Некоторое время назад прочел пост (вроде даже в этой ветке), где кто-то поднял вопрос о том, что у него остывает клапан доп. воздуха. Зная, что на исправной машине на клапан во время работы двигателя приходит 12В, к тому же он установлен в довольно теплом месте, я не придал значения этому сообщению, подумав, что автор немного ошибается. Вчера я вспомнил тот пост. Мой ХХ стал ниже на 100 оборотов, а то и на 150. Взял отвертку и решил повысить винтом ХХ до нормы. Параллельно вспоминая, что где-то с пол-года назад он у меня сам по себе вырос. И вообще пару раз в год я его корректирую. А что было пол-года назад? Осень! А сейчас? Весна! Т.е. тогда холодало, а сейчас теплеет. Как перевод стрелок на зимнее и летнее время))) Отсюда: что-то в горячем двигателе реагирует на температуру воздуха. Обратил внимание, что утром, по дороге на работу ХХ гораздо правильнее - воздух еще не прогрелся на улице. И все мысли мои только об этом клапане... И родилась идея: измерить количество воздуха пропускаемого клапаном с помощью вакууметра. Нарисовал себе наглядную схемку воздуховода и начал думать куда бы вакууметр внедрить и что он мне покажет? Цифрами обозначены возможные точки подсоединения к вакуумной системе. Схема не помогла решить вопрос - куда подключить? Смотрю на точки 2 и 3, но не знаю, дадут ли данные о вакууме в этих точках информацию о том, открыт клапан или нет. Размышления об этом навели на другую мысль, о том, что можно измерить неучтенный воздух. Если посоединить два вакууметра к точкам 1 и 2, то на приборах мы можем увидеть разницу, которая и будет величиной неучтенного воздуха. Для меня, как для человека не близкого к физике, решение этой задачи пришло в тупик. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом.
Больному поможет только хирургическое лечение Те установка электронного впрыска. Все остальное костыли. Если всем напрячься и подумать как сделать венец на наших шкивах и остальные мелочи. То все вопросы решаться по впрыску.
Не правда - левый идет на МЛ и на полость системного давления (в общую полость куда насос под давлением бензин подает)....а верхние камеры получают поток бензина только из системного через тонкие регул. щели плунжера... По идеи таким путем форсы получают бензин в нормальной работе... ...почему так же и не промывать?..не подавая давление в нижние камеры - закупорив канал ЭГРД к нижним, и тогда только 0,2 бара и все- вся жижа легко через верхние отверстия попрет Как этот вариант?
Ясно, игнор моим идеям.) Буду мерить сам, о результатах никому не скажу!))) Согласен, что рано или поздно придет все к этому. Но пока есть силы и задор буду холить мех. впрыск. Привязался я к нему, к нюансикам двигателя моего))).
Ну почему же игнор... не гони лошадей... совершенно верно, только с помощью вакуумметра - не получится замерить количество через клапан, потому что разница давлений в точках 1-2 или 3-4 или 1-4... не зависит только от расхода через клапан, но и от общей скорости движения воздуха из 1 в 4. А почему просто не попережимать шланг к клапану и смотреть изменения оборотов ХХ. По книге так и написано- если обороты не меняются то нормально (горячая). Так же делать 2 раза в год на холодной. Когда холодно и когда жарко (или 2 раза в сутки Утро - день). На холодную будут изменеия оборотов - остается оценить их количество...а чтобы не глохла при пережимании шланга отрегулировать обороты ХХ повышенные винтом у ДЗ. Еще идея- изготовить прозрачную трубку вентури (конусная или даже цилиндрическая), последовательно с клапаном, поставить вертикально, с легким шариком под диаметр в нутри...Это в чистом виде расходомер воздуха. И еще может изменения оборотов не только изза Клапана прогрева а еще изза изменения состава смеси (РУД если правильно понимаю К-Джет и начальной настройки СО) Еще идея - если найти где нить реле(мини-ЭБУ) управления ХХ (были на некоторых моторах) и поставить другой клапан РХХ...обороты как вкопанные будут.
Методика применима только когда клапан совсем уж не закрывается. Когда я баловался с настройкой прогревочных, обратил внимание, что если клапан настроить так, чтобы он до конца не закрывался, то пережимай шланг, не пережимай - на обороты не влияет. Знаю, что это невозможно, но вот так показала практика. Мне нравится идея. Чиста и понятно. Только опасаюсь, что шарик всегда будет поднимать вакуумом из коллектора. Придется купить аптекарские весы и путем подбора веса шарика искать его правильный вес. Согласен, о нем тоже подумываю, но в этой теме стараюсь вам не мешать своими К-Джетовскими штучками. Просто об этом клапане, кроме владельцев JN и DZ, мало кто слышал))) А тут чувствуется влияние Imv))))))))))) А от каких элементов получает инфу это мини ЭБУ?
Так вот же схемка в pdf-ке пост#2047 от датчика температуры, микрика ХХ, и оборотов движка (катушка), сигнала о работе стартера и выдает меняющиеся напряжение на РХХ (скорее всего импульсы 100гц с переменной скважностью как на КЕ и КЕ3) Такой ЭБУ занимает 3 места реле (10,11,12) Да нет же, не вакуум а поток воздуха при любом вакууме или дпвлении, на то она труба мистера Вентури.
ДТОЖ что ли? Надо будет тройник тогда менять на JNовский или подобный с нижним отверстием. Я тебя начинаю понимать! Это проще чем стабилитроны. Жаль, что вариант с вакууметрами оказался несбыточным. Я уж представлял, как буду сидеть в салоне и смотреть на неучтенный воздух с выведеными на торпедо приборами)))
вот именно что на полость...Если смотреть на верхнюю часть дозатора со снятой буксой, то именно такой вариант и появится в голове.КАЮСЬ написал глупость, ибо представлял дозатор разобранным..... а если подробнее?? Не могу сообразить....В нижние не подавать; ЭГРД на низа закупорен-куда подавать-то??? Нужно подать через плунжер к верхним камерам, а вот на плунжер идёт бенз откуда? Разве не через ЭГРД? Я уже точно не помню всех отверстий в дозаторе...Arnold думаю мог бы в этом помочь.... ;-) ---пожалуй самый реальный! Вот только ещё нужно будет заглушить слив в обратку ;-)
Да не, идея проще... Ставим прокладку без отверстий между дозатором и эгрд. Таким образом давление в низу окажется нулевым. (можно так же просто подать +100мА (батарейка 4,5В, резистор 24ом) на клеммы ЭГРД - он так же закроет проход). Через отв 0,3мм о обратку ничего не польется. А далее - подаем жижу в трубку подвода бенза от насоса, поднимаем лопату, и из каналов пошел максимальный возможный расход. Промываем без форсов. Их надо отдельно промыть, подняв пимпочку, и.т.д. Чтобы мусор, пыль из дозатора не забила форсы... Как то так. Потом надо будет из всего короткую ессенцию расписать...а то по частям у нас как то...
Всем доброго времени суток.Вобщем не долго я поотжигал резину,опять началось,пуканье.Хотя делал все замеры, всё в норме.Особенно не нравится как после долгой стоянки работает(после ночи,или после дня),когда завожу работает несколько секунд и сразу глохнет,не важно на каких оборотах(как будто топливо перекрывают резко)и так до тех пор пока не нагреется хотя бы до 50.Что за ерунда может быть?
Ну а по подробнее, что в норме? Как с доалениями? Может БН зубы показывает... Какой ток ЭГРД при маслании стартером? Какой при ХХ (90С)? Какой при 3000об? Похоже на ПФ только и заводится... ДТОЖ (нижний на патрубке) померь на омы (2500ом при 20С, 250ом при 90С) Ну и после того как заглохнет свечи какие, сухие, мокрые.?? Искра есть? Ты ведь в неделю тому назад ничего плохого так и не нашел - заработало само? Что чейчас изменилось?
попдробней только завтра,на счёт свечей поставил другие нагара вообще нет ни какого,как щёткой почистил вот такие же как будто и не заводил вообще,искра есть.Изменилось только то что вот эта ерунда появилась,и иногда когда даёшь ей больше 4000 оборотов начинает пукать.и на холостых когда работает,из выхлопа прорываются фырки т.е. если изобразить то примерно так(бррррррррррррр-фыр-фыр-рррррррр-фыр)
то 092 Ну вобще то ты (V) вольты а не мА мерил... С сопротивлением (омами) еще проще - ставь мультик на диапазон 200ом или 2000ом (где значек Омега) или 20к (килоомы) и прикладывай оба щупа к ДТОЖ. Тольбко разъем сними и зажигание выключи. Осторожно!!! в этом диапазоне НЕЛЬЗЯ щупы прикладывать к напряжению... +12В, а то пмультик испортишь. После замера ДТОЖ не забудь перевести ручку обратно на V=... Успеха!
добрый день форумчане. Принимайте нового JNводителя. Кратко о моем джиэне.Приобрел 2 месяца назад со снятым инжектором и установленым карбом 2109. При покупке выпросил у старого хозяина оставшиеся потроха от инжектора. Причины замены установить не смог.(не работала !) При езде в холода проблем не было. Но как потеплело стало явно чувствоваться нехватка бензина(будто бензонасос не справляется).По професии я электронщик и еще в молодости лет 6 работал на СТО ВАЗ так что кое какие навыки имеются -- решаю разбираться буду сам.Ставлю манометр после топливного фильтра - давление 0. Откручиваю трубку -- чуть течет.В уме подготавливаю семейный бюджет к покупке бензонасоса:icon_suicide:. А сам смотрю трубки бензопровода. Точно ! Пережата! Выправляю -- давит в стену 10 бар. Подключаю к карбу. Пипец! Игодьчатый клапан такого давления не держит льет в карб,Шланги раздувает как шарики.(стояли обычные не высокого давления).Чешу репу. Снова гнуть трубку? Пошел таким путем: в обратке из карба рассверлил отверстиедо 3 мм (было гдето 1мм). Давление упало наверное до 3-4 бар(не мерял)Игольчатый клапан стал держать, машина поехала. Дальше думаю ,наверное это и было причиной замены инжектора.(бывшему хозяину скаазали "мастера" что ремонт бесполезен нужен или новый впрыск или карб). Слава богу распотрошить инжектор не успели.:[:]||||||( не хватает двух-ходового клапана и несколько патрубков. Изучив всю ветку и найдя манометры кидаю инжектор прямо на карб сверху , подключаю топливо, к форсам бутылки и о чудо форсунки запели. Мораль: Снять полностью исправный инжектор только из за того что не поступал бензин -- это круто. Доверять можно только настоящим спецам (как их только определить) Сейчас активно ищу не достающие патрубки и в скором времени стану полноценным JNджидаем. За сим прощаюсь. Удачи всем.
Добрый день. Хотелось бы уточнить некоторые вопросы из теории. IDX рекомендует выставлять диф в 0.3-0.4 при отключенном ЭГРД, но судя по мудрым статьям о мех.впрыске 0.3-0.4 выставляется при нулевом токе. А в наших JN нулем считается 10мА. И только в этом случае при уходе тока в настоящий 0 диф давление дойдет до 0.2-0.3 и будет обеднение по ЭГРД. Если же при настоящем нуле( отключена фишка) диф будет 0.4 то чем мы его можем понизить? Я по теории понял так: Диф может изменяться от 0.2 бар до 1.2 бар. 0.2 бар полностью прекращена подача к форсам. 0.21-0.39 обедненная смесь. Диф 0.4 бар ( в идеале) оптимальная смесь на любых постоянных оборотах. 0.41-1.2 обогащенная смесь. При отключенной фишке ЭГРД: ток равен 0, диф.давление понизится до или ниже 0.2, подача бензина к форсункам прекращаеться, мотор глохнет. Это вроде подтверждается замерами в файле JN mA_bar. Или я неправильно что-то понимаю? По поводу сброса мозгов: судя по схеме на ЭБУ BOSH 0 280 800 100 ( а у нас похоже стоит BOSH 0 280 800 104 (105)? если что поправте) там нет ни одного логического или микропроцессорного элемента и соответственно нечего сбрасывать. Там только аналоговые элементы – отсюда и высокая надежность на эти так называемые мозги. Если нужно выложу схему. Толко научите меня (подробно) как прцеплять файлы, картинки и делать цытаты. И чем отличаетсья быстрый ответ от расширенного? Пока все. Но вопросов еще будет наверное много.
Дорогие одноклубники!