Гы-гы. Значит я за прогревочный контакт принял рабочий. Признаться, я думал, что самый толстый провод будет прогревом, т.к. там ток то большой...
Текс, померил нагреватель лямбда-зонда - получилось 4 Ома. Формирую тут заказ токарю, получилось 6 позиций. 1. Штуцер с одной стороны внутренняя резьбя м14х1,5, с другой ерш 1 шт (чтобы мерить давление насоса). 2. Штуцер с одной стороны внутренняя резьба м12х1,5, с другой ерш 1 шт (чтобы манометр к трубке подключить). 3. Штуцер с одной стороны наружняя резьба 8x1, c другой ерш 2 шт (чтобы вернюю и нижнюю камеру мерить и при случае сделать через переключатель-тройник). 4. Тот самый переключатель-тройник с двух сторон ерши с третьей внутренняя резьба м12х1,5 на манометр или тоже ерш. 5. Штуцер с одной стороны наружняя резьба м10х1, с другой ерш 5 шт (проверять налив по форсуночным каналам дозатора). 6. Тройник с одной стороны внутренняя резьба м10х1 с другой внешняя резьба м10х1, с третьей внутренняя резьба м12х1,5 либо ерш опять (смотреть давление открытия форсунки). Ничего не забыл? А то в кае-факе все разбросано по разным страничкам...
Не будет токаря. У товарища тут сервис образовался, а там образовался набор для измерения давлений в топливных системах Kingtool TU-443, он даст попользоваться. Сегодня спалили меня по CO на техосмотре! CO на минимальных оборотах допустимо не более 3,5%, у меня 4,46%, на повышенных оборотах допустимо не более 2,0, у меня 0,27 (неисправно). CH на минимальных оборотах допустимо не более 1200, у меня 644, на повышенных оборотах допустимо не более 600, у меня 1300 (неисправно). Минимальные обороты не более 1100, у меня 780 было, повышенные обороты не менее 2500, у меня 2585 было. Температура двигателя допустимо не менее 60 градусов, у меня 80 была. Лямбда 1,185. Хотел сначала просто победнее покрутить и снова тут же попытаться, но потом все-таки решил на прибор к кому-нибудь доехать. До прибора доехал, и человек при нем оказался толковый - глянул тут же зажигание стробоскопом и лямбду вольтметром. Он тоже немного винт CO забеднил. После наших забеднений его прибор показал порядка 2% на ХХ и ниже 0,5% на повышенных - с такими параметрами по идее должно прокатывать. По зажиганию он сказал, что прыгает там, и не понять (но я думаю, что там и должно прыгать) и что прыгает не в том диапазоне. В общем нужно базовое зажигание выставить. Лямбда мертва - висит себе в 0,5 В и никого не трогает во всех режимах. Поставлю, пожалуй, фордовскую. А на повторную проверку к контролерам я не успел. Теперь 4 мая.
На ХХ - много, лучше ближе к 1%. На оборотах - маловато, имхо лучше 0,7...0,8 И смотреть стробоскопом нужно в базовом режиме, прыгать не будет - 15 град надо иметь Лучше бошевскую... Форд их не выпускает Если провод к ЭБУ не отстыковывал от зонда - то это опорное напряжение померил и лямбда либо действительно мертвая, либо от нее "масса" отсутствует - через трубу старого глушака не всегда масса надежная получается, четырехпроводные лямбды в этом смысле лучше..
Ну, если еще забеднять, то уже не будет держать ХХ, и так уже глохнет часто. А почему на оборотах мало, а на холостых много? Такое разве возможно? Я думал, если богатит, то по всему диапазону.. Это понятно, теперь я постараюсь стробоскоп найти, чтобы самому попользоваться, либо подъеду к тому же человеку но теперь по-нормальному алгоритму проверки-настройки пройдем. Ну, Ваг их тоже не выпускает, я имел в виду от Эскорта. Она, кстати, четырехпроводная. Можно куда-нибудь поближе подвести землю сигнала. куда? Я вот не помню теперь. Вроде бы и так и так смотрел.
Текс. Посмотрел сам сегодня на сигнал датчика кислорода вольтметром на отключенном сигнальном проводе. Прыгает, да еще как. До 100 В допрыгивает временами. С какой это стати интересно?
