Здравствуйте!Сегодня купил шестигранник 3мм длинный,крутил СО,двиг на холостых чуть неровно работает,но по звуку мягко при газовании и вода с выхлопной,Надо делать переходники с "мамами" чтобы замерить ток на ЭРГД,сегодня ездил на подьемник-лямда в "очень удобном месте".Из за холода(у меня нет гаража)дроссель пакетом не проверял..А про лопату- разве лопата в динамике не регулирует УОЗ ,а так как она стоит ниже положенного значения значит она в динамике по другому регулирует зажигание?!поправте если не прав.
В динамике - это значит регулировка идет по производной от перемещения (по скорости перемещения лопаты), начальное положение ей до фонаря... Насколько я понимаю, надо чтобы на ХХ лопата гарантировано вышла из цилиндрической части диффузора в коническую... Вторая производная, то бишь ускорение лопаты, тоже, вроде учитываются в регулировке УОЗ. но это лучше Locona пытать... правда сто лет его здесь не видел... А схему регулировки начального положения лопаты, вроде бы дали пару страниц назад, там ничего сложного...
Ребята я не знаю чем вы руководствуетесь в своих ума заключениях, но 12- 14 компрессия для движков TFSI, а вот вам фото (табл.) из тех. документации для Ауди 100 (третья строка, 8 - ой столбец), там про компресию написано, а не про степень сжатия.... И граница износа у ААРов 8,0, это так для инфы.
Смени криво переведенную литературу значит - это так для инфы . Там ошибка и имеется ввиду именно степень сжатия. Ссылки давать не буду - гугл поможет. Передвигаться то и при 6-7атм будет, только кому езить, а кому гремящими поршнями и выхлопом людей пугать. При 10атм AAR нужно вскрывать и перебирать, а желательно еще раньше. И на будущее - прежде чем иронизировать о чьих то умазаключениях сначала изучи вопрос полностью (и желательно не только в интернете, но и в гараже), вот тогда и поспорим, а пока смысла нет.
друг мой иронизировать не соберался и в вашей компетентности не сомневаюсь, просто указал на что оперался я, а с вашей строны это звучит как догма с которой нельзя спорить. Просто пойми правильно не всегда на инфу из интернета можно операться, а литература в полне (" Руководство по ремонту и тех. обслуживанию Ауди 100 с 1990г." МАШСЕРВИС 2004) И гуглеж во что выдал http://www.autokrot.ru/audi/100-a6/3-1-2-2.htm И вот теперь кому верить.....?(без иронии, просто факт) И не надо ни кого убивать фразами типа "если у тебя компрессия 10, вскрывай и перебирай", люди могут не добиться навязаных идеалов. Смотреть надо расхождение по цилиндрам, ну и конечно на 6атм. не очень комфортно. ЭТО ТОЖЕ БЕЗ ИРОНИИ, мы тут вроде общаемся в поисках истины и помощи друг другу.
Просто наши книжки по ремонту всегда содержат ошибки. Некоторые переводятся сначала с немецкого на английский, а потом только на русский и возникает такая неразбериха. 10 - это степень сжатия этого мотора и это факт. Если компрессия 10 и меньше, то пора готовиться к вскрытию мотора и смотреть, что там с кольцами и клапанами. Замер был с выжатым в пол газом кстати ?? масла много ест ?
А вот это теперь похоже на диалог Замер с газам в пол, как положено. Масло от замены до замены уровень съедает. Ну в общем с компрессией я думаю в моем моторе все в порядке. Вопрос в другом, а подплывание оборотов может быть из-за подзабитого глушака, те из-за затрудненого выхлопа. У меня просто при заводке в самом глушаке (резонаторе), как будто внутрености шевеляться, да и на вид он подустал.
Так это вообще нормальный расход. Перемерь другим компресометром, там может все в норме. Про глушак ответ нет. Так авто не ехала бы на оборотах прежде всего, а твоя едет. Ты не туда капаешь - сначала выставь положенные 15* вместо своих 6. Обороты поплывут, потом пережмишланг xx до 750 и смотри, что на ПНД при этом. Засеки устойчиво ли при этом двиг работает (если нет, то еще и в механике проблема). Вот этим нужно заниматься....впрочем уже писалось выше.
