Ребята, стою колом ))) Фазорегулятор тарахтел даже на горячую(не очень сильно), ну а на холодную как надо пару секунд. Вчера Ехал и получилось так что, переключаясь на пониженную, не сделал перегазовку и хорошенько дернул машину, сразу раздался дикий треск из под капота - заглушил. Потом 2 раза завел, при том 2ой раз не без труда, треск опять-ну я заглушил и вызвал подмогу))) Ошибок не вылазило, думал цепь ГРМ бошмак сломала- сегодня крышку снял-цепь вроде даже не болтается и верхний бошмак так точно цел, сейчас думаю что может ремень перескочил, но из-за чего треск не ясно, если из-за отсутствия масла, то маслонасос, но должна была ошибка вылезть по давлению. Сейчас вот вспомнил про фазорегулятор, не мог ли он пострадать от таких действий? Тогда бы объяснился треск из-под капота(треск был похож на тот что при запуске после простоя, такой же громкий). Когда стоял завел один раз машину, завелась сразу, трещала и я заглушил, потом спустя время стукнуло мне опять попробовать, помаслав секунд 5 завелась но опять треск и может быть немного подстраивала(я не успел понять так как сразу же опять заглушил). Больше не заводился. Собираюсь ехать к знакомым мастерам проверять как выставлены ремень и цепь по меткам, если с метками все нормально то буду менять масло и смотреть не пойдет ли стружка(мало ли маслонасос сорвал или еще что) Собственно повторюсь с вопросом: Может ли пострадать фазик от таких действий? Подскажите где можно почитать как заблокировать фазорегулятор? Потому как если проблема в нем, то восстанавить его наверное уже не удастся. Убедительная просьба к знающим людям помочь информацией, если не трудно будет. Спасибо ))) Ох уж этот АЛТ
Фазик не мог пострадать он уже страдает если трещит!трещит на горячию значит хана кольцам маслоперепускного клапана они не держат давления масла и шпонка не выходит до конца от этого треск на горячию!(возможно клапан не причем и в системе слабое давление масла).Фазик можно восстановить,если только на нем зубья не сломало,но в твоем случае тебе еще и втулку надо точить под клапан!Стопорить его нет смысла не будет регулировки зажигания и машина будет овощем!у тебя возможно из за слабого давления на больших оборотах перескочила цепь!по диагностики на заведенной что показывает в 91,92 группе!
понял на счет клапана. Ошибки по давлению масла небыло, поэтому надеюсь что насос еще нормальный, в пятницу потянем на разбирательство что да как, тогда посмотрим что будет писать комп. Думаю выставить ремень и цепь грм, а затем пробовать заводить и там уже смотреть, поддон еще снять не мешало бы
А на сколько овощем? если застопорить его примерно в районе 1.5-2.5тыс оборотов? при спокойной езде выше 2.5 не кручу, просто я вижуж смысл в блокировке, потому что за раз решаются все проблемы с фазиком и клапаном, проблемы с такими дорогими запчастями. Может есть смысл заблочить, и ездить сколько двигатель проживет, а потом поменять двигло? Дело в том что я стараюсь деньги считать, конечно в идеале все поменять или хотя бы восстановить, но может все эти манипуляции будут стоить довольно дорого))
Подвижные части фазика имеют доворот относительно друг-друга 22 градуса, по колен-валу это 44 градуса. По диагностике уже не помню, так на вскидку можешь поставить на 10 град от начального положения по коленвалу. Но там вся фишка вроде в том что он доворачивает именно при наборе оборотов. В "устоявшемся" режиме он возвращается к 4-5 градусам. Но это надо проверять давно на ходу не смотрел на его поведение. Разберешь фазик, поймешь как заблокировать. Ошибка по двигателю постоянно выскакивать будет. Тогда в идеале купить новый авто из салона...
demon. Спасибо за стоящие советы, если дело в фазике будет, то может так и попробую. А если что-нибудь в поршневой рассыпалось, то буду искать контрактный ДВС. Как узнаю что с мотором отпишусь))
Салам всем, Пацаны. Я новенький, кто подскажет, с утра или когда долго стоит часа 4, треск идет при запуске, не более 2-3 секунд, по ощущениям в районе цепи, примерно также как на первой странице на видео у немцев. A4 B7 ALT 2005 г. 121 тыщ пробег. Машину приобрел 22 тыщи назад, в принципе с момента покупки так и было. И вот вопрос: Нормально ли это? И вообще в чем причина треска? Возможно ли его устранить? Заранее спасибо
Фазик Перечитал всю тему, но чот не догнал. Если на холодную тарахтит 2 секунды потом норма работает двиг, стоит менять фазик? или подождать пока конкретно начнет дизелить? прет машина нормально
Если я правильно помню, то тут должна pdf-ка (инструкция от VAG, из ELSA) по разборке-сборке лежать, может даже я выкладывал.
Всем Доброго дня! Затарахтела по утрам моя Ласточка. Поставил в гараж. Снял морду, весь обвес, провода, шланги... Ух!! Кайф!! Перепускной клапан вышел с трудом, но без проблем. После этого открутил распредвалы. Всё аккуратно снял. Отложил в сторону. Головка блока сошла легко. И была помещена отмокать в ванну с горячей водой и содой. За два дня всё отмыл. Снял гидро компенсаторы, сухарики, пружины, масло съёмные колпачки. Изготовил выколотку для выбивания направляющих втулок клапанов. Всё выбил. Установил новые. Всё в кайф . Клапана болтаются во втулках значительно меньше. Дошло дело и до фазо регулятора. Снял легко. Отнёс знакомому, а он своему знакомому станочнику. Всё выточили, поставили втулку. Клапан в него входит, вращается в нём. Но, хорошо что заметил, кольца стоят на месте... Снял кольца, промерил... толщина 1.1 мм. Когда кольцо отдельно в фазике стоит, то свободный ход в замках кольца 0.3 мм... Вот я не понимаю, или больше растачивать надо было(косяк станочника). Или у кольца износ большой, и оно не обжимает перепускной клапан....
Скажите пожалуйста, размер колец(толщину) и внутренний диаметр фазика. А то вдруг мастер дядя Коля ошибся.
Наружный диаметр кольца 25 мм в сжатом состоянии, 25,3 в разжатом при этом замок не "разблокирован", соответственно втулка внутренний диаметр должен быть 25мм в плюс пару соток.