Да, я вычитал уже тут. Но в Интернете пишут, что много подделок этих датчиков на вазы-газы. Проверять вроде бы нужно зацепить вольтметром и постучать - должны быть кол****ия в пределах ±0,5 В. Свой сейчас подключил и молотил по нему от души шестигранником на 5 - на самых сильных ударах повыше 0,01 прыгнуло. А пробовал в трех магазинах так делать - еле дергается вольтметр - выше 0,05 никак не колеблется. Только бошевские версии по 270 рублей повыше колеблются. (А сильно молотить по некупленным датчикам я не решился). Какая еще верная методика проверки датчика есть? Лучше чем сомневаться во всех этих советских датчиках по 95 рублей, купить JP Group 905084002 за 524 рубля. И проводок с разъемом у него правильные, и пьезоэлементы вряд ли экономили на нерусском заводе.
Текс. Подключил я стробоскоп, посмотрел что к чему там. Что-то непонятно мне все получилось. Либо не войти в режим базовой настройки, либо в режиме базовой настройки зажигание прыгает в пределах 8 градусов. Примерно дело так было. Поначалу я неправильно подключил стробоскоп - поскольку у меня кондиционер (был когда-то ), аккумулятор стоит под задним сиденьем. А стробоскопу этому нужен чистый плюс с аккумулятора. Я в блоке реле где-то нашел плюс, но он там нечистый какой-то, стробоскоп заработал, но как обычная дешевая модель - мигает лампочкой на дисплее ничего не показывает. Я попытался на маховик светить, нашел метки (два таких бугорка), прошелся по ним отверточкой, чтобы блестело. Ну прыгает метка в районе 15 градусов, то выше, то ниже во всех режимах. Если газовать - то вообще упрыгивает куда-то и потом обратно. Потом запарился протянул плюсовый провод от стартера наверх. При нормальном подключении стробоскоп заработал в расширенном режиме (стал показывать обороты, угол, напряжение на аккумуляторе числами на дисплее). Динамика УОЗ примерно такая: завожу, через несколько секунд начинает работать стробоскоп, показывает в районе 15 и прыгает 18 - 13, ставлю перемычку в бензонасос - прыгает, вынимаю больше чем через 4 секунды - прыгает (ну может поменьше, все больше 15, все меньше 13, но бывает и 10 выскочит), потом примерно такое же поведение, сколько бы раз не ставил-вынимал перемычку. Никаких повышений-понижений оборотов не происходит - как плавало лишь бы не заглохнуть так и плавает. При этом даже при отключенных ДД и РХХ их ошибки не генерятся (постоянно 4444 выходит).
По-новой..... На горячем двиге, работающем на ХХ, вставляешь пред в реле б/н - ждешь 4сек - вынул- ждешь 4сек - опять вставляешь на 4сек- вынул, ждешь 4сек, 3-й раз вставляешь на 4сек - вынул И ЖДЕШЬ - ЧЕРЕЗ 3-4 СЕКУНДЫ ОБОРОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫРАСТИ ДО ~1200/МИН - МЕТКА НА МАХОВИКЕ ДОЛЖНА СТАТЬ ЧЕТКО ВИДИМОЙ ( почти не дергаться). Далее выставляешь 15', даешь "газку" до 3000об/мин и все - после этого обороты должны упасть до ХХ - процесс окончен !
Хм, попробую сейчас. Четко видимой метка на маховике вчера у меня становилась. Но она дергалась. Что значит "почти"?
А "почти" - эт значит неравномерная подача (горение) смеси по цилиндрам (скорей всего), или в зажигании нелады(как вариант), а мож в ГэРээМе. У мня тож не "мертво" стоит, на пару градусов гуляет, но видно отчетливо.
