Да у меня обычный АКОМ, и он кстати тоже чисто кальциевый. Жене такойже в прошлом году купил. Машина почти не ездит, бывает по 2 месяца стоит, подходишь и с пол пинка заводит. Кальциевые батарейки очень сильно боятся не (недозаряда), а сильного разряда. Два-три разряда в ноль и капут, акумулятор становится полудохлым навсегда. Соли серной кислоты в виде кристаллов оседают на пластинах, меньшая площадь свинцовых пластин контактирует с кислотой, падает мощность, и во вторых падает плотность электролита, акумулятор всегда полуразряженый становится. Восстановить такой аккумулятор можно, в инете много инфы на этот счет. Называется десульфатация. Малыми токами в раскачку, циклически, заряд-заряд растворяют белые кристаллы сульфата. Можно в ручную, либо умными зарядниками (есть такие). Кароче, в итоге если плотность электролита поднимается до 1.27-1.28, при заряде 12.8 вольт, то аккумулятор оживился ! Насчет зарядки кальциевых батарей, ты прав, она по науке отличается от обычных свинцовых(сурьмянистых). Вот тут есть полный расклад с графиками правильной зарядки аккумуляторов всех видов. http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2026806&postcount=7 ЗЫ Для долгой службы кальциевого акума рекомендуют вручную, каждые 2-3 месяца заряжать его по науке, до 100%, тобишь 16.2 вольтами. (см. график по ссылке)
судя по тому, что мой VARTA Silver Dynamic - Eco friendly, то сурьмы там тоже нет. устанешь вытаскивать его из машины и домой носить
Кстати Ооочень интересный вопрос! Не все так думают: Спойлер: По зарядке кальциевых СА !!! Вниманию всех кто занимается кальциевыми АКБ !!! Читаем ниже интересный практический отчет: ( мои ответы даны этим цветом и шрифтом по ходу) ------------------------- "...Прояснил довольно интересные факты. Померял Мутлу после 3-х дней отстоя. Плотность стала 1,21. Как в день смены электролита! Более того, вспомнив про то, что: -Ваше зарядное не кипятит аккум; -повышающаяся плотность элетролита при зарядке вполне может находиться на уровне пластин -поскольку акк не кипит, электролит не перемешивается, плотность вверху ниже, чем плотность на уровне пластин. Соответственно через время концентрация выравнивается, перемешиванием от температуры+хрен его знает какими процессами..." могу согласиться с этим... но тогда получается что кальциевые АКБ можно проверять ТОЛЬКО через КТЦ ! меряние "плотности в банках" - занятие бесполезное, особенно после моих ЗУ ... "...Почему сделал такой вывод: так как в акб плотность поднялась, пошел померял плотность электролита, слитого с акб при замене. Так вот, тот электролит, что я отсёрбал до уровня пластин в отдельную бутылку имеет плотность 1,12. А тот который аккуратно слил переворачиванием на бок 1,25...." Похоже что это и есть весь секрет... "...от ЗУ классического типа плотность росла, по всей вероятности за счет пузырьков и перемешивания при этом, я и видел сразу повышение плотности...." Да. именно кипячение и выводит кислоту из промежутков в верхнюю часть электролита. Но зачем нам кислота вверху ? она нам нужна в намазках и порах... "...Только не понятно, у Вас плотность растет после заряда, а у меня даже через сутки верхние слои практически не повышают плотности? Теперь на ночь поставлю на разрядку...." Ну кислота-то тяжелая - с чего это ей всплывать ? ..."А теперь мой вопрос:"После заряда и отстоя 8 часов напряжение на АКБ 12.8В, плотность стала 1,20 одинаковая во всех банках. Что за бред? Куда подевалась кислота из электролита? Как можно объяснить сей факт?" Ответ этот называется "неравномерная плотность электролита во высоте банки". Причем ответ этот получили ребята которые своими руками делали Контрольно Тренировочный Цикл и тоже удивлялись То есть: в современных кальциевых АКБ плотность упаковки пластин "в пакетах" такова, что реально АКБ скорее уже AGM чем "просто наливной". И поэтому "внутри пластин" и "ворсистых конвертов" плотность электролита выше чем "над пластинами". Производители опять забыли переписать Учебники и Вы-же по классике продолжаете мерять "пипеткой" плотность электролита НАД пластинами, который по сути НЕ УЧАСТВУЕТ в процессе вообще. И еще и удивляетесь при этом что цифры не такие как надо, а полная емкость отдается АКБ. Так и создаются "расказки про Чудо" ... "...Сколько раз проводя КТЦ батарей(порой даже заказы есть на восстановление не заметил разницы в напряжении начала обильного газообразования что на кальциевых, что на гибридах, что на простых малосурьмянистых. Только вот, почему-то кальциевая сначала нормально принимает ток, потом следует резкий провал потребляемого тока(как следствие резкого поднятия напряжения на АКБ до 14.4В ограниченных ЗУ) и в таком режиме можем долго стоять и тупо кипеть от сверхмалого тока, который, кроме как разложения + пластин ни к чему не приводит. Но вот интересный момент, если батарея разряжена до ~12.5В ХХ после отстоя(это примерно 80% емкости) она стабильно заряжается от напряжения 14.4В, по меньшей мере странно... Теперь у меня только одна мысль: при глубоких разрядах, кальций лигурующий + решетки АКБ, переходит в сульфат кальция, становится диэлектриком. При заряде первой участвует в процессе сама решетка и намазка в непосредственной близости к решетке т.