отпишусь про фильтр. после замены проездил уже чуть больше недели, старался ездить в разных режимах. И тапка в пол с низов на второй до отсечки и на четвертой с 1000 оборотов при частичном газе, в общем старался как можно больше разнообразить стиль езды. Отметил большую приемистость на всех режимах. Вчера залез посмотреть ошибки. Итог: чисто. Логи пока не снимал, пассажир не в состоянии пулять до отсечки по состоянию здоровья (ждем пополнение), а тыкать в ноут и давить педаль на третьей, раскручивая колеса до 160 км/ч, даже на мкаде ночью сыкотно одному.
с 1500 на третьей до отсечки несколько не спокойно, до снятия лога надо на 3ей ехать 1300-1500, то есть это где то 50 км/ч. На второй получается, но виляю, когда отвлекаюсь, тыкаю, хз, надо пробовать учиться. Наверно это оправдание лени.
еще раз - логирование начинается, когда машина стоит на месте, заканчивается - аналогично. более того, такой лог будет более наглядным.
cut and paste сделать проще, чем подвергать жизнь опасности, не так ли?! далее, ты с какой целью лог снимаешь? проанализировать его, или "красиво записать"?! нельзя же настолько четко следовать инструкциям. мозг можно и нужно отключать, но не до такой же степени
я не диагност и как там и что смотрят не знаю, логично, что надо следовать инструкции, иначе зачем диагносту писать ее так, чтобы юзеры могли убиться, если есть возможность по логам определить где педаль была нажата для диагностики, а где тупо выкатывался к отметке снятия логов.
все еще проще - никому не хочется искать зерна в чужом навозе. а подготовить логи, "причесать" под силу любому пользователю.
Итак, сегодня ровно год как я владею данным авто. Подведу небольшой итог стоиости владения. Йифры округлены. Лампы китайские - 1 т.р. защита над акб - 0,5 т.р. зимняя резина и диски - 25 т.р. крепежи исофикса - 2,5 т.р. диагностика стартера -0 р. ремонт ключей - 0 р. круиз контроль - 400 р. шнур ваг 106 - 2 т.р. толкатель -1,5 т.р. кодировка ремней - 0 р. патрубки вкг - 1 т.р. поиск бага рывков при разгоне - 3 т.р. Ремнт - 0 т.р. n80 так и не поманял, после сушки рывков нет. во время поиска бага "почистил" впуск - 0,5 т.р. замена грм - 7 т.р. з.ч. плюс 4 т.р. работа. (зря менял, тысяч 40 еще бы прошел ремень). ремонт датчика ксенона - 1.5. т.р. ремонт правого уха бардачка - 0 т.р. покраска и восстановление света фар (мытье и полировка) - 0.3 т.р. на грунд и краску. устранение течи прокладки датчика (наверно температуры охлаждайки) - 10 рублей. замена прокладки озладителя масла - 700 рэ за прокладку и работу. замена тормозной жидкости - 200 рэ замена задних колодок 1,3 т.р. 2 раз сменил масло, 1 раз салонный и раз топливный фильтры. ну пусть 5 т.р. Сейчас уже закупил з.ч. для замены термостата, взял оригинал, скоро буду менять, пофоткаю и выложу процесс. Еще 2 т.р. Да, надо еще масло сменить, но это уже траты следующего года Итого: чуть меньше 35 тысяч без учета колес и с учетом грм (чтобы ездить было уверенней). Бензин не в счет
166800 - заменил термостат. Стрелка на приборке при прогреве перестала замирать на 5-10 минут за 2 мм до показателя 90 (норма). ПРи этом по ваг кому температура двигателя была 78 (термос открывался на этой температуре). Кстати 90 на приборке встает когда температура двигла превышает 80 градусов. Стрелка бодро прыгнула на 90 по приборке и продолжала там стоять как я не пытался "охладиьт" двигатель. То есть каким образом, если на скорости 100 км/ч или выше просто отпустить педаль газа, не выключая передачу, то стрелка на приборке отклонялась влево спуся 200-250 метров езды накатом. При чем даже летом, когда за бортом 25+ градусов. Чем ниже температура, тем меньша надо было ехать накатом, чтобы стрелка падала. При этом "рабочая" температура двигателя по ваг кому по трассе держалась в районе 78-80 градусов. В общем сейчас как ни ехай и сколько не двигайся накатом, а стрелка стоит на 90. Зер гуд. По процессу. Самую большую сложность представляло лишь снятие хомутов. Немцы (как часто говорят) таким образом мстят нам за 45ый. В общем все резинки отлично держались на трубках и без хомутов, долго мучался с их съемом. Потом долго снимал, боясь сломать, из самого термостата центральный и нижний патрубки. Центральный в принципе тупо достается, без каких либо защелок (винтик один маленький, который помимо трубки еще и другую трубку держит, чтобы не болталась), его надо просто вытягивать, причем довольно сильно, от того и было стремно, и нижний, там скоба, которая достается легко, а вот чтобы снять патрубок с термоса надо довольно сильно их в разные стороны тянуть, что тоже было стремно. Ну и и еще один момент. Я честно говоря так и не понял каким ключом поворачивать натяжной ролик генератора, чтобы ослабить его и зафиксировать расслабленым. Большие ключи не подлазят по размеру, маленькие, ну они собственно маленькие. Видимо в оригинале ваг предлагает снимать морду и разводить радиаторы. Я хз. В итоге естественно уже снятый ролик пришлось сгибать усилием рук и вставлять туда шестигранник, чтобы зафиксировать. На все про все у меня ушло около 4 часов около подъезда. Если б хомуты были нормальные, ушло бы гораздо меньше. Жижу бережно собирал (менялась зимой) долил всего литр в итоге. Никак из корпуса термостат не слить, ни с какой трубки. В общем доволен результатом и процессом. Люблю сам ковырять З.ы.: фотки делал, но они абсолютно не информативны. Как какой болтик откручивать не фоткал, не хотел терять время, да и на виду они все. Есть начало процесса, и когда все снято.
