Re: Расход топлива AKE Логи снять не дал дождь, но пока пытался разогнаться и тарахтел на месте, за час, прогрелась до 72 гр.!
ну давайте это обсудим. Дело в том что у меня так-же. Грелась нормально, а как закупорил ЕГР так стала медленно набирать градусы, думал сначала на термостат, но когда щупаешь верхнюю часть радиатора она не горячая, т.е термостат тут ни при чем. ЕГР виновата, она на хх перепускает часть газов и поэтому мотор лучше греется. А без ЕГР тепло уносится с нагретыми газами в выхлоп. Даже можно сказать, какая часть, примерно половина ( с егр маф показывает около 250мг/цикл, а без егр 420) Зато расход в малых режимах (60-70 км.ч) упал, до неприличия(на хорошем асфальте летом можно и 3.8-3.9 л/100км получить) Думаю, это потому, что стало больше кислорода в цилиндрах. Кстати 3 года езжу с рабочей темп-рой 60-70 град. и отлично все работает, это-же не бензинка где для правильного смесеобразования нужна температура около 100.
Кто сможет обьяснить, при замене ремня грм и попутного барахла, зачем стопорить к. валы сзади и снимать шкивы к. валов, ведь можно не снимая шкивы пометить их положения относительно двигателя, а ремень снимать вначале с ведущего шкива-шестерни коленвала. Сам ремень буду менять в первый раз, все мои размышления на основе вот этой картинки.
Вся история с ослаблением шкивов, придумана для правильного натяжения ремня. И, кстати, попробуй поставить ремень, заканчивая на шестерне КВ...
вот я и пытаюсь понять, что там за такой таинственный фактор, из за которого вылезет ошибка на 1 зуб, если метки реально поставить на шкивах с точностью как минимум 1/8 зуба Ну натянется он неправильно, и что с этого? Порвется? Нет. Зато потом, после первого-же оборота он натянется правильно. Реально непонятно, какая разница, откуда ремень узнает на какой шкив его одели? Натяжение -же рабочее все равно создается натяжителем в любом случае. при установке нового ремня натяжной ролик отойдет до упора назад, т.е у ремня не будет слабины совсем? Или трудно попасть будет зубьями? Или что-то еще? А есть смысл заменять заодно и натяжитель? (пробег двигла 148 тыщ, весь ГРМ еще с завода, ничего не менялось) Как определить что натяжитель нужно менять?
Один зуб конечно не будет но для дизеля 1-2 мм вызовут ухудшения в работе. Таинственные факторы это - геометрия ремня ,помпы ,ролики имеют зазор на крепящих болтах.
но там шаг зубьев не 1-2 мм, а 9-12 мм, т.е если не откручивать шкивы распредвалов то возможна ошибка только кратная шагу зубьев. всё это выбирается натяжителем
Про ЕГР и прогрев все верно, он действительно немного помогает прогреву. А вот на расход исправный ЕГР никак не влияет.
Ну ты как всегда в своем репертуаре. Поверь, инструкцию составляли не дураки, а профессионалы. Объяснять долго и сложно. Тебе нужно один раз самому поменять ремень ГРМ, и ты сам все поймешь ! ;-)
Я бы тоже ездил, если бы не жрала ок 20 л по городу. Где то здесь читал, что до рабочей температуры ТНВД смесь богаче подаёт, не учитывая сигналов с управляющей форсунки.
Уважаемый ваша проблема это ТЕРМОСТАТ! Я на заводе их прозводящем работал (VERNET) видел сам процесс говорил с людьми об их сроке жизни и.т.д! Так вот термостат это механическое устройство работающего на принципе расширения определенно подобранного воска! С износом качества этого воска снижаются и термостат начинает открываться раньше!!! Износ его зависит от времени и количества циклов работы!
поверь, те кто составляли инструкцию, особо не думали о тех, кому придется менять этот ремень. Хотел поменять у одного знакомого спеца, и не обнаружил у него в списке з.частей одноразовой крышки торца правого р. вала, он удивился и сказал что меняет без стопорения р. валов и снятия шкивов, т.е ставит метки, и уже за несколько лет так поменял с полсотни раз, и всегда без проблем было. обычный зубчатый ремень, что там может быть особенного и сложного?
Уважаёмый в любом деле есть правильный метод работы который ВСЕГДА приведет к ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТАМ и милион неправильных с их последствиями более или менее серьёзными, Или как говорит мой знакомый хирург можно вынимать гланды через рот можно и черех другие отверстия, Но зачем?
Вот ты демагог !!! Ты еще даже не пробовал, а уже учишь !!!!??? Ты сам поменяй ремень, и все вопросы отпадут !
как раз наоборот, вообще не имея опыта замены ремня пытаюсь узнать нюансы. Почему нельзя поменять как я предложил? Неужели так трудно это объяснить? Зачем скрывать от других свой опыт, если он в данном случае не имеет коммерческого значения?
Почему нельзя по меткам, потому что если будешь делать по меткам у тебя однозначно изменятся фазы газораспределения на этом моторе, что повлечет за собой изменение в режимах набора скорости (машина тупеет, или громче работает, или дымит, и.т.д), мотор начинает дергатся (Не забывай у тебя ведь две головки) не говоря о том что при этом сбивается гегулировки ТНВД! А при ошибках регулировки просто ломит клапана и все приехали!
Ок ! Банально ты просто не сможешь одеть новый (нерастянутый) ремень на два шкива. Это раз. Даже если ты его натянешь, тебе придется изрядно повредить его. Это два. Ладно, допустим ты его надел. Ты уверен что он сядет также как и предыдущий, и не будет смещения 1-2 мм, а оно скорей всего будет. Производители разные, ремни разные по износу, растянутый старый, и тут нужно понимать что метки могли устанавливать по растянутому ремню.... И тут тебе придется всетаки снимать шкив, чтобы установить распредвалы по меткам. ))))) Кароче, если действовать по инструкции, то ты сразу убиваешь все эти нюансы , и ремень у тебя становится идеально правильно.
вы явно не понимаете конструкцию ГРМ на этом моторе! Сбить фазы грм можно только перескоком на зуб или более. По-другому, без откручивания шкивов валов, никак! а вот в этом что-то есть....и связано это "что-то" наверное с тем что когда зафиксировал валы с торцов пластинами то возможен остаточный преднатяг какой-либо стороны ремня(левой/правой, относительно участка ремня находящегося между шкивами р.валов) , а когда снимаешь шкивы с конусов к. валов то в этот момент преднатяг исчезает, но когда ставишь новый ремень то уже невозможно посадить шкивы абсолютно точно на прежние места, будет угловое смещение в доли градуса, но может быть как раз это и надо?
как лучше покупать части для замены грм, по отдельности (ремни-только Дайко или Контитеч, ролики-СКФ) или готовым "комплектом для замены грм"?