Вы хотите сказать, что в Тюмени на BDW не ездят? Гильзуют те, у кого задиры появились, а появились они в 90% случаев от "качественного" масла. А не от одного старта при -34. Кстати машину я в 11 году брал в западной германии, трэйдиновскую с 110 тык, у дилера, так что точно ничего не гильзовано Зачем? Я осенью 13-го года тож старлайн поставил, настроил на пуск при -21 и радуюсь, а до этого зиму 11 и 12 года так заводил, а в году у нас от грубо 5 до 25 дней (как раз в 11 было) ниже -35. И нормально все Видимо масло нормальное лью
Дело не в масле, а в температуре за бортом и уровнем масла. Мастер который мне чинил сказал что должно быть чуть больше нормы. До гильзовки я заливал донг лайф 504/507. В общем машина Ауди а6 хороша, но следить нужно как за ребёнком)))
А как насчет тех машин которые покупались в ОД и там же обслуживались и масло там же и по куланцу по несколько раз моторы меняли, для прикола заведите без подогрева свой в - 20, после 8 ми часов простоя, вместе посмеемся какое бы масло небыло- наш бензин и холодных запусков BDW не любит, и это факт!!!!
Доброго времени суток. Выскажу свое мнение. Читал очень много статей на эту тему. Первая основная причина задиров на это детонация. Вторая основная это масло. Детонация это бесконтрольное взрывоподобное горение смеси в цилиндре. Для нормальной эксплуатации двигателя это явление чрезвычайно опасное. Взрыв, обращенный навстречу двигающемуся поршню, запросто поломает кольца и много еще чего натворит. Поверхность цилиндра в таком случае полностью невредимой остается редко. Причины детонации как правило: Плохое качество топлива, применение топлива, не соответствующего требованиям производителя двигателя или неисправность датчика детонации (с помощью которого происходит автоматическая корректировка угла опережения зажигания. Автоматическая корректировка осуществляется таким образом. Датчик детонации представляет собой микрофон, ориентированный на улавливание сигналов определенного спектра. Он жестко крепится на корпусе двигателя, что обеспечивает ему хороший звуковой контакт с камерой сгорания. Если микрофон улавливает звуки детонации, то схема управления двигателем провоцирует задержку зажигания. Если детонации нет, то угол постепенно приближается к установленному на заводе.Не следует думать, что за счет корректировки угла можно перевести любой двигатель на любое топливо. Угол позволяет адаптироваться под изменение октанового числа в небольших пределах) Детонационная стойкость бензина помимо самого сорта бензина, также зависит и от особенностей мотора. Детонация прямо связана с режимом движения — на холостых оборотах давление в камере сгорания невысокое — всего 5-6 атмосфер. При неспешном передвижении в потоке, или плавном разгоне — немногим выше. Максимальный риск — резкое нажатие газа в пол — давление мгновенно повышается в 3-4 раза, в это время датчик детонации должен успеть скорректировать угол опережения зажигания. Это и есть самые лучшие условия для детонации. Любите погонять — высокооктановый бензин вам в помощь. Еще один фактор — степень сжатия. До середины прошлого века большинство двигателей были нефорсированными — смесь сжималась примерно в 5-7 раз. С широким распространением антидетонационных присадок на основе свинца двигатели "дожали" до 11-12 — резко подняли КПД и мощность. В середине 80-х, уже твердо решили свинцом в атмосферу не разбрасываться и двигатели снова стали "разжимать." Сейчас пришло время Экологии — борются за сокращение выбросов вообще. То есть за топливную экономичность и прочее — стали снова повышать КПД двигателя — опять начали сжимать, а то еще и турбину устанавливать. В итоге снова видим степень сжатия около 10-12 и турбина воздуха мотору добавляет… Зависимость достаточно простая: открываете книжку по автомобилю и помотрите там степень сжатия — если до 10, то спокойно можно использовать 92 бензин в большинстве случаев. Свыше 10 — 95-й, но чаще всего — 98-й. Свыше 10,5 или наличие турбины — практически без вариантов 98-й. Чаще всего, в инструкции написано что-то универсальное: "Рассчитан на топливо АИ-95, рекомендуется использовать топливо АИ-98 и выше". Расшифровываю для практической жизни: кататься в щадящем режиме и тошнить в пробках можно на 92-м, но не рекомендуется. На 95-м — как повезет, но в большинстве случаев — рулетка. На 98-м — без ограничений. Инфа от каен клуб РФ __________________
Как бы да, вот у моего друга А 6 С7 2011 г.в 3,0 ТФСИ пробег 230 000 покупалась в Минске новой, расход масла 1л на 15 000 но машина мороза не когда не видела в гараже всегда + 15, масло только кастрол. Мотор алюминивый.
