Привет! Шторка на РХХ должна быть чуть-чуть приоткрыта. На счёт снятой фишки с РХХ, завтра уточню. Когда я заводился со снятой с РХХ фишкой, обороты стабильно держались на 2000 ( машина была просто дурной ураган , ну жрала, наверное литров 20 :icon_suicide до тех пор, пока разъём не был возвращён на место. Кстати, обороты ХХ - 800. Вообще, описанный трабл очень похож на неисправный потенциометр напорного диска ПНД. Непонятно только почему он проявляется, не сразу по приходу оборотов ХХ в норму после прогрева, а через час работы. Для успокоения можно проверить исправность датчика температуры, целостность проводов и надёжность контактов на РХХ ( это ИМХО так - на всякий случай), ну и, скорей всего, двигать к ПНД. Напиши ещё, пожалуйста,- сам что-то с машиной делал? или по ремонту, или по диагностике неисправностей ( давления системное, дифференциальное, эл.характеристики и подобное...) Пока всё! Удачи ! Мансур.
Точно такаяже трабла, исправил почемуто при регулировке дросельной заслонки, не пойму почему но обороты скакать перестали (случайно), а вот мощность упала ( на малых оборотах)! Ща грешу на зажигание, но в ПНД полюбому полезу как тока тепло будет ))))))
ИМХО раскачка оборотов на холостых бывает не только из-за протертого ПНД, но и из-за сильно кривой ( либо богатой, либо бедной ) смеси. Мозг пытается привести её, смесь, к норме, а, например, подсос или накрученные без понятия винты на ЭГРД или лопате, не дают ему этого доделать. Идёт война... По крайней мере, у меня, из-за моих же кривых рук, такое бывало.
Ребят, не судите строго. В вопросе пока разбираюсьдовольно плохо. Мой аппарат audi 80 88 года, движок 1.8, подозреваю это К-Дж. У старого хозяина была проблема с термореле, в холодном состоянии не замыкалось. Из экономии новое он не покупал, неисправное ему отремонтировать не удалось. Вместо этого он соорудил кнопку ручной подачи массы на Пф. И на данный момент происходит следующее - при холодном запуске движок набирает ~500 оборотов и глохнет, это если вообще не нажимать кнопку питания на Пф. Если же нажать один раз и держать несколько секунд (насколько я понимаю термореле таким образом и работает - в сомкнутом состоянии при холоде подает в течении 15 сек +12 на Пф и отключается), то оборотов прибавится примерно 200 и стрелка опять падает на ноль и движок глохнет. А если "подпинывать" движок форсункой, тоесть нажать, отпустить, через секунду обороты падают, нажать опять, и так несколько раз до стабильной тысячи, потом движок перестает трястись и начинает стабильно работать на 1000 - 1100. Так вот в чем вопрос, если я правильно понимаю на данный момент, то абсолютная имитация термореле посредством кнопки это постоянное ее нажатие до момента стабильного хода движка, а прерывистые нажатия это ни в какие ворота не лезет с заложенным заводом смыслом термореле. Где порылась собака? Значит ли это то, что кнопка постоянной подачи +12 на Пф это не совсем точная имитация термореле? Спасибо!
Доброго времени суток! Озвучь, пожалуйста, какие буковки у движка. Лучше, если попросту заполнишь профиль. Даже если К-Джета, а не КЕ ( ибо ветка, в основном посвящена КЕ ), глядишь, может что-нибудь и насоветуем . Вообще по вопросу- если термореле, то К-Джета, а оно рулит временем включения пусковой. А вот прогревом заведуют, если не ошибаюсь, регулятор управляющего давления РУД и клапан добавочного воздуха. И обороты ХХ ИМХО высоковаты.
Mansur я вижу ты в КЕ хорошо разбираешся, подскажи как мне винт подачи смеси отрегулировать? кто говорит по лямбде, кто по цвету свечей, кто по напряжению с ПНД, кому верить и что посоветуеш ты?
Привет, Серега! syava1988 прав. Вот только народ говорит, что ток ЭГРД у RT на прогретом движке должен быть порядка 10 мА, а я у себя отстраивал как на KE-III в ноль. Кстати, чтобы не было непоняток- речь идёт о регулировочном винте под шестигранник на 3 мм, а не о винте ЭГРД. Вообще, я сторонник настройки смеси ( при правильно отстроенной гидравлической части ) в первую очередь по лямбде, ИМХО самое простое и действенное. При этом, ток ЭГРД я тоже смотрю. но лямбда на первом месте. Если бы хорошо разбирался, то сидел бы на Ургубабовской ветке и всех лечил . Удачи! Мансур.
Доброго времени суток....ездил сегодня в сервис уверили меня в том что необходимо промыть дозатор и задатчик давления (пластмассовая коробочка с боку дозатора с проводами) промыли и подрегулировали....и казалось бы что все наладилось....да не тут то было!!!!!Через 5 дней все вернулось только теперь плавать начинают обороты сразу после прогревочных. Сам ничего не ковырял но видно что до меня кто то что то регулировал ((( Еще такая особенность.....если после прогревочных снять фишку с задатчика давления обороты стоят ровно 800 как вкопанные!!!! Но судя по свечам смесь так становится очень бедная!!! В динамике на мой взгляд ничего не меняется, только если со снятой фишкой ехать на холодной машине ели едит....Вот
Привет! Для начала... Чтобы мы лучше друг друга понимали ( я, конечно, дико извиняюсь з менторский тон ), давайте обозначать девайсы общепринятыми названиями Эту шняжку всю дорогу называют Электро-Гидравлический Регулятор Давления или ЭГРД. Вот эта штука вообще-то радует. ИМХО она говорит отом, что гидравлическая часть работает исправно и ЭГРД в отключенном состоянии даёт правильное диф. давление. Она, машина, и на горячую должна быть туповата, с отключенным ЭГРД. Теперь по траблу. ИМХО всё-таки надо проверить ПНД ( несмотря на весь гемморой по добиранию до него), по отдельности ссылки давать смысла нет. Посмтришь сам ссылки в четветом посту, здесь Главное, если конечно затеешь проверять, плавный рост сопротивления где-то от 700 Ом до 4 кОм между 14 и 17 контактом Удачи! Мансур.
