Процесс перемещения на ауди q7 3.0 tdi: 1. Утро. Заводится на 2 сек. 2. Через 10 мин. остановился, заглушил, прошло 5 минут температура двигателя 70 градусов. Завелась. 3. Проехал по городу ещё 10 минут. Температура 90. Заводится за 5 сек. Далее в том же режиме 3 остановки. После чего еле крутит стартер. Еду в мастерскую где ремонтируют стартеры. Проводят измерения АКБ 12.4 V, при заводке 9.4 V. Нагрузочная вилка показала 8.9 v. Вердикт: заменить АКБ. Это уже третий за 6 лет. Вопрос: почему на ауди отрицательный энергобаланс (заряженная АКБ через неделю поездок разряжается до описанного состояния). Получается стартер в данном случае рабочий. А АКБ разряжается при езде. В этом заключается смысл темы : АКБ высаживается на горячем двигателе. И как обычно, два извечных вопроса: кто виноват и что делать?
Хронический недозаряд батареи. Ревизия проводов, контактов -- поможет. Грамотный электрик измерит падение напряжения и скажет что менять или ремонтировать. И не надо сразу менять генератор!
И ещё вопрос: какие вольт-амперные характеристики выдаёт генератор на различных режимах работы двигателя и потребителей. Может здесь причина недозаряда (разряда) АКБ.
Если смотреть по измеряемым группам, то при прогреве энергобаланс +3...12 А, дальше после прогрева скачет около нуля, ?????? Утечек при стоянке нет. Может ли быть так, что на ХХ или низких оборотах ограничивается ток до 40 А. Оказалось что до О.
Тебе Kotofay написал что надо делать, если имеешь свое мнение по этой проблеме переставай вопросы задавать.
Нет. Можно только переключить режим для южных/северных стран. Напряжение зарядки 13 или 15 В. Сразу говорю -- это не помогает. Помогает только ревизия проводов. Это -- болезнь Q7. Одна из нескольких. Никакие диагностические процедуры не помогут. Т.к. они не измеряют напряжение прямо на аккумуляторе. Они ориентируются по потреблению тока и напряжению НА ГЕНЕРАТОРЕ. Поэтому, если у тебя сила зарядного тока теряется "по дороге" от генератора до аккумулятора, зарядка прекращается рагьше чем нужно. Аккумулятор при этом остаётся немного недозаряженным. И со временем этот недозаряд накапливается, напряжение на аккумуляторе падает при старте и в результате поход в магазин за новым. Слишком недоверчивые меняют по 2-3 аккумулятора. Я только 1. Потом разобрался с тестером сам и сделал. @KEO так вообще все провода пропаял и забыл про проблемы совсем.
нету таких режимов. Это есть тест исполниетелей, можновыставить 15 вольт. генератор их будет выдавать , но как только выйдеш из блока тест исполнителей закончится. Если вышел из блока напряжение осталось 15вольт на генераторе (есть такая бага у шнурка) то после выключения/включения зажигания. напряжение опять "вернется в норму" Немного не точно. для моделей 05-09 года это утверждение верно. для моделей 09-15 (в 9м году были машины как дорестайл так и рестайл ) датчик тока и напряжения находится на клейме минусовой. В рестайле расширили алгоритм управления зарядом, в частности алгоритм позволяет компенсировать плохое состояние проводов. Поднимая выше нормы напряжение на генераторе и замеряя напряжение на клеммах батареи. ps опираясь на свой опыт, замены генератора на рестайл, гейта на рестайл, установки новой клеймы и удаления старого блока управления акб - 61
Непонятно тогда почему на клеммах аккумулятора 14.5. Даже после того как выкл/вкл зажигание. И ниже 13.9 никогда не падает. Что то тут не так с 13.5 В. Простая работа над ошибками. Молодцы.
Так и есть. Пропаял (пролудил концы) всех проводов, которые имеют хоть малейшее отношение к движению тока от АКБ до стартера и генератора. Два под капотом, целая груда под водительским сидением. Поставил 2 новые массы (сажаются на разные точки) ДВС и кузова. Купил новый АКБ, поменял щётки в генераторе на новые. И всё, с тех пор вопрос плохого запуска меня не беспокоил ни разу. Недавно купил переходник, вставляющийся в прикуриватель. В него можно втыкать 2 USB. Плюс я в него впаял провод от видеорегистратора (чтобы отдельного штекера не занимал). На экране переходника перидически показывает 3 значения: напруга бортовой сети, температура в салоне, потребляемый ток от USB (ну это меньше всего нужно). Постоянно слежу. На работающем двигателе меньше 14,1 В не падает. Как будет зимой - не знаю. Той зимой мерил вручную - было 14,5-14,6В. Как в эту зиму будет - посмотрим. Кстати, интересу ради замерил напругу прямо на клеммах АКБ. Я тебе показывал как-то фото: я их вывел сзади за водительское сидение. Полностью совпало с показаниями на переходнике: 14,1В.
Сделал ревизию проводов. Все клеммы как с завода. Две доп.массы уже стояли. Зарядил АКБ. Не успеваю повернуть ключ, а двигатель уже работает. Но продолжается эпопея с зарядкой. Через неделю заряд АКБ упал до 70 процентов по шнурку. Заводится уже не так резво. Попробую выложить фото измеряемых групп блока управления АКБ. Можете поставить диагноз? Спасибо.
Почему в 004 группе зарядный ток скачет от - 2.6 А до 2.0 А. При прогреве ток держится около 20 А. Потом снижается. Заряд батареи при этом день ото дня уменьшается.
Поднимал сиденье. Снимал стартер. Снимал генератор.Измерял тестером напряжение на плюсовых проводах идущих к стартеру и при зажигании, под капотом , на АКБ и т.д. Напряжение везде 12,4 V как и на АКБ. При работающем двигателе напряжение под капотом 14,3V, на АКБ 14,0 V. Это точно как по шнурку. Подскажите пожалуйста. Почему идёт медленное падение ёмкости АКБ. Блок управления компенсирует потери заряда АКБ при заводке и когда машина не спит, а когда прогрета ток в 004 группе около нуля. Напряжение не меняется, а ток находится на 0. Разряд АКБ происходит при эксплуатации заведённого авто. Почему такой энергобаланс?