ещё раз респект за отчёт по машинке!) благо пишешь не часто о проблемах) если не против, то напишу отчёт по поводу системы охлаждения и термостата сюда, вдруг кто ещё из 1.8турбовых читают тут.. проблема была в перегреве. Термостат менялся в 2010 году на оригинал, радиатор менялся осенью 2011, помпа менялась зимой 2011. В общем проблема заключалась в том,что при прогреве машины,примерно через минут 20 , после прогрева до 90, стрелка уходила чуть дальше середины, на мм...после ползла дальше ещё мин через 10...по шнурку температура росла стабильно до 90, с 90 до 105 довольно-таки быстро, дальше я рисковать не стал и прекращал это деяние. Сперва было подозрение на герметичность системы, проверили - не то, радиатор новый и между ним и радиатором кондея чисто. Поменяли жидкость. Не помогло. Проблема то появлялась,то нет. Но чудес не бывает. Стали грешить на термостат,но странно, они вроде ходят долго. Купил неоригинал,за 1500. Поставили, некоторое время было всё нормально, потом проблема появилась, заставив меня врасплох далеко от дома(благо все детальки до термостата я уже снимал и собирал обратно с закрытыми глазами). В очередной раз разобрал систему охлаждения до термостата, опять залил новый фриз. Доехал до дома без нареканий. Проблема очень острая и актуальная, было принято решение на эвакуаторе доставить пациента к клубным знакомым( у них же ставилась помпа, у них же менялся термостат с оригинала на неоригинал). Разобрали опять, думали,гадали, решил опять поменять термостат уже на оригинал,съездили,купили, поставили....и... температура растёт вверх как обычно, уже были высказаны самые неутешительные предположения. Но, случайно, разобрав систему в очередной раз ( уже после установки нового оригинального термостата) было обнаружено цвечение контакта фишки,которая идёт на термостат. Вот так вот)) почистили фишку и вуаля!!)) радость пришла... а теперь вопросы: почему не было ошибок по электрике?? почему термостат физически не открывался при достижения нужной температуры??...главное что проблема побеждена,но сам факт убил. Так что не забывайте смотреть фишечки, Вдруг цветут)
потому что у меня обычный, евро 2, а у тебя электронный, его мозги открывают по показаниям температуры.
видимор у тебя не было глюка, а была не правильная работа и не правильные показания в мозг. Он думал, что все зер гуд и не подава сигнал на открытие.
но чудес-то не бывает)) ну в общем эта система успела потрепать нервы, я просто на своём примере решил рассказать и предостиречь, вдруг у кого будет подобная проблема.
глаза. Больше никакой. Ну и подсказывали форумчане, что надо лишь снять гену и вуаля. Все, что называется, на ощупь З.ы.: климат в режиме HI руку обжигает... офигенно
установил регистратор. не люблю болтающиеся провода. Снимаем плафон, с помощью сложнейших манипуляций с тестером находим где плюс где минус в приходящем разъеме. Припаиваемся к 3 (плюс) и 6 (минус) пинам, изолируем. вид снаружи вид изнутри. Обзору не мешает, отлично.
Подскажи,там на плафоне всегда есть напряжение или только когда включаешь зажигание? Каков алгоритм работы регистратора у тебя теперь? Как он включается\выключается?