к. есть сопротивление намазки(тут все наверно поняли о чем речь), потом уже начинают действовать наружные слои, только вот сопротивление совсем падает т.к. оксид свинца(а при зарядке идет окисление (+) намазок), мало того, что приобретает бОльшее сопротивление, так еще и препятствует нармальному заряду этот сульфат кальция. ..." Вопрос всех времен и народов: почему производители рекомендуют заряжать до 16В, а не 14.4В ??? Мой ответ: ... И "прокипятить" в конце заряда АКБ - САМ ЭТОТ СОВЕТ БЫЛ ВЫДАН 100 ЛЕТ НАЗАД, ПОТОМУ ЧТО ТОГДА АКБ БЫЛИ КЛАССИЧЕСКОГО ВИДА И СУЛЬФАТЫ ПРОСТО КИПЯЧЕНИЕМ ОСЫПАЛИ ВНИЗ БАНОК! ТАМ БЫЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРМАНЫ-ОТСТОЙНИКИ! И Число ГЛУБОКИХ циклов ТЕХ АКБ было порядка 50-100! ИМЕННО ПОТОМУ ЧТО "осыпалось лишнее" И ЗА 50-100 ЦИКЛОВ ВСЕ НАМАЗКИ РАЗРУШАЛИСЬ! Прошло 100 лет, технологии шагнули вперед - НО УЧЕБНИКИ НИКТО НЕ ПЕРЕПИСАЛ !!! И кстати - ответ на всем интересный вопрос: почему-же кальциевые АКБ так быстро разрушаются и теряют свои свойства? был дан еще в 199Х годах - читаем ниже сканы из Старого Советского Учебника. http://adopt-zu.soroka.org.ua/vosst.html
Насчет зарядки копал вчера сайт одного производителя и у него есть ЗУ типа этого. Там уже заложена функции заряда батарей типа Варта. Или есть с плавной установкой нужного напряжения. Есть сравнительная таблица моделей, где указано, какой под что.
Обрати внимание на модель Вымпел-55, она полностью настраиваемая, программируемая. Хочешь по напряжению, хочешь по току, хочешь циклами и т.д...
Ага, разница 1000 рупь, зато возможности просто любые, позволяет делать всё. Прибор же покупаешь не на пару лет, а на всю жисть практически
Я купил VARTA Silver 100 а/ч вроде норм после недельного простоя в гараже при минус -15 (температура внутри гаража) завелся нормально. Сейчас правда три недели машину не брал, но клему скинул когда крайний раз машину ставил.
а что с ним будет? вот если его 4 года не подзаряжать, тогда может и не заведется в -25, как в моём случае. В курсе, что это теперь Johnson Controls Inc. Company (должно быть на наклейке сбоку). Под маркой GIGAWATT дешевле. Если купил такой То по его номеру ETN: 600 402 083 получаешь такую картину Энеджайзер еще у них есть.
Сравнивая АКБ варта, бош, гигават и энеджайзер, которые выпускается с номером ETN: 600 402 083 и имеют характеристики Напряжение, - В 12 Емкость, Ah - 100 Пусковой ток, A - 830 и по технологии PowerFrame нашел в характеристиках энеджайзера следующее Пригодна для зарядного напряжения 14,8 Вольт И если все они чистые, т.е. без сурьмы, то сравнивая таблицу зарядки выходит, что это всё серебрянные, точнее кальций/серебро
А кто-нибудь силён в замене приборки??? Есть другая приборка в комплекте с её родными ключами зажигания, как этот комплект познакомить с ЭБУ автомобиля (чужим для этой приборки и ключей)? Имобилайзер 3-го поколения (предположительно)
Вытащить код иммо и прописать его в приборку. Или Вытащить его из старой приборки и прописать в новую. Читай http://www.audi-club.ru/index.php?threads/shtatnye-immobilajzery.97734/ Вот еще тема http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zamena-priborki-magneti-marelli-na-vdo-a4-b5.281983/
господа не знаю куда ткнуться на форуме, попробую здесь. прошу помощи в расшифровке лога. дизель BKD, пробег 167000 (родной), ошибок нет, при резком нажатии тапки при движении с постоянной скоростью (60-100км/час) из выхлопа появляется черный дым, не всегда... снял логи 03,10,11 группы, на 3й с 40км/ч до ~4000об/мин расшифруйте плиз и куда копать? благодарю.
Парни, привет! Кто ставил сигналку сам на свою машину? Авто: А4 B5 1996 г. Есть вопрос: Поставил себе Starline TWAGE B9 Всё хорошо, кроме ЦЗ. Нашел в колодке провод к компрессору, перерезал его, к двум концам подключил соответственно запирание\отпирание. Всё по схеме. Но с умел добиться только того, что ЦЗ с брелока только открывается. Закрыться не может, хотя, слышно что компрессор начинает работать. Такое впечатление, что ему не хватает времени для нагнетания воздуха. А открывает хорошо. В настройках сигнализации выставил значение 3.5 сек. для пневмосистемы. Кто сталкивался с таким, есть какие мысли?
Было такое на 80-ку когда ставил. Время увеличивал. На Роуд Старлайн А94 ставил длительность управления замками (программируемая функция №1) вариант 4 - комфорт 30/0,8 сек. Но на Роуде электро замки. Возможно у тебя на запирание двойной импульс, это вариант 3.