При разборки и промывки дозатора нужно ли обратить внимание на какие либо регултровочные элементы (считать число оборотов и т.д.) или просто разобрать, промыть и собрать?
Плунжер - очень маловероятно, да его проверить минутное дело. Насос вкл. и рукой лопату поднимать-отпускать- поднимать- отпускать. Сразу почувствуешь...Только не на долго поднимай, а то мотор бензином зальешь.!!! Что то вы там намерили не то... 1. Там где написано 3,5 - это обратка. Там в обще не должно быть давления. Бензин почти самотеком обратно в бак течет. 2. На ПФ и в трубке РСД - Дозатор почему то не разные давления. В этих точках должно быть 6,5 (системное). Такое же давление должно быть в подводящей трубке от насоса (фильтра). 3. 6,1 бара должно быть в нижних камерах. Замер в заглушке (М8х1) чуть выше ПНД. Итого - насос в принудиловку, зажигание выключено, или вкл. но снят разъем ЭГРД...делаем замеры еще раз. По любому, готовиться к промывке дозатора, МЛ, ЭГРД, форсунок,... Успеха!
Не правильно указали там. Предположили, что клапан не дает нормально сливаться топливу. Сильно не смейтесь, но в том месте хотели замерить при каком давлении клапан открывается на слив топлива в обратку. Дунули компрессором в клапан, открываться он начал в районе 3.5 атмосфер.
Интересно...новый метод наклевывается. А почему не сделать штуцера, хоть из подручных материалов (или найти токаря...), и не померить давление бензина манометром? По любому иначе впрыск нормально не настроить. Успеха!
Ну сделали еще один переходник. Померили давление в нижней камере на заведенной 1000об. Намерили 5.2. Если правильно понимаю, в верхней давление 6.1, в нижней 5.2. Получается разница почти в одно очко, что говорит о засраности дозатора. Правильно? Дозатор сняли, Серега отправился домой его разбирать и мыть. Аминь. Материалов по разборке и промывке обчитались.
Ребята, на вашем SD системное давление 5,2 - 5,6 бар. Давление в нижних камерах, соответственно, 4,8-5,2 бара (4,9-5,3). Н Е Р А З Б И Р А Й Т Е Д О З А Т О Р, пока не пробывали мыть БЕЗРАЗБОРНО !
Вы рекомендуете проделать это: Уже не раз писалось : снял дозатор, снял с него ЭГРД. Сперва моешь жиклер 0,3мм подавая пром.жижу в отверстие, где ТОНКАЯ трубка выходит на РСД - выходить будет через ПРАВОЕ отверстие(глядя на дозатор) где стояло ЭГРД. Затем вынаешь плунжер, запомнив его положение, и перед КАЖДОЙ подачей пром.жижи в форс.каналы ВАКУУМИРУЕШЬ НИЖНИЕ КАМЕРЫ - к тому же правому отверстию прижимаешь кусок резиновой трубки (от ЦЗ например), втягиваешь в себя воздух и подаешь в канал жижу. Как только она пошла, вакуум уже не нужен. Секунд 10-15 на канал -достаточно. Давление 2-4 бара. Выходит из щелей буксы( чонить подставить типа посудины). Затем открути заглушку-болт на 12, где системное меришь, и через ЛЕВОЕ отверстие под ЭГРД, промой тщательно МЛ. Собираешь, ставишь, отписываешся....
Спасибо, вовремя остоновил, сейчас этим занимаюсь, о результатах доложу... Есть ещё идея скупать его в ультрозвуковой ване.
Процесс превращения «фрау в фройлен» продолжается…. После промывки дозатора (без разборки) сначала способом, описанным выше, а потом в ультразвуковой ванне с уайт-спиритом (после этой процедуры в ванне море грязи) имеем следующею картину: черный дым появляется после 5000 оборотов, движок начал реагировать на регулировку ЭГРД. Но «тупизна» осталась (провал при резком нажатии на педаль газа), холостых нет, точнее они плавают и в итоге двигатель глохнет. Регулировкой ЭГРД можно совсем избавиться от черного дыма, но тогда обороты не поднимаются более 5500. Вопрос: куда копать дальше? На вопрос про токаря на поиск его потратил день (ну дыра у нас ).
А ЛЗ присутствует? Исправен? Тогда ток ЭГРД как живет? Значит и форсунки грязные наверно...но с ними осторожно! 1. проверить канал обдува форсов воздухом. 2. Продуть форсы в обратном направлении, ногтем приподняв пимпочку - золотник в торце форсунки. Если они с резиновым уплотнением золотника, то не применять ацетон и таму подобные растворители. ВИНс ЛАВР, Очиститель карбюраторов (аэрозолька) можно. И хорошенько постучать о дерево тоже не помешает, чтобы грязюка вытрясалась... 3. Проверить качество и количество распыла. 4. Каждый раз проверить отсутствие подсосов Успеха!
Про ЛЗ - он есть, но не подключён, как мне пояснил бывший владелец, катализатор пробит, ЛЗ отключен разъёма к нему нет. Но на провал разве он может влиять?
И да и нет, смотря что за провал... Механика не идеальна. По этому и стоит ЛЗ чтобы эти неточности корректировать. А че за проблема...катализатор. Подключай ЛЗ, если он умер то поставь от ВАЗа трехпроводный- дешевле будет... Только распыл форсов посмотреть, замерить с начала... Еще провалы бывают изза протертого ПНД, который Углом зажигания рулит.. Когда Угол Опережения (УОЗ) прыгать начинает...чихает , мало не покажется...
Итак. Промыли дозатор, форсунки в ультразвуковой ванне. Форсунки проверили на распыл и колличество топлива. Разницы практически между ними нет, в минзурки наливают одинаково. По времени не проверяли. Обнаружилась новая ерунда. Скинули разъемы с ПНД и ЭГРД, т.е. оставили одну механику. Настроили винтом ЭГРД и винтом СО так чтоб машина заводилась без нажатия на газульку, выставили обороты 1000. Работает более менее, Но, временами как ей вздумается обороты повышаюся до 2000-2500. Если правильно понимаем, то так влиять на обороты может только ЭГРД или дозатор, т.к. электроника отключена и не может добавлять или убавлять топливо. Больше грешим на ЭГРД. Какие будут мнения? Зы: Дымит меньше, но все равно прилично.
Регулировку ТОПЛИВА (точнее коррекцию) - ЭГРД -вы отключили, корректор ХОЛОДНОГО УСКОРЕНИЯ и УОЗа - тоже. Но осталась рег-ка ВОЗДУХА (клапан стабилизации). Отрубайте его, пережимайте шланг до оборотов ХХ, и на ЧИСТОЙ механике регулите систему по ГА.
На SD УОЗ корректирует ЭБУ VEZ. [15-ти клемный].А холодное ускорение корректирует [ точнее "докладывает" ЭБУ о положении Напорного Диска расходомера ] - ПНД.