а что именно в механнике искать,по конкретнее?ну если двигатель станет неустойчиво работать при такой процедуре
Смысл в том, что если отключить всю электрику и пережать шланг ХХ до 750об, то авто должно работать без троений и плавания оборотов, те ровно. Если работает неустойчиво, то хоть заотстраивайтесь пнд, а толку не будет. По механикой подразумевалось равномерность подачи на дозаторе/форсунках, правильная смесь, зажигание. Если все ровно, то подключаем электрику, перезаводим и отстраиваем ПНД на 0,6в. Далее отпускаем шланг и опять перезаводим машину. Если обороты не стали на свои 750,а выше или вообще в аварию уходит, то проверяем герметичность дросселя/исправность клапана хх. Примерно так.
кстати,на счет дросселя,ходят слуха ,что все дело из-за износа оси самого дросселя,вот он со временем и идет на перекос пропуская воздух...даже где то есть в сети как люди перебирают дроссель
Ну если найдешь, то поделись ссылкой - очень интересно. Вот сходил, сфотал как это обычно выглядит.....
вот-вот,видишь на первом фото имеется перекос или просто так фото вышло,короче попробую найти,если получится
Производная конечно учитывается на переходных режимах, но статические данные с ПНД для зажигания не менее важны. Начальное положение лопаты только на запуск может повлиять. На холостых её положение зависит от расхода воздуха, состава смеси, УОЗ.
Спасибо Виктор за подробное обьяснение назначения "лопаты". Буду пробовать регулировать.Подскажите токи ЭРГД на 9а на хх и на оборотах какие должны быть?
Наконец-то дошли руки установить эмулятор Winner-s (заказал еще летом, посылка пришла через две недели- отслеживал по трекинг-номеру, который мне любезно предоставил Виктор). Установка оказалась элементарной, все, что для этого требуется, в посылке приложено. У меня не было особенных проблем ни с заводкой (в том числе и на горячую, после замены форсунок, которые текли, прошлым летом), ни с ПНД, но машина прошла уже 260 тысяч и , как мне показалось, что стоит не дожидаться явных признаков износа ПНД, тем более, что за такой пробег он наверняка изношен (хотя замер показал, что напряжение с него изменяется и провалов явных нет ,но тем не менее)... Что можно сказать... Машина поехала совсем по-другому, если раньше ускорение явное начиналось где-то с 4000 оборотов, сейчас, на рекомендуемой для AAR прошивке, хорошее такое ускорение начинается примерно с 2800-3200 об. Ни провалов, ни пропусков зажигания, хорошее такое ровное ускорение вплоть до 6000 оборотов. Появились прогревочные обороты, чего раньше не наблюдал. На холостых оборотах очень ровно работает. Расход бензина не изменился, на трассе - последний замер 27 литров на 320 км, средняя скорость 120-125 км в час (я не гонщик ;-)) но машина идет очень легко, пробовал до 160 разгонять- как привязанная за педалью газа. Да, забыл сказать, я на 80 бензине езжу (250 тысяч на Ауди ААЕ 2,0 без малейших проблем+ 120 тысяч на Ауди AAR 2,3 уже..) Свечи выкручивал- картинка как учебнике, светло-бежевый цвет, ни малейшего нагара.. Попытался померить ток ЭГРД (в разрыв, все как положено, я все таки электронщик ;-) но почему-то машина отказывалась заводиться или заводится и тут же глохнет, хотя при отключенном ЭГРД (и при отключенном тестере и не одном) нормально заводится, что странно... ) В общем я очень доволен, огромное спасибо WINNER-S. Хотел спросить у уважаемого Виктора: А что значит в списке перемычек ТЕСТ1,тест2, вариант3? (по моему, если вы уж описываете положения перемычек, то тогда стоит сделать хоть примерное описание того, что это дает, в противном случае это вызывает вопросы...)
Я лично руководствовался тем, что в паспорте указана степень сжатия 10,0:1. это должно давать компрессию 12...15