сегодня поменял приборки. поставил(П2) от донора. с другой приборкой(П2) индикатор работает. голодный глаз загорелся еще вчера на старой(П1), на этой(П2) тоже он горит. но вчера (как и позавчера и последние несколько дней) стрелка уровня лежала на нуле (на П1) и даже уже не шевелилась при включении зажигания. теперь шевелится (П2) и находится в красном диапазоне (у второй или третей риски). теперь думаю заправить полный бак и посмотреть что теперь покажет уровень (на П2). П1- приборка, которая не показывала уровень. П2- приборка от донора, которую я установил к себе в машину.
залил бак до полного. и индикатор его показал. давно такого небыло. года 4 точно. правда не дотягивает до деления 1/1 буквально 1мм. (не больше). спишем на погрешность. перед тем как залить до полного, залил из канистры 20л. (были в гараже). индикатор соответственно передвинулся. надеюсь, что я победил показометр. вобщем, наблюдаю дальше. так что, товарищи, проблема правдоподобности индикации может быть и в самой приборке. может стабилизации какой-то не хватает.
второй бак докатываю. всё работает. теперь, с другой приборкой, даже скорость стала указываться без погрешности +10%. теперь и показания скорости соответствуют показаниям жпс в навигаторе. вот, господа, думаем, почему-же не работал указатель уровня. у меня идей, к сожалению, нет на обеих приборках так и не удалось считать ошибки, и провести тест исполнителей. пишет, что функция не поддерживается. у кого-то получилось его сделать на С4? зато с сервисными интервалами вопросов не возникло.
после покупки машины тоже мучал этот датчик меня. разобрал "почистить"(ведь многим помогает) а у меня там стерто до текстолита под ноль. сопротивления подходят сверху (тестером проверил) вот в ту сторону и подогнул бегунок, как временное решение, переписал код для покупки, 443 919 045 S, но теперь все работает как надо, и не торопит покупать другой. Бегунок стачивал надфилем возле оси так чтобы он бегал по не протертому, а чтобы не отскакивал назад внутреннюю пластинку бегунка выгнул в другую сторону.
у меня тоже были проблемы с датчиком уровня топлива, было даже что после замены датчика на новый стрелка уровня топлива тупо стояла на "0" хоты бензина в баку было 30 литров думал приборка, машинка простояла всю ночь без изменений, а потом выехал на трассу проехал где-то 30 минут стрелка ожила и до сих пор тьфу тьфу
У меня на приборке тем-ра ОЖ всегда чуть не доходит до отметки 90, хотя при сработке винтов Вагком показывает 98 градусов. А вот датчик топлива начал врать в большую сторону, то есть, залито 40 литров (пол бака), а стрелка показывает, что залито 50. Если заливаешь 20, то стрелка показывает 35 и потом неохотно стремиться к красной зоне и вдруг, когда бенз выкатаешь внезапно оказывается в красной зоне, о чём оповещает писком и контрольной лампой. ДУТы (б.у.) менял, чистил, проверял тестером на сопротивление, как и положено от 40 до 280 Ом, при движении поплавка рукой показания на тестере меняются плавно, без скачков. Исходя из того, что врёт стрелка ОЖ и ДУТ, можно думать, что дело в самой приборке, а не в поплавке?
Дело в следующем. При проверке ДУТа тестером, внутреннее сопротивление которого достаточно велико (мегаомы), через ДУТ течет мизерный ток и от этого он может показывать правильное сопротивление. Поэтому нелишним будет проверить ДУТ еще и под нагрузкой, а индикатор уровня топлива - достаточно мощная нагрузка ~ 50 ом. Для этого берем ИП на 10 вольт и подключаем к нему цепь из последовательно соединенных ДУТа, резистора 50 ом и амперметра. Вертим ДУТ и следим за током - плавно должен изменяться. А лучше собрать реальную цепь: ДУТ + реальный индикатор уровня (если есть или не лень с приборки скрутить). Тогда и амперметр не обязателен, хотя для интереса полезен.
Где то в мануалах по проверке ДУТ читал, что сопротивление должно быть от 40(полный) до 280(пустой) Ом. У меня так и выходит. А что, если открутить приборку, протянуть от снятого ДУТ один провод на фиолетово-черный в фишке приборки, второй на массу, можно еще мультиметр в цепь, вкл. зажигание и двигать поплавком наблюдая за приборкой. Или вместо ДУТ взять переменный резистор подходящего номинала
Именно! Я не силён в электрике, но вроде как у меня тестер можно регулировать до сотых Ома. Поэтому показания были в норме, что меня окончательно ввело в заблуждение. Всю машину перерыл, приборки менял, подключал датчик к другой машине(парадокс-но он на ней работал), херова туча электриков смотрели, тут на клубе так же никто не дал ответа. В итоге тупо купил новый VDO за 2200 и всё пропало, больше не повторялось. Объяснения у меня до сих пор нет, так и лежат старые датчики до лучших времён. Одно я понял точно, если их вытаскиваешь из бака на волю на длительное время-им приходит конец в большинстве случаев. Дорожки очень тонкие, а на б/у они вообще уже почти у всех кончились и их моментально поражает коррозия. Как выход-сразу покрывать ВД-кой, что в сервисе никто не делает. У меня всё это началось после поломки бензонасоса и сутки его поисков.
В штатном рабочем режиме через ДУТ протекает относительно большой ток (порядка 30-40мА) по сравнению с током, протекающем при измерении сопротивления тестером. oko-63 именно об этом говорил. А далее работает закон Ома. Если где плохой контакт(читай дополнительное сопротивление), то при небольшом токе он никак себя не проявит(падения напряжения почти не будет), а вот при при токах близких к рабочим влияние такого участка будет уже ощутимым.
Проводка от ДУТа до приборки с большой долей вероятности цела хотя бы потому, что полностью проходит по салону, не изгибается и не подвергается хоть какому-то серьёзному механическому воздействию. А вот подвижный контакт самого датчика проверить стОит.
Это просто пропаять все пайки на ДУТе и проверить проводки. Придется опять бак вскрывать. Самое геморное это затягивать полый болт в ДУТ, который на подачу идет, я так родной ДУТ и запорол, затягиваю, а из под болта бенз сифонит, хоть и шайбы подкладные были, тянул тянул, пока башку не оторвал болту и в ДУТе трещина пошла. Надо наверно вместо шайб резинки подложить, надежнее будет, я так на топливном фильтре делал, а то чувствую еще один ДУТ на разборке искать придется
Чтобы не запороть пластик при затяжке болта подачи нужно с внутренней стороны придерживать ключом штуцер. Там специально для этого 2 грани имеются.