раз на абк стоит 4-2-1, значит что то значит, кстать по лямбде слышал продаются такие коробочки, которые ставятся вместе с лямбдой или вместо неё, плюют на экологию и диктуют мозгу какието свои данные. Ток чот приблуды такой пока не нашел.
Помойму это нужно тем - у кого лямбд больше 1ой и кат вырезали - в итоге обе лямбды показывают одно и тоже - и мозг понимает, что так дальше нельзя (обижается)... правда могу и ошибаться... Нам от этого толку мало... Будет время - попробуй до сотни с отключенной лямбдой стартовать... Вообще в теории с отключенной лямбдой - должно переливать - с возрастанием расхода, но и мощь должна бы поприбавиться - ежа то уже постригли...
Да все верно - первично он определяет по ПДЗ + Твсасываемого воздуха... а по лямбде корректируется... типа недолет - перелет... со временем у него должна бы накопиться статистика - типа сигнал с ПДЗ = >угол ДЗ + Твоздуха => количеству топлива (очень грубо) .... и если что-то после этого меняется - то эта статистика начинает давать неверные результаты... поэтому то после манипуляций с ежем надо было мозг обнулить - заставить его заново собирать статистику... Была мысль на томже форуме фольцеводов - изменять положение потенциометра... т.е. говорить что ДЗ открыта больше чем есть на самом деле заставляя его лить больше.... НО ДЕЛАТь ЭТО без 100грам бесполезно.... не конечно надо на трезвую голову, только надо точно понимать что делаешь и аппаратура нужна чтобы лишнего не накрутить...
Мозг то я обнулял, может есть какойто предел впрыскивания топлива вне зависимости от получаемых данных. Так можно доработаь и потенцометр, там же также плавает сопротивление как и на других любых датчиках. А датчик Твоздуха находиться прямо на форсунке?
мне кажется не надо ничего мудрить с самим впрыском..лучше все привести в заводской вид.. Нужно смириться что как его ни ковыряй не выдаст он ничего лучше чем было возложено на него с завода. Если и дорабатывать что то то ГБЦ и ее "начинку". Но и тут есть предел, диаметр впускного отверстия центрального блока впрыска не "даст" съесть много воздуха.. Дешевле в самом деле будет поставить голову абк, рампу, и январь а турбина и компрессоры это, имхо, колхозный путь(если не в умелых руках) Так что думаю самый лучший тюнинг этого двигателя будет приведение его в идеальное состояние, +распредвал и поршни от абкну и можно сделать стрижку ежу немного, чтобы колючки были низкие и закругленные, и скошенные в сторону вп. Коллектора.. А ковыряние дорогущего дпдз, шаманство с лямбдой, Датчиками это все от лукавого Имхо
Тоже согласен. Если и буду что-то менять, то с тем условием что куплю себе донора ABK. И тогда все это у тебя под рукой, меняй все что хочешь. И не нужно ничего мудрить и колхозить. ИМХО. Можно купить ABK еще с климат контролем, АБС, и т.д. в Германии с малый пробегом (ABK с климат контролем это редкость, но при желании можно найти) и просто перекинуть себе все это. Все что не нужно - потом продать. Про покупку авто с немчурии говорю потому, что много раз искал ABK в нормальном состоянии. Все что смотрел не понравилось. Минусы - за перегон нужно отдать еще немало денег. Плюсы - ты сам себе хозяин, если еще покупать с кондером установка которого около штуки, то выгода рельно есть. Опять таки, все что останется продать.
Можно купить движку АБК без документов(на расчленёнку) -недорого совсем и потом как сказал shurhend делать. Нормальный вариант хотя я уже почти приобрёл всё что надо по отдельности (а главное специнструмент-самое дорогое наверно). Осталось найти время и место. А вообще не затеял бы всё это если бы не эта тема
Да датчик Твоздуха на форсунке... но ПДЗ лучше не дорабатывать (если нет четкого понимания) ему и так не сладко - многие одноклубники маются именно с ПДЗ из-за протертости его в области малых углов... Тезка - это просто ОТЛИЧНЫЙ двигатель - мне только 1 не дает покоя - в ААЕ было 101лошадь а у нас 90 - почему?