Текс. Попробовал все, результаты неоднозначные. Вопросы: В режиме базовой настройки 15 градусов должно стоять всегда или только на ХХ? Нормально ли, что в обычном режиме УОЗ при небольшом увеличении оборотов уползает за 20 градусов? Войдет ли система в режим базовой настройки УОЗ при отключенном РХХ? В какую сторону уходит ток через ЭГРД при включении зажигания, в плюс или в минус? это обогащение или обеднение? История: Сначала я подключил все приборы: стробоскоп, вольтметр на эмулятор ПНД, амперметр на ЭГРД. Завел. На прогреве ток порядка 5 мА в ту же сторону, в которую при включении зажигания 200 мА заваливается. Покрутил еще немного эмулятор ПНД и винт CO - все хотел поймать стабильные обороты хоть где-нибудь, чтобы выставить нужное значение на эмуляторе и забыть про него. Нифига не вышло - все постоянно плавает двух секунд постоянно ни одно значение оборотов не держится. Чуть не туда выкручиваешь эмулятор - глохнет мотор. Оставил примерно в том положении, чтобы не глохла при подключенном РХХ. Обороты при этом 600-1100, напряжение от эмулятора 0,5-0,8 В. И время от времени глохнет все равно. Также пытался получить стабильные холостые ниже 1000 с отключенным РХХ (пережиманием трубки к нему). Тут работает ровнее, но быстро - порядка 1300 по стробоскопу. И тоже плавает порядочно. А если зажимать ниже 1000 - глохнет. Потом стал пробовать смотреть зажигание по методике трех предохранителей. Результат такой, что мотор стабильно глохнет через 4 секунды после удаления третьего предохранителя. Можно подумать, что он просто глохнет в этот момент, т.к. нестабильный, но я несколько раз попробовал. Один раз он даже попытался поднять обороты, но заглох тоже. По прежнему ошибок никаких в памяти не образуется (хотя я раньше пробовал их считывать, все срабатывало правильно: отключаешь датчик - включаешь зажигание - ставишь предохранитель в бензореле - убираешь его - соответствующая ошибка моргает).
Немного фоток. Вот общий вид мероприятия. Вот свечка третьего цилиндра. Вот эмулятор ПНД (у меня еще версия с двумя перемычками, а сейчас насколько я понял уже с тремя перемычками существуют).
Вот как деформируется трубка, что подходит к РХХ. Не очень видно, т.к. не в фокусе, но сечение из 'O' почти превратилось в '8'.
Заказал в Экзисте датчик детонации JP Group 905084002 за 523 рубля и 20 колечек на форсунки (150 рублей).
Метка на распредвале должна совпадать с корпусом клапанной крышки. Если смотреть зажигание без сервисного режима, то оно должно плавать в районе 6 градусов,но это при условии более-менее стабильного ХХ. 2 перемычки у тебя стоят вертикально, это равнозначно их отсутствию, то есть выбрана 1-я таблица.
По поводу трубки. Можно вставить пружины от таза. Не знаю от чего я в магазине 3 штуки подобрал и запихал туда. Все ок.
Это я знаю, но это довольно размытое понятие. Я так и сделал, когда ремень ставил, попробую сейчас посмотреть еще разок и зафотать. ВМТ поставлю по метке на маховике либо по щупу в свечное отверстие первого цилиндра. Метка на нижней крышке ГРМ тоже довольно неточная.
Все там точно, можешь сверить на "0" на маховике. Распредвал - плоскость проведи над ГБЦ (в мот месте где клапанная крышка крепица), вот метка совпадать должна с плоскостью в сторону свечей. А там уже при попадании зуб на зуб сама выставица как надо. Важно после одевания сверить все метки, возможно на зуб уйдет.
Проверил метки. Я думаю, что нормально все там, но есть сомнения. У меня распредвал стоит так, что метка попадает в плоскость чуть пониже клапанной крышки (там где у нее спуски, закрывающие прокладку). Я думаю, что это правильно, но можно поставить его так, чтобы метка стояла вровень с клапанной крышкой, там где такая длинная шайба эту крышку прижимает. Я фотку сделал, но скорее всего не получилась она. По коленвалу вопросов нет - метка шкиву и '0' на маховике встали аккурат на свои места. Зато, выкрутив свечу первого цилиндра обнаружил ее в заметном черном нагаре. Не махровый такой конечно, как по зиме после неудачных холодных стартов, но гораздо больше, чем на свече третьего цилиндра. Проверил все остальные свечи: первая и четвертая в заметном черном нагаре, вторая, третья и пятая - примерно одинаково чистые.
Вот по свечному отверстию ВМТ выставлять не надо. Есть хороший 0 на маховике, его ставишь по нижнему краю окна. Распредвал похоже на зуб выше надо ставить. Двигатель крути только вперёд, за колено! Похоже топливо льёт всё-таки неравномерно. Вставляй форсунки в 10-20 граммовые шприцы, заплавив кончики и проливай на минимальной подаче, вставив например кончик зубочистки в щель между напорным диском и конусом.
А чем черевато вращение назад? Я большие то передвижения делаю вперед, а по мелочи на 1 мм назад - лениво целый оборот из-за 1 мм крутить.