В машине нет такого питания и сигналов... Разве что наводки от зажигания... Лямбда выдает сигнал, который колеблется от 0,1 до 0,9 вольт
Текс. Заинсталлировал сегодня имевшийся у меня в запасе датчик кислорода от Форда Эскорта. Он практически такой же как и аудяшный, только четырехпроводный (дополнительно минус сигнала тянется до блока управления) и разъемчик другой. Бошевский номер отличается от родного лишь последними двумя цифрами. Расцветка проводов на всех датчиках я так понимаю одна и та же: белые - подогрев, черный - сигнал, серый - ноль. Изоляция у них термостойкая (под паяльником ничего ей не становится), паяются чертовски плохо (хотя вроде бы луженая медь). Но зато лямбда-регулирование заработало! Ток ЭГРД стал плавать в пределах 6 мА на холостом. На подключенном датчике - положеные 0-1 В (а 100 В - это один из моих мультиметров глючит оказывается). Только пределы кол****ия были 0-6 мА (не знаю плюс или минус - в ту же сторону, что и при включении зажигания 100 мА встают). Еще немного пришлось забеднить смесь винтом СО, чтобы пределы кол****ия тока ЭГРД стали -3 - +3 мА. Будем надеяться, что теперь выхлоп достаточно чистый для ТО. Заводится сейчас не особо хорошо, приходится газануть чтобы система смогла подхватить ХХ, на прогретом моторе еще хуже. ХХ плавает в пределах 200 оборотов вокруг 750. Время от времени глохнет. С рабочим датчиком кислорода поприятнее стала принимать машина. (Но это конечно субъективное наблюдение).
После ремонта глушителя стал замечаеть, что если с небольшой скорости интенсивно ускоряться - слышно как стучат клапана (ну, по крайней мере звук такой). Тут же гидрокомпенсаторы, чего это клапана застучали? Или просто гидрокомпенсаторы устали уже?
Блина, спалили меня второй раз на техосмотре! Причем CO уложилось, CH не уложился. CO теперь на минимальных оборотах 0,93%, на повышенных - 1,17 %(исправно). CH теперь на минимальных оборотах 938, на повышенных - 1454 (неисправно). Минимальные обороты теперь 980, повышенные обороты - 2520. Температура двигателя 80 опять (по ходу температуру не мониторят, т.к. при замерах она была на уровне включения вентилятора). Лямбда 1,083. Что делать то с CH этим? Катализатор ставить чтоли?
Обороты никак не хочет держать регулятором - глохнет постоянно. Специально для замера скинул разъем с него и проволочкой пережал трубку, чтобы ниже 1000 опустились. Кстати, трубка на входе в регулятор от разряжения теряет форму (сплющивается).
Когда меня как то раз по СH спалили на ТО то оказалось - надо было только свечи заменить. и все стало ОК. Кто то даже сказал: "СО - это смесь, а СH - это горение, зажигание". Может УОЗ не правильный, или изза ПНД вросает УОЗ... Успеха!
Да, почитал тут статейку, по ходу CH высокий из-за пропусков зажигания (или просто плохого зажигания). Вопросов к зажиганию все больше, срочно нужен стробоскоп. По зажиганию у меня пока свечи новые Beru Z12 и провода новые Janmor ABM4P.
Надо же какая вкусная трубочка оказалась У нас крысы провода высоковольтные жрут. СО это недогоревшее топливо, СН - не начавшее гореть. Причина может быть в зажигании, разбросе подачи топлива по цилиндрам, фазах газораспределения.
Я так понял они силикон любят. Трубочка силиконовая, и ВВ провода они жрут не всякие, а тоже силиконовые (я фотки где-то в нете видел).
Ну, если бы фазы ГРМ были не те, то я никуда бы не ехал - позапрошлой зимой когда ремень оборвал ошибся поначалу с меткой - вообще никуда не заводилось. Вот.
+- 2-3 зуба на распредвале без проблем заводится и едет. Сдвиг на 1 зуб вообще можно не заметить, особенно если зажигание правильно выставить.
Ну, тогда у меня вообще ничего не было настроено, ни зажигание, ни смесь, ни дроссель, потенциометр врал безбожно. Так что думаю, что если бы я тогда еще и зуб промазал, то нихрена бы там не ехало (и компрессии бы не было). А я уже год на всем этом езжу.
Текс. Приобрел сегодня стробоскоп "Джет-Гелиос" за 735 рублей. Вечером поеду посмотрю что к чему. А пока скинул фишку с датчика детонации и проехался - детонации на ускорениях значительно больше слышно. Снял его с машины - видно что устал он сильно: половина корпуса отсутствует, пластиковая изоляция провода вся потрескалась. Почитал тут про методы диагностики датчика детонации - прогулялся по вазогазомагазинам - потестировал вольтметром датчики - ничего там не прыгает когда постукиваешь по нему. Только один бошевский вроде бы показал 0,5 В однажды. Сейчас свой попробую потестировать с помощью аудиозаписи.