я так делал. И напряжометр и фрицевский датчик забортной температуры работали отлично! У тебя низкова-то конечно
Китайцы интересные хреновины предлагают, и монтируется легко и выглядит красиво: https://ru.aliexpress.com/item/For-...lt&btsid=0649cabb-c5aa-4c4e-a3e6-69c56dc36c14 или: https://ru.aliexpress.com/item/-/32...lt&btsid=0649cabb-c5aa-4c4e-a3e6-69c56dc36c14
Военные от невоенных ))) отличаются только бОльшим температурным диапазоном, остальные параметры у них одинаковы. А по поводу 1 Вольта на максимальном токе - а вот найдешь, почему оно не фурычило и посмотрим. ))) Ну а по поводу замыкания анода на массу - вполне возможно. Но тут уж я тебе ничем не помогу. Сам наизобретал - сам и разбирайся. Шо за колхоз со стрелкой? И шо оно там всё перекошено, йопта? У Жеки тоже кочерга скоро в дырень провалится на ходу... Вы че с машинами делаете, охламоны? )))))))) ЗЫ. Выглядел на Али вольтметры с размерами индикатора 31 х 12 мм. Сколько там ширина наших тумблеров на панели? В один из них засунуть - мне больше и ничего не надо бы...
А че вы в 213-е то все влюбились, может расскажете? на любом кремнии, не шоттки будет падение примерно 0,7в. Чем выбор обоснован именно 213-го?
Ну, я-то FR ставил. Или SR - не помню уже. Он так и остался там у меня на регуляторе, который стал теперь просто щеточным узлом. ))) Но это у меня их как пшена по роду деятельности, а у других-то что есть - и то уже хорошо. )))
Ну я просто вспомнил, что 213 довольно древние диоды таблеточного вида с рыжим пластиком. Плюс их был в достаточно высоком прямом токе и довольно большой высокочастотности. В остальном только минусы, вот и спросил откуда такая любовь? Это же продукт годов 80-х если не раньше)))
Что б ты понимал в колбасных обрезках? Сам ты продукт каких времен? 213 да 2997 прекрасные диоды. Вывод под охлаждение - вообще отличительная черта ХОРОШЕГО мощного диода. В его конструкции не чувствуется шизофренично-навязчивой попытки к надуманной экономии. Сделано крепко и надежно, эта корпусовка, что по мне, практически идеальна: малый габарит, удобный теплоотвод, достаточно высокая частота для таких мощностей, прочный корпус, позволяющий не заботится об ограничении усилия прижима. Ну и то, что корнями из СССР. Доступность и живучесть потрясающая. Что еще? Скорострельность не мегагерцовая? Ну так и у твоего авто КПД преобразования химии в движение даже не 20%, и сам ты еду самзнаешьвочто переводишь и деградируешь физически со временем, а диоды 213 - нифига.
Короче, так и оказалось. Вытащил массовое колечко с куском отпиленной дорожки, куда катод припаян, и отвёл в сторону. Теперь соединения с массой быть не должно. Однако, анод звонится с массой накоротко. Оказалось, что оконце в генераторе под щёточный узел такой хитрой формы, что к корпусу прижимается не только кольцо под винтом, но и дорожка по всей длине. А ведь специально, можно сказать, под корешок откусил её, рядом со сгибом. В общем, кончиком остатка дорожки и замыкало на корпус генератора. Таким образом, диод не был в работе. Отгрыз остаток дорожки под самую заклёпку, чтоб теперь уж наверняка. И вот теперь есть приход. Утром в -14 после запуска 15,0 В. Потом снижается потихоньку. 0,5-0,6 точно в плюсе имеем. При испытаниях в гараже (в тепле) под нагрузкой (БС + ДС + обогрев стекла и зеркал + печка на максимум) на холостых падение с 14,7 до 14,2 (пол вольта). Ничего не мерцает ни при каких условиях.
Да просто их есть у меня. Давно собирался диод влепить, да как-то руки не доходили. А тут опять эта тема поднялась, да и возня с аккумулятором в эту зиму "вынудилась". А тут Алваген запостил ещё: Ну я пошёл и сделал ))
Габариты и приборка на ХХ мерцают заметно, особенно в сумерках/темноте. Таки 0,6? Йо, ты победил. (Хитро щурясь) - подбором диодов с разными ВАХ можно скомпенсировать падение напряжения при нагрузке. Я хотел было заморочиться - да все остальные минусы победили. Один хрен термокомпенсация испаскудит всё. Да и остальные-другие пункты остаются...
А что если два диода последовательно вкорячить? А то уж очень низкая напруга (13 В без нагрузки, 12,8-12,7 с включенными фарами/печкой)
13В без нагрузки само по себе аварийно плохо. Если авто с таким напряжением бегает постоянно, знач или спецверсия АКБ для самых теплых стран Африки или измерение неточненькое.
Там есть вариант замера на АКБ при хреновых силовых проводах и контактах массы. На болте гены в этом случае будет Вольта на полтора больше.
Китайский цифровой мультиметр. На клеммах аккумулятора. Гену разбирал, обмотки звонятся, диодный мост недавно приходилось пропаивать - отвалился один диод, горела лампа зарядки вполнакала. Регулятор новый, на 14В. Ремень натянут.. Уже появляется идея взять гену от 10-ки..
Как говорится - хороший стук наружу вылезет )) Когда довёл до ума вчера РН, уделил время и клеммам своим АКБшным (у меня там цанговые зажимы). В принципе, особых изменений не заметил. Проблема была в том, что иногда стартер затыкался. Например, при запуске с брелка на первой попытке сделает пару оборотов и заткнётся, сига делает вторую попытку и стартер уже бодро нормально заводит. Плюс недавно заметил, что через 50 км трассы (минут 40 езды), когда подкапотка прогрета и на АКБ уже не погрешишь (зарядка же есть), мотор запускается как-то вяло. Ну точно масса на стартере хреновая (или силовой плюс), подумал я... А оказалось, что это просто щётки в ноль стёрлись )) Сегодня заглушил мотор и больше не завёл - ни от сиги, ни с ключа (я так КГ исключаю сразу). Толкнул, завёл, приехал в гараж. Скинул защиту, открутил торец стартера (стартер не снимал). Снял щёточный узел - щёток просто нет, кусочки поотваливались только от косичек )) Впрочем, по стартеру я в рекомендациях отпишу подробнее.