Да, ПДЗ слабое место, часто летит. Проверил сегодня лямбду: утром было при прогретом движке на холостых 0.1 и постоянно держалось, вечером почемуто гуляло 0.1-0.65 , при открытии дросселя ровно 0.89-0.92 вольт. При отключенной лямбде поведение машины такое же, только ,хотя может мне показалось,исчезала вибрация небольшая на холостых. Насчет абк донора, вы хотите взять комплектующие с абк и сделать из него моновпрыск? аа.. еще от мозга идет напруга 0.41 в
Как моновпрыск? Поный инжектор конечно же! Я хочу взять ABK донора с немчурии с малым пробегом и просто перекинуть все это в свое авто.. Плюс климат контроль, салон и т п. Тоесть сделать полный инжектор (а не моновпрыск). P.S. Я не увернен просто что "доработки" по авто, типа спиливание ежика и т д. будет больше пользы в будущем .. скорее наоборот... больше гемора.. поэтому если так нравится авто и поменять его нет возможности (трудно найти ABK в нормальном состоянии в моем случае), то лучше вариант описаный выше... ИМХО.
ааа.. а то я уже вскрылся, абк с малым пробегом это хорошо, а если какойнить нг или 7а забубенить тогда уж?
ты привыкнеш и к нг и к 7а за 2-3 месяца тока гемора у тебя поприбавится в несколько раз больше машина будет половину времени проводить не на дороге а в ремонтах.соответственно нужна 2я на которой ездить. а если подумать - то проще как раз эту оставить на каждый день и 2й взять эску где уже всё до тебя сделано и прилумано.
Согласен по-поводу NG и 7A. У NG объем другой, еще больше переделок, плюс еще нужно техпаспорт менять из-за объема... короче геморно как по мне.. .Если и буду менять то только на ABK. По поводу RS2, S2 это конечно же хорошо.. это даже лучший вариант... поддерживаю!.. вот только где взять столько денег на растаможку?
В ПТСе всеравно будет отметка о замене номерного, а объем наверное уже не так критичен если согласиться на это... ТУТ только 1 проблема - вобщем верно подмеченная shurhend-ом - поубитая НАСТОЯЩАЯэска также будет разваливаться как и всякие неосмотрительные изменения вносимые в АВТ... А вот притащить (даже по запчастям) что-то свежее оттуда - на таможне разоришся... ведь AAN - не подходит под евро3???? ТАК ЧТО АВТ - просто обалденная АУДИ - тюнингуй ее (в разумных приделах) - изучай матчасть и дополняй теорию экспериментом и эксплуатируй на каждый день... если еще посмотреть на то что налоги и ОСАГа минимальные (по сравнению с 2.2Т) то вообще даже не хочется с ней расстоваться... А когда силы в руках появятся - и деньги которые можно будет отдать на ПОСТРОЕНИЕ СВОЕЙ ЭСКИ... то и карты в руки... МХО Кватро-НГ-В4 - действительно очень интересный вариант для начала большого пути - (да к томуже вон 1 продается в клубе - только ценника никак нет.... можно и идти в сторону 7А - без изменений в ПТС - или строиь RS2седан - но как это регистрировать??????