Смейтесь уже, только живот не надорвите. У меня машина заводится только если на улице -26 (старлайн запрограммирован на -21 двигателя, но рельно стартует только когда на улице -25 -26, таких дней за зиму от 3 до 20, в этом году 6 или 7 было). В осталиные дни, когда на улице теплее, утром с пульта завожу утром в 7:00, после 10-11 часов стояния (ставлю в 8 или 9 вечера). 4 зимы отъездил. Расход масла... когда как, до 1,5л на 10тык... вот например после последней или как у вас говорят крайней замены проехал 1800 км... масла ни грам не съело, правда еще холодно у нас, до -10 по ночам, так что пока езжу без тапка в пол [emoji1]
Я искрене рад за Вас, Вам очень повезло с мотором, я свою брал 132 000 лизинговую в Германии в августе и все равно задир в феврале поймал и масло Мобил 1 5 в 40, в магазине проверенном. Вы технически подкованы скажите на ваше мнение почему задирает только водительскую сторону. я думаю там вопрос к производителю, тех. ошибка в проектировании мотора.
Блин, а производитель что рекомендует лить??? Какой нафиг 5w40? Там же русским(немецким) по белому написано 5w30 504/507 с низкой зольностью. Льете всякую хрень, потом жалуетесь на плохие моторы. А на счет водительской стороны - не только ее задирает, просто она чаще страдает, в силу недоработки конструкции - левый ряд более длительное время сухим бывает при старте.
имхо двиг имеет симметричную конструкцию относ. продольной оси, в том числе и по расположению форсунок, а колено крутится всегда в одну сторону. Одна сторона блока в более неблагоприятных условиях.
В связи с постоянно-возникающими однотипными вопросами у новичков, которые ленятся листать страницы подфорума, считаю необходимым сделать выдержку основного здесь, в шапке темы! Итак, привожу примеры популярных двигателей и использующихся в них допусков масла по VAG. 1.6/1.8- 501.01, 500.00, 502.00, 503.00лл (с 05.99) 2.4/2.6/2.8- 500.00, 502.00, 501.01, 504.00лл, 503.00лл, 507.00 1.8Т- 502.00, 505.00, 504.00 лл, 503.00лл. 2.5 TDI R5 и 2.5V6, 1.9 ТНВД - 505.00 3.3 TDI V8 и 2.5V6 с 2002 г.в. - 505.01 1.9 TDI Н/Ф- 505.01, 506.01, 507.00, с DPF только 507.00 3.0 (ASN) 500.00, 502.00, 501.01, 503.01 2.7bT-502.00, 503.00 л.л., 503.01л.л. Дизельные двигатели(2.0TDI (BVG) - 89kw, 2.0TDI (BNA, BRF)- 100kw, 2.0TDI (BLB, BRE) - 103kw, 2.7TDI (BSG) quattro - 120kw, 2.7TDI (BSG) - 120kw, 2.7TDI (BPP) - 132kw, 3.0TDI (BNG) - 155kw, 3.0TDI (BMK) - 165kw, 3.0TDI (ASB) - 171kw): LongLife Service - VW 506 01, VW 507 00, c DPF только VW 507 00 обычная замена (2.0TDI - 89kw, 2.0TDI - 100kw, 2.0TDI - 103kw) - VW 505 01, VW 507 00, c DPF только VW 507 00 обычная замена (2.7TDI quattro - 120kw) - VW 505 00, VW 507 00, c DPF только VW 507 00 обычная замена (2.7TDI - 120kw, 2.7TDI - 132kw, 3.0TDI - 155kw, 3.0TDI - 165kw, 3.0TDI - 171kw) - VW 505 00, VW 505 01, VW 507 00, c DPF только VW 507 00 Бензиновые двигатели (2,0 - 125kw, 2.4 (BDW) - 130kw, 3.0 (BBJ) - 160kw, 3.2 (AUK, BKH) - 188kw, 4.2 (BAT) - 246kw, 4.2 (BAR) - 257kw): LongLife Service (2,0 - 125kw, 2.4 - 130kw, 3.2 - 188kw, 4.2 - 246kw, 4.2 - 257kw) - VW 503 00, VW 504 00 LongLife Service (3.0 - 160kw) - VW 503 01, VW 504 00 обычная замена (2.4 - 130kw, 3.0 - 160kw, 3.2 - 188kw, 4.2 - 246kw) - VW 501 01, VW 502 00, VW 504 00 обычная замена (2,0 - 125kw) - VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 504 00 обычная замена (4.2 - 257kw) - VW 502 00, VW 503 00, VW 504 00 Моторное масло Mobil 5W-40 Super 3000 API SM/SL/SJ/CF; ACEA A3/B3; A3/B4; Opel GM-LL-B-025; Mercedes Benz 229.3; Volkswagen (Gasoline / Diesel) 502 / 505; Porsche A 40; Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296; BMW Longlife Oil 01
Тема уходит в сторону от гильзования. Очень мало конкретики и очень много вопросов по теме. Проблема еще в том, что возможные косяки проведенного ремонта проявятся не сразу и о них как правило не сообщают. Хотелось бы совместными усилиями прийти к оптимальной технологии ремонта с ресурсом тыщ в 150. Лично у меня пока больше всего вопросов по гильзам.
У тебя стоят турецкие, как писал с хоном и буртиком. В идеале была бы твоя инфа о промеренных диаметрах цилиндров после установки этих гильз, если конечно внутренняя поверхность после установки не обрабатывалась. С каким натягом поставили гильзы? Тоже интересно. Еще писал про французов и было про ВАЗ 2106. Какой вариант предпочтительней-нет ответа пока. Еще раз повторю. Зазор поршень -цилиндр в алюминиевом моторе был 0,01-0,02мм. При переходе на пару чугун-алюминий зазор надо увеличить в 2-3 раза, допустим 0,03мм. Ты писал про 0,02, но уверенности в этом я не почуствовал, просто целиком доверился мастеру. Если в самом деле 0,02, то это не очень надежно, поэтому я и писал тебе про осторожный прогрев и отжигать я бы не стал. Чем глубже лезешь в тему, тем больше у тебя вопросов.
это ппц какой-то... Человек который в первую зиму ушатал движек на задиры учит человека который 4-ю зиму отъездил какое ему масло лить! мой пост №168 не досуг почитать? К тому же если посмотреть даже сайт мобил 1 и подобрать масло для нашего BDW он предложит 5w30 ESP Formula, но никак не 3000 5w40. Интересно почему? в догонку выдержка из книги по эксплуатации и обслуживанию:
http://www.avtomaslo.org/podbor-masla-mobil-1 найдите свой авто и посмотрите что предлагается А как насчет тех машин которые покупались у ОД и там же обслуживались и масло там же меняли и по куланцу по несколько раз моторы меняли, ( 90% владельцев BDW с задирами так же масла не те заливают), видно у Вас волшебное масло в отличии от ОД. (повторюсь)
Левый сайт, такой же как ваше масло. Я вам ссылку на официальный сайт мобила дал с описанием их фирменных масел, а вы - на какой-то непонятный... На счет масло у ОД... Я вам так скажу, многие ваши ОД обычные левые барыги, которые банчат контрафакт под видом оригинала, а статус просто купили - сейчас это не сложно. А на счет по несколько раз... пословицу слышал "Заставь дурака е$@#%ся, ое и х#й сломает". Заведи в -30 и сразу тапку в пол - 100% задиры будут. А на счет масла... в германии тетка ездила, она за 7 лет 110тык намотала, причем замена масла 3, 5 а затем каждые 8 тык делала, причем лила с первого пуска Aral 5w30. Я когда купил тоже 2 года его лил, слава богу у товарища оптовая контора из германии запчасти возит крупным оптом - потому знал, что не левак.., потом пропал арал, лил мотюль... а после ТО150 у местного ОД поставил машину к ним на обслуживание. При замене натяжителя (тут описано) заменил и езжу на кастроле ежике 5w30. Эту зиму на нем откатал... Так что думаю чудес не бывает... а Вам пожелаю удачи с "новым" двигателем. Чугун не так привередлив.