А вот и цитата от из темы Ток на ЭГРД только "+" и отсечка. НЕ ПРОХОДИТ В "-" от камрада IDX За что ему спасибо! Мансур. PS чуть не забыл ХВ
Спасибо за информацию!!!!!!!! Буду проверять. Еще один вопрос.....на экзисте смотрел расходомер. Стоит он порядка 12000....расходомер продается вместе с ПНД или по отдельности?
Доброй ночи! Уважаемые! Стал я готовить машину к весенне летней эксплуатации. Вылезли проблемы... Проблема 1: После зимы(под конец зимы уже тоже начало) наблюдается такая вещь: машина стала дергаться при разгоне (больше когда прогретая) и бывает даже дергается при езде без ускорения. Подозрения пали на забитый дозатор. Он был снят и отмочен ночь в "лавре" (промывка для инжекторов на стенде ML101 вроде), плунжер тоже вытаскивал, заметив глубину утопания гайки со шлицем (кто в курсе, тот понял). Хотел его располовинить, по мануалу 100Авант, однако половинки слишком плотно сидят и я не стал рисковать повредить мембрану. Пробовал извращаться - завязал датчик мощностного режима(что у дроссельной заслонки), тем самым повысив дифф. давление, немного стало лучше. Вывод - бедная смесь. После промывки ситуация не улучшилась. Смесь отстроили по CO прибору около 1% на хх CH ~1500. Дифф давление ~0,4. мерял так: монометр подключен к нижним камерам, на прогретой показывает ~5,8, потом даю газу-отпускаю давление подскакивает до ~6,2 и возвращается к 5,8 в теории это обозначает, что верхнее давление 6,2 (работает система ПХХ). Проблема 2: Мансур, наверно, помнит у меня на горячую заводится только с пусковой форсункой включенной принудительно. Так и осталось, как бы с этим уже смирился. Я вот подумал может "Неправильная установка напорного диска дозатора-распределителя в исходном положении" или плунжера дозатора, гайка со шлицем утоплена на 0,5мм, может ее сделать вровень, так, чтоб чуть напорный диск поднял - сразу топливо к форсункам пошло. может поможет. Сама лопата стоит по правилам - ~2мм вглубь от начала раструба-конуса. Когда снимал дозатор, оказалась колечко-резинка под ним расплющено и порвано, - поставил другую (от ВАЗ2110). P.S. Свечи менял месяц назад, т.к. старые проверял на стенде 4 из 5 работали оч. плохо (хотя им всего ничего года полтора, NGK original). Сейчас поставил тоже NGK но уже просто BUR6ET (№1), на стенде проверял, работают отлично. работу цилиндров проверял сдергиванием вв фишек со свечей поочередно с каждой свечи.
Привет, Дим ! Я думал, что все уже 44-е сотки на гобатые А 6 поменяли . Пока ничего доброго не скажу, только спрошу... Это концевички "ХХ -полная нагрузка" или у тебя реостатный ? А я не понял: если ты до нижних камер добрался ( что у нас гемморой немалый ) так чего ж к верхним-то второй манометр не подключил ? Забей..., он и есть ...бензин попал и она товрный вид потеряла. Там же должно быть 0,6 мм, а ты её выкручивать. При отсоединённых от дозатора топливопроводах, включенном впринудиловку БН, приподымай лопату, смотри на поступление бензина из каналов и регулирй начало ентого поступления регулировкой плунжира. ИМХО надо смотреть по БН- не тупо менять... А проверить хотя бы напругу при подгазовках. Может генератор уже плохонький... А по впрыску ещё все и по электрической, помимо гидравлики, уточнить. Помог, блин :icon_suicide:! Удачи ! Мансур.
Спросить хочу : где на 10-ке стоит кольцо, что под наши дозаторы подходит ?to Mansur я взял мет.трубку с AAR-а (идет с нижних камер дозатора на РСД), один конец прикрутил вместо болта-заглушки к нижним камерам, а другой, прямо поверх дозатора(но ПОД форс.трубками) вывел из-под крыла. Заглушил резьбовой частью обрезаной и заглушеной старой форсунки. 6 лет мучался, а щас пол-минуты делов и манометр на месте ! P.S если 44-ка ухожена, то менять ее на А6, считаю просто снобизмом, ибо имел возможность катать А6(2000г 191т.км) пару недель, и НИЧЕГО НОВОГО (кроме внешнего вида), в сравнении со своей "соткой", я НЕ НАШЕЛ ! А посему, буду катать свою" ДО ПОСЛЕДНЕГО"......
концевик - полной нагрузки - просто микрик стоит, когда полный газ выжимаю, он нажимается рычашком от дросельной заслонки. Я так и езжу с подключенным монометром к нижней камере, т.к. заглушку потерял Второго манометра нету. и не знаю, от чего резинка, но от десятки. Она чуть толще, чем родная, но думаю, ее расплющило притяжными болтами дозатора.