Хочу раскрыть тему до конца чтобы не создавались подобные темы и вопросы Итак, двигатель ABT имеет 90 л.с. с завода и систему центрального впрыска. Сделано это не только затем чтобы сделать его дешёвым и маломощным(а это смотря как посмотреть) в сравнении с тем же родственником ABK, а затем чтобы создать ДРУГОЙ двигатель с другими характеристиками У этого двигателя на низких оборотах крутящий момент больше, но на верхах он теряет тягу. Это "заслуга" специально для этого спроектированной системы впуска. И именно это требовалось от него нго разработчиками Этот двигатель не будет хорошо тянуть на верхах, это в него не заложено с завода. И при правильной настройке он будет иметь характер "дизеля" В догонку хочу привести цитату из одной книги по тюнингу двигателей: Так что за этим двигателем нужно лишь ухаживать и вовремя всё менять, и он прослужит вам вечность, он не создан для "кручения" и гонок, представьте ;-) Он создан чтобы честно служить вам, хорошо тянуть и не подводить в сложные моменты. Так что кто хочет тюнинговать сей агрегат, лучше задумайтесь о распред впрыске на базе этого блока(выйдет дешевле чем мучать этот впрыск). А лучше не занимайтесь ерундой и приведите двигатель в идеальное состояние, и тогда, думаю вам не захочется что то в нём менять ПС всем спасибо кто дочитал до конца:ros:
Вижу что тема закрыта, но решил зарегистрироваться и написать. У меня самого Audi B4 с двигателем АВТ, тоже думал как доработать двигатель, все вышеприведенные идеи имеют под собой долю правды, но они не так эффективны как хочется При размышлении над данным вопросом помог случай, как то приехал ко мне знакомый с установленным на своем авто ЭЛЕКТРОнадувом! Короче говоря он обеспечивает надув 0.1 бар, производительность 15000 литров в минуту, должен работать постоянно не зависимо от оборотов двигателя. Производитель заявляет что мощность возрастет на 10-20% в зависимости от конкретной модели авто, экономия топлива около 10% при таком же стиле вождения как до установки надува. Этот надув можно устанавливать далеко не на все автомобили, но ознакомившись со списком нашел в нем "Audi 80 АВТ/90л.с." Думаю для его установки как ни крути, но коробка фильтра от АВК просится сама собой, и еще не плохо вырезать катализатор и заманить его обычным резонатором....а в идеале - повысить компрессию за счет замены поршневой и заменить распред на зубастый. Кого заинтересовал, фирма нагнетателя "Каманн" написано что Германия и он сертифицирован по самым жестким европейским нормам, копии сертификатов сам видел, они там в коробке, правда по английски )) стоимость около 350 американских долларов!
Хочу привести пример и объяснить если кому то не понятно что такое лошадиные силы, крутящий момент и за чем нужен он, этот крутящий момент и эти лошадиные силы. У моего товарища Хонда Аккорд 1995г.в., 2.0 16 клапанная, версия мотора 150 л.с. (лично в интернете уточнял), какой крутящий момент у мотора и вес самого авто не помню, но не думаю что японец тяжелее своего немецкого брата, стоит отметить что сама хонда в исключительно хорошем состоянии и ни каким переделкам не подвергалась. И вот, не так давно сел я за руль этой хонды и... стартонул с перекрестка...- машина разгоняется бесподобно, аж передок ощутимо в разгоне поднимается и в спинку сидения прижимает вроде как посильнее чем на В4, мотор тянет до самой красной зоны тахометра...Через некоторое время кинув взгляд на спидометр, и был удивлен, не ожидал увидеть, всего ничего стрелка проходила отметку 120км/ч. Через пару недель, по моей инициативе мы стартонули с того же перекрестка, хонда стартонула на долю секунды раньше и выиграла у меня на старте пол корпуса, я видел как у японца передок в разгоне поднимался и прыгал при переключении, в итоге на скорости 160км/ч хонда шла с опережением в четыре корпуса. После гонки надо было видеть выражение лица хозяина Хонды, он же думал что у него превосходство в 60 лошадей, это же 1,6 раз больше чем у моей Ауди Дело здесь конечно в настройках двигателя, на низких оборотах решающую роль играет не количество лошадей под капотом а как раз тот крутящий момент на который АВТ конструировался, но вот когда стрелка тахометра преодолевает отметку 4000об/м , то чувствуется снижение тяги у АВТ, в этот момент уже хорошо начинает чувствоваться именно нехватка лошадиных сил которыми этот двигун не наделен. Для простоты описанного: что бы мотор хорошо тянул, надо соответственно хороший крутящий момент, а для того чтоб этот самый крутящий момент сохранялся и на высоких оборотах, то тут уже необходимы лошадиные силы! Соотношения этих сил называются "эластичность двигателя", чем при более низких оборотах достигается крутящий момент и более высоких лошадиные силы, тем эластичней работает мотор
Соглашусь с последним постом. Тяги на верхах там очень не хватает. С другой стороны максималка у АБК не на много больше (км\ч) Вот двигатель АСЕ..16кл..говорят что с этим мотором бочка очень резва..хоть и 140лс всего думаю аккорда бы ты с этими 140лс сделал бы) По теме электромоторчика-сколько у него ресурс времени?? к тому же 0.1 бар не хватит.да и тут где-то считали что нужен электромотор мощностью несколько киловатт чтобы наддуть этот мотор, короче он больше скушает энергии чем даст