бензонасосе. (Мы его записывали). Собираем трубопровод обратки. Затягиваем соединение моментом 23 Нм. Отключаем кнопку, сначала от (+) клеммы аккумулятора, затем из разъема реле. Вставляем реле на место. Закрываем крышку бензобака. Заводим машину и проверяем соединение обратки на отсутствие подтеканий.
Ради интереса и душевного спокойствия проверил бензонасос как описано выше результат: сначала проверил проводку до насоса и на аккуме и на клемме насоса 12.5 вольт, потом начал мерить его производительность было сделано 4 замера напряжение на аккумуляторе как уже написал 12.5 вольт: 1 - 380мл 2 - 410мл 3 - 400мл 4 - 390мл среднеарифметическое получается 395 практически как в таблице, с насосом как я понимаю все нормально и заодно сделал диагностику все чисто, ошибки перестали появляться после припайки злополучного реле 30, свечи так и остаются белыми, куда лезть дальше?
Если выставляли по шкиву коленвала а не по метке маховика и не вводили ЭБУ в базовые установки на горячем двигателе ,то как раз с зажиганием не все нормально. в теме есть подробно как выставлять зажигание на АВК. К сожалению в наших сервисах этому никто не уделяет должного внимания.
Когда выставляли зажигание машину подключали к какому то мудреному компу или че то подобное там они выбирали именно мою машину и мой мотор, машина соответственно была прогрета
Здарова парни. Давно не посещал форум, семья, дети, работа.:smile42: Да и на машине то практически не ездил. Наконец то запустили производство фокуса 3, теперь появилось свободное время, решил заняться авто. Суть проблемы: детонация (так называемый стук пальцев) ну просто достала. Пока машина холодная, всё пучком, прёт тихо и бодро. Как прогреется педаль газа чуть сильнее и дребезг "грррррр". На 95-ом чуточку поменьше. Машина разгоняется как всегда, расход бензина в норме (в 9л/100км укладываюсь), ваг ком последний раз ошибок не выдавал. ДД проверял в прошлом году, в этому году на всякий случай протягивал на полагаемые 20Nm. Лмбду меня в начале весны (поставил от форд фокус, бош но не 133). Свечи чистые. Зажигание как выставил после КАП ремонта (год назад, при замерах стробоскопом, вышло чётко по шкивам), так и не трогал. Есть поблема в 2-х гидриках, пстукивают, но как мне кажется: "они то тут при чём?!" В общем вопрос - В чём собака то зарылась? P.S. ещё на не прогетой машине какой то характерный гуд идёт с впускного коллектора (который в самом верху с надписью audi)
Доброго времени суток, Господа! Стала машина кушать бензина/газа в среднем 15-16 литров, при чем не важно как на педаль давить. Иногда на газу колбасили обороты, в начале провал до 400-600 оборотов, а потом скачек до 1400-2000. На бензине плавали, но но меньше +-200 оборотов. Причем перегазовка редко помогала. Проедешься немного и всё становилось нормально 800 оборотов холостые. Заводилась тоже нормально, на горячую сразу, на холодную 1-2с. покрутит и заведется. Стал смотреть/слушать, в итоге был подсос у форсунок и в соединении ДЗ и газового смесителя. Решил сразу и форсунки почистить, фильтр топливный поменять, сеточку в баке и сам бак слить и нормальный бензин залить(до этого один раз 4 литра залил на одной заправке, что потом 2 бака сжечь пришлось, чтобы нормально ехать стала). Форсунки мыл средством для чистки карбюраторов. В начале просто отмыл сами форсунки(сопел видно вообще не было), а потом подсоединил форсунки к самому балончику и проверил распыл. В начале лила форсунка, а потом пошел распыл. Все резинки поменял(2 из 4 были дубовые) сами стаканчики оставил родные. Протер посадочное место форсунок опять же этим средством и поставил форсунки на место, предварительно смазал стаканчик форсунки вверху герметиком. ДЗ и газовый смеситель тоже соединил с помощью герметика. Всё это сохло примерно часов 20. Всё собрал. Стал заводить, не заводится, перепутал подключение свечей. Поставил правильно, завел, а двигатель стучит и холостые обороты не держит. Звоню мастеру(он мне двигатель перебирал), он предполагает, что я что-то уронил в двигатель(хотя я посадочные места форсунок затыкал тряпочками). Поехал к нему(благо не далеко живет) тянуть машина стала нормально(больше 2000 оборотов не крутил, но и так было понятно). Стали проверять компрессию: 1 цилиндр 11; 2 цилиндр 10; 3 цилиндр в начале 6, потом 9; 4 цилиндр 11. Завели, а стука нет. Обороты холостые в начале 800, двигатель работает ровно(до этого так ровно он не работал), а потом опять стали падать обороты, при чем вверх они не шли, только в низ. Газанешь, опять 800, а потом падают. Трогаться приходилось с подгозовкой, но если тронулся, то ехала нормально. Расход(проехал не особо много) стал в среднем 10-11(на бензине). НО потом появилась проблема и чем дальше тем чаще. Перестала набирать обороты. 1 передача нормально, 2 передача в конце подтупливать начала, 3 - скорость наоборот падает, а педаль газа в пол. Решил залить газ. На газу в начале на холостых глохла, потом нормально, 800 оборотов на холостых(но иногда приваливались до 600). Тяга на газу заметно ниже чем на бензине(до промывки разница была не ощутима) Расход газа примерно 15-16 по трассе, но это ладно, настраивали его на двигателе с подсосами. Свечи, когда проверял компрессию, были черные. Сейчас вообще на бензине не едет, про газуешь, немного проедет и опять не набирает обороты. Один раз днем опять стучал двигатель, но прогрелся и стук пропал. Сейчас, что-то слегка подстукивает(очень тихо, приходится прислушиваться), но не всегда. Опрос неисправностей ни чего не показал. При отключении клапана ХХ двигатель так же не держит обороты. Датчик дитонации тоже отключал, эфекта ноль. Иногда(очень редко), когда машина просто стоит с заведенным двигателем, слышно, как будто что-то открылось и обороты до 1000 возрастают и через 1с. опять падают. ГБО 2 поколения, расходомер волговский с коробочкой от WiNNER-S.
Объясните кто знает как проверить ДТОЖ тестером?Есть несколько глупых вопросов... 1.Проверять надо на холодной машине?Или на горячей?Или вообще можно снятый датчик проверить(валяется один запасной но его тоже надо проверить) 2.Какие цифры на тестере хорошо а какие плохо?Какие показатели должны быть? 3.График в мануале не понимаю, как там разобраться, как его вообще использовать?
Собственно датчик проверяется сначала на холодной. Т.е. мерится сопротивление на холодную, и согластно графика смотришь какое сопротивление должно быть при данной температуре. Пример 20градусов - 5кОм. Потом мерится на горячую, так же смотрится по графику соотвествует ли значение сопротивления при данной температуре. Если примерно соотвесвует то всё ОК. Например: при температуре 90 градусов сопротивление стало 100Ом. Лично когда я свой родной ДТОЖ проверял, замеры точно соотвествовали графику.
Спасибо! Но график все равно не могу понять, там цифирь то нету, по этому где там 20 град.а где 90 гр, и где 5 кОм а где 100 ом?
Сегодня померил сопротивление ДТОЖ, на холодную 2,5 кОм, на горячую(вентилятор сработал) 200 Ом